Направете сами топла подова замазка - личен опит, снимки стъпка по стъпка

Подът в нашата тухлена къща е направен на земята и през студения сезон не се затопля, колкото и блатиста да е. Беше решено да се организира пълноправен, както сега е модерно да се каже, енергоспестяващ под.

Избрахме между различни опции, от пода по дървените трупи до сухата замазка. Всеки вариант обаче имаше своите недостатъци. Например.

Дървеният под се страхува от влага, мухъл и насекоми, които пробиват дърво. Нямаше желание да разглобявате дъските и да ги обработвате със специални средства на всеки 3-5 години.

Подова изолация с керамзит плюс циментова замазка. След като проучих свойствата на експандираната глина, научих, че тя започва да се „затопля“ с дебелина на слоя от 15 см или повече.Твърде много, а също и не евтино.

Суха замазка от GVL или шперплат, страх от вода. Но трябва да направя пода, в кухнята и в банята.

Подова изолация с екструдиран пенополистирол плюс циментова замазка. В началото вариантът изглеждаше оптимален. Но по-късно решихме да го изоставим, поради факта, че имаме неравна подова настилка и ще трябва да го изравняваме, преди да положим PPS плочите. Освен това се застраховаха срещу гризачи, които не само се заселват в полистирола, но дори го ядат.

Имаше последният вариант, който устройваше всички - циментова замазка с гранули от експандиран полистирол (полистирол бетон), плюс циментова замазка отгоре. Хареса ми варианта, защото може да се направи дори и на крив под, няма да бъде изяден от мишки, много е топъл, издръжлив, не се страхува от вода, насекоми и огнеупорен. Единственият недостатък може би е трудоемкостта на подреждането на пода по тази технология. Но в крайна сметка го правим за себе си, не за скорост, а за съвест ...

Изчисляване на материали за монтаж на топъл под.

Започнахме с изчисления. Изчислих, че при дебелина на топла замазка 60 мм, настая от 12 квадратни метра, ще ви трябва:

15 кв. м. хидроизолация;
2 галванизирани профила като маяци;
1 правило;
720 литра PPS гранули;
3 торби цимент;
контейнер за приготвяне на разтвора.

Ролка от тънък покривен материал, идеално подходяща като хидроизолация.

Постилам го със застъпване 10см и влизане на стените 12-14см.

Но не разбрах как да залепя маяците към покривния материал. Вместо това използвах метода на вклиняване. Тези. между края на профила и стената е забит дървен клин. Този метод се оказа доста надежден и напълно се оправда. Поставих профилите на маяците според нивото и оставих разстояние между тях, 50 см по-малко от дължината на правилото.

Подготовка на разтвора

За да приготвите разтвора, ще ви е необходим просторен дълбок съд и бормашина с дюза за смесване. Те казват, че конвенционалните (гравитационни) бетонови смесители не са подходящи за работа с пенопластични гранули. Предполага се, че изскача. Но не можах да проверя тази легенда, поради липсата на бетонобъркачка.

Пробвах различни състави, със и без пясък. Със смес от цимент, пясък и PPS гранули в съотношение 1: 2: 6, разтворът е доста силен, лесно издържа на теглото на човек, но PPS гранулите са по-лошо опаковани и изискват повече труд при смесване.

С разтвор без пясък, в съотношение цимент към PPS гранули 1:6, замазката е максимално лека и съответно топла. При ходене леко се увисва и след това горният слой от гранули се рони.

Използвах хоросан 1:6, но ако в близко бъдеще няма да правите завършваща циментова замазка, тогава пригответе по-издръжлив хоросан 1:4 или дори 1:3.

Сгответе товарешението е съвсем просто; изсипете малко количество вода в контейнера, изсипете част от цимента в него, разбъркайте сместа с бормашина; течливостта на разтвора трябва да бъде подобна на киселото мляко; след това изсипете 3 порции PPS гранули в получената смес.

Регулирайте въртенето на миксера, така че да избутва гранулите в разтвора. След като по-голямата част от гранулите са покрити с разтвор, превключете миксера на противоположната страна и повдигнете циментовия разтвор от дъното на резервоара, покривайки гранулите с него. Ако приготвим разтвор 1: 6, след смесване добавете още 3 части от гранулите към разтвора и повторете манипулациите с бормашината.

Готовият разтвор донякъде прилича на черен едрозърнест хайвер.

Никога не съм я виждал в толкова голямо количество, както на моя строеж. Течливостта на такова решение практически липсва, то се излива, а не тече.

Изсипете получената маса между маяците и изравнете повърхността с правилото. За да направите състава по-силен, е полезно да го уплътните, като го потупвате с мистрия или друга равна повърхност и след това отново преминете през правилото.

Повтаряме процеса, докато запълним цялата площ, ограничена от маяци. След това изваждаме клина

и пренаредете единия маяк на ново място и не докосвайте втория. Оказа се нова работна зона, но ако я запълните напълно, тогава ще бъде невъзможно да премахнете първия маяк, без да повредите замазките, затова запълваме зоната по такъв начин, че да има свободна ивица от няколко см на стария маяк.

Това ще позволи безпрепятственото му премахване, а незапълненото пространство да се „замаже“.

Препоръчително е да направите крайните зони в близост до стените тесни, не повече от 50 см. Така че те могат да бъдат изгладени с ръба на правилото, бездопълнителна инсталация на маяци.

Снимките показват как съм положил импровизирана тухлена основа.

Предвижда се на това място да се монтират стени от гипсокартон. Горната циментова замазка също трябва да ги издържи, но маржът на безопасност няма да го влоши. Тухлата беше положена върху слой пясък по дължината на покривния материал.

Не знам как някой, но аз съм доволен да гледам резултата от работата си.

Нямам търпение да се заема с по-нататъшна работа, но циментът трябва да придобие здравина. Желателно е поне 2-3 дни да не се ходи върху такава замазка, което аз правя. И творчески ентусиазъм, насочен към създаването на тази статия.

Топла подова замазка в стая 12 кв.м. Свърших за три дни. Разбира се, с асистент би било по-бързо и лесно. Цената беше 3000.