Опит с вериги за сняг!
МЕНЮ НА САЙТА
ТАРИФИ ЗА ТОВАРЕН ПРЕВОЗ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ
ПРЕПОРЪЧВАМЕ
ДВИЖЕНИЕТО В МОСКВА
Картина на живота
октомври миналата година. Северно от Тулска област, гара Пахомово на Курската железопътна линия - мястото, където свършва асфалтът по пътя към моята дача. Предстоят 10 км глинени грундове, разбити от Кировци и Урал, пресечени от дерета и т.н. и т.н. Локви, дъжд. Довършвам слагането на вериги - и на четирите колела. Подходящ, олюляващ се, местен пияница. Постоя, погледна, поклати възхитено глава, каза една дума: "Танк!" - и отиде в ръмящия дъжд.
Офроуд и вериги
Преди четири години първото пътуване от асфалт до глинен грунд, подгизнал от дъжда, ме шокира. Колата (21213 на VLI-5) изобщо не се управляваше, вървеше накъдето си искаше, водеше се от коловоз. За щастие пистата след К-700 и Урал е достатъчно широка, за да не лежи по корема - в нея се движи само едната страна на колелото. Беше абсолютно невъзможно да се излезе от него - като трамвай на релси или като крава на лед. Така че трябваше да бутам, че има урина, напред, без да обръщам внимание на ямите и ударите отдолу - колата се вкопчва с корема си по мокрите гърбици на пистата. Съпругата и котката летяха с писъци из кабината :-)
До края на първия летен сезон купих вериги и проблемът с достигането до вилата при лошо време беше решен. Предминалото лято в Тула (писа се във вестниците) за един ден паднаха месечни валежи (50-60 мм). Вечерта на този ден преминах успешно. През последните четири сезона той засади колата, така че да не може да излезе сам, три пъти. И трите пъти - без вериги.
Подути след дъждове черен път, кално дъно на водоем и др.основа (дъно), над която вискозитетът на калта постепенно намалява - до напълно течен горен слой. Колелото преминава през горните слоеве и се движи по твърдо дъно. В същото време протекторът се запушва с полутечна (дори почти твърда) мръсотия и става гладка. Тази гладка повърхност също се намазва с течна кал от горните слоеве. За какво сцепление с почвата можем да говорим? Дори при VLI-5 празнините между зъбите на протектора (около 35 mm) са напълно запушени и колелото става буквално полирано.
Пропуските между джъмперите на веригите от 200-250 мм никога няма да бъдат запушени с нищо. Колелото ги притиска в твърдия долен слой, което осигурява добро сцепление с почвата и добро управление на машината. Дори веригите само на предните колела значително увеличават проходимостта на Niva и разбираем на четири крака, той може да пробие буквално навсякъде.
Веригите през зимата
Добри вериги за каране в сняг. На KUK-трофея, известен още като "Каменка-2000", екипажът на Agafontus & TigerD се вози на моите вериги и бяха сред малкото, които преминаха успешно целия маршрут.
Не се опитах да карам на лед, но трябваше да карам няколкостотин метра по бетон (до най-близката локва - за да има къде да си измия ръцете, след като свалих веригите). Много неприятно - тресе много, а наистина се усеща как веригите дъвчат гума.
С автомобили Niva (VAZ-2121, гуми VLI-5) и Renault-19 (зимни гуми Cleber 175/70 R13). Бяха тествани домашни вериги на завода Metallist ("стълба", повече подробности за тези вериги са написани по-долу) и поцинковани финландски вериги от пчелна пита ("пчелни пити", цена $50). В допълнение, поцинковани вносни вериги бяха изпробвани на Niva ("стълба", производителят не беше посочен, цената беше 1650 рубли за комплект), но те веднага се счупиха.
Тестовете са проведени при температура на въздуха и снега 0 градусапо заледен и заснежен селски път. Дебелината на снежната покривка е 10-20 см.
На равен път Нива без вериги с включена ключалка се движеше уверено по права линия, но при скорост над 30 км / ч спря да се подчинява на волана. Също така не беше възможно да се излезе от коловоза - Niva не реагира на завъртанията на волана. Renault напълно загуби от Niva при същите условия. На хълма и двете коли не можеха да се движат - те просто полираха леда, покрит със сняг.
С домашни вериги Renault уверено премина през девствена почва с дълбочина до 15 см и тръгна от средата на изкачването. Спря го само половинметрова снежна преспа, а веригите бързо изкопаха дълбоки дупки под колелата.
Нива с вериги на задните колела се движеше свободно върху девствена почва на дълбочина 30 см, а на предните колела - до половин метър. С "пчелни пити" колата се подчинява по-добре на волана и напуска пистата, но разликата между "пчелни пити" и "стълба" е малка.
Описанието на поведението на Niva в заледен коловоз е в пълно съответствие с моите наблюдения: Niva се държи по същия начин в мокър глинен коловоз.Вериги или "назъбена" гума?
Типичната структура на маршрута на пътуването на Niva: първо, дълго време по асфалта, след това няколко километра през калта. Риболов, лов, гъби, пътуване до страната - почти винаги маршрутът е разделен на две неравни части, и двете трябва да бъдат преминати. И за предпочитане и двете с достатъчен комфорт.
Следователно препоръките, които обикновено се дават на конференцията за увеличаване на проходимостта на Niva - да се поставят кални гуми VLI-5, I-569 или други подобни - считам за фундаментално погрешни. Тежките кални гуми не могат да осигурят комфорт и безопасност на магистралата: това увеличава времето за ускорение и спирачния път, а същият VLI-5 бръмчи при скорости над 40 км / ч. Има смисъл да го обувате само ако Niva постоянно работиофроуд.
Убеден съм, че шосейни гуми + вериги в багажника са най-добрата комбинация. Аз самият карам I-511, което е доста удобно по магистралата, скоростта е 130-140 км / ч. И преди да изляза на офроуд, слагам вериги. Отнема 15-30 минути. И втората част от маршрута не създава никакви проблеми.
Процедура за поставяне на вериги
Тук накратко е описана процедурата по превръзката. По-подробно, със снимки, е описано в отделна статия „Обуването на Niva“ с доста голям обем (затова реших да взема предвид особеностите на националната връзка). Тук там описанието е дадено за вериги с нова опция за заключване.
1. Паркирайте колата на равен терен.
2. Разпънете веригите пред колелата. Надлъжните линии с ключалки трябва да са от външната страна на машината. Внимателно проверете всички възли (кръгли пръстени) за усукване.
3. Набийте веригите с 300-500 мм.
4. Хвърлете по-голямата част от веригата върху колелото.
5. Коригирайте джъмперите - разпределете ги по цялата обиколка на колелото. За VLI-5 ги подредете така, че да минават между зъбите на протектора.
6. Закачете куката на вътрешната надлъжна верига за крайната връзка на противоположния край.
7. Закачете предварително ключалката на куката на външната надлъжна верига. За да направите това, поставете последната връзка на другия край в тесния процеп на куката и, като държите пръстена, хвърлете куката (като лост), издърпвайки веригата. Задната част на куката трябва да влезе в последната връзка.
8. Ако веригата изобщо не е опъната или е много слаба, повторете стъпки 5, 6, 7, като закачите куката на вътрешната надлъжна верига за второто звено или третото.
9. Накрая затегнете ключалката на куката. За да направите това, плъзнете страната на куката с пръстена между веригата и гумата и забийте края в брънката на веригата.
Закопчаната кука изглежда таканачин: крайната връзка, вкарана в тесния процеп на ключалката, покрива гърба му. Следващата връзка притиска ключалката към гумата, а другият край на куката (този с пръстена) се вкарва в третия.
За съжаление ключалката на куката не може да се закачи на предпоследната връзка или дори по-рано - задната част на куката не се побира вътре в връзката, ако има още една (допълнителна) връзка. Можете да препоръчате малко рязане на гърба на замъка. Дългите опашки на веригите удрят облицовката на калника (особено при скорости над 20 км/ч). Можете да ги завържете с тел. Или можете просто да монтирате веригата към колелата си, като отрежете допълнителните връзки. Не препоръчвам точен размер. Нека остане поне една допълнителна връзка - могат да възникнат ситуации, когато колата вече е седнала и е невъзможно правилно да се поставят веригите. Когато монтирате, вземете предвид налягането и износването на гумите, както и вероятността от преминаване към друга гума. По-добре е да запазите отрязаните връзки, за да ги заварявате, ако е необходимо. Също така имайте предвид, че при VLI-5 опашките остават по-дълги, отколкото при друга гума със стандартен размер, тъй като джъмперите лежат в пролуките между ушите на протектора, а размерът се определя от самите уши.
Значително допълнение
Наскоро започнах да разпространявам веригите пред колелото малко по-различно. Отделно се слага предната ос, след това задната. Веригите се поставят до предното колело, така че куките да са насочени към средата на автомобила, а другият край на 3-те джъмпера е към предната броня. След като проверите веригата за усукване, краят на трите джъмпера се разстила пред колелото по следния начин: --- \ колело. След това машината се вкарва във веригата за 1-2 джъмпера, дългият край на верижния панел се вкарва и поставя върху колелото, след което се изправя върху него. Куките за веригата висят под бронята (под крилото) и, седнали отпредмашини, те са много удобни за закрепване. Правим същото със задните колела, но късият край на веригата е насочен назад: колело / --- и трябва да се сблъскате с него на заден ход. Останалата част от процедурата е непроменена. С известно умение, носенето на вериги според тази техника само ще изцапа пръстите ви.
Можете да носите вериги, като ги хвърлите отгоре на колелото и ги закрепите отдолу, близо до земята. Единственият проблем е как да се стигне до куката на вътрешния надлъжен клон.
Някои съвети
1. При каране на вериги е по-добре да имате под ръка големи и здрави найлонови торбички (има черни), за да сложите после вериги в тях. Не забравяйте да изсушите веригите след това.
2. Когато сваляте веригите, е удобно да обърнете същите торбички отвътре (чистата страна навътре) и да ги поставите на ръцете си - като ръкавици.
3. По-добре е да свалите веригите близо до някой резервоар или локва - за да изплакнете поне малко веригите и да измиете ръцете си.
4. По-добре е да носите вериги предварително, трезво преценявайки необходимостта от тях. В този случай понякога е достатъчно да поставите само предните колела. Същото трябва да се направи, ако има само един комплект.
5. Поведението на машината в коловоз е много по-добро отколкото без вериги. Но въпреки това машината е твърде лека, за да остане на гърбиците на мокрия глинен коловоз. Ако е необходимо, с няколко опита, връщайки се, можете да излезете на гърбиците и внимателно да преминете през засадата. Но не е възможно да останете дълго време на хлъзгави гърбици.
6. Можем да посъветваме такъв начин за преодоляване на дълбок коловоз. Колела настрани, докато спре - и натиснете газта. Предните колела се опитват да се изкачат по гърбицата на пистата, поради което машината се повдига малко. Основното нещо е да не спирате. Страната, към която се завъртат колелата, се избира от предположението за най-малко неприятни последици, ако колелатаще може да се изкачи на гърбицата. В този случай трябва да сте готови незабавно да поставите волана изправен.
7. Ако машината все още е заседнала, имайте предвид, че тя моментално ще се зарови във веригите. 8. Заключването на трансферната кутия значително повишава стабилността на машината. Ако веригите са на четирите колела, не злоупотребявайте с блокировката: включете я само на прави участъци. Във всеки случай не забравяйте да го изключите, когато шофирате през сухи зони. Напомням ви, че ключалката може да се включва и изключва по време на шофиране.
9. Опитайте се да не карате вериги по твърди повърхности - гумата и самите вериги се износват много.
Вериги от други производители
Не съм ги ползвал, не им знам качествата, но ми беше интересна информация.
Балекс пише в конференцията, че в магазина за резервни части вдясно от най-десния вход "1000 дреболии" (площад Гагарин) е видял италиански вериги в удобна пластмасова кутия с дръжка на цена от 1300 рубли.
Видях в UP тънки (брънки - буквално сантиметър) вериги, оплитащи колелото по диагонал. Това е в един от павилионите от дясната страна на прохода покрай редиците контейнери. Ако си спомням правилно цената, за класиката 1300 рубли, за Niva 1500 рубли. Продавачът настоя да са сертифицирани. Какво, да ходя на преглед в тях?
Предупреждение
Проверката показа, че предният (голям) лагер на задвижващия вал е изстискан от картера вляво заедно със стената на картера. Релефното парче беше почти квадратно с размери 10х10 см. RPM беше сменен като монтаж.
При предаване на въртящ момент през RPM неизбежно възникват реактивни сили и тъй като зъбите са в контакт по наклонена равнина, те имат компонент, нормален към равнината на задвижваното колело. Този компонент се прехвърля към големия лагер на задвижващия вал, а този - към стената на картера. Тукстената на картера не издържа Трябва да се подчертае, че няколко дни преди това, по пътя към дачата, неточно пресякох локва със стоманена тръба с диаметър около 200 мм и ударих нещо твърдо отдолу. Може би дори тогава се е образувала пукнатина, която е довела до повреда на скоростната кутия. Освен това, както казаха старите хора на конференцията, на същото издигане, без никакви вериги, се сринаха още три скоростни кутии Niva на предния мост (например при Partner's).
Вторият случай е описан от xFlower в кореспонденцията:
Вериги (на двете оси - "стълби") + Vli5.
Измина около половината път и седна. Когато излязох, чух щракване, но го отдадох на удара на веригата в облицовката на калника (между другото, веригите разкъсват облицовката на калника съвсем добре, това също е обиден момент). Само по себе си не боли, но с добър скок на неравност, облицовката на калника става.
Издърпан. Отидох до хълма, изключих ключалката. Колата върви назад, но не и напред. Резултат: каросерията на RPM се спука.
Някъде карах с блокирал диф, после го смених.
Променен в КЕМП Подолски. 5500 за скоростната кутия, 800 рубли за работа.