ПИЛОТАЖ ОТ ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ, МОДЕЛОСТРОИ
Ето защо препоръчвам първоначално да се изградят най-простите модели с компресионни двигатели с малък кубичен капацитет. На такъв апарат абсолютно не е необходимо да се инсталират клапи.
Основното умение, практикувано при „обучението” е автоматизмът на руля при изпълнение на директен и особено на обратен полет. Инцидентите са почти неизбежни, така че първите полети, въпреки студа, се правят най-добре през зимата, когато на земята пада пухкав дебел слой мек сняг, „амортисьор“. Веднага след усвояване на режима на хоризонтален полет, докато се развие стабилен и впоследствие непреодолим автоматизъм „пръчка нагоре - модел нагоре“, се преминава към развитие на обратен, обърнат полет.
Едва след това можете да направите голям модел от шампионска класа. Но в никакъв случай не трябва да забравяте за обучението. Докато изграждате "нормален" пилотаж, често "летете" с малък модел. Имайте предвид, че висш пилотаж с двигател 2,5 cm3 може да лети само при относително тихо време (скорост на вятъра до 5 m/s), не превръщайте обучението в болезнена борба с вятъра. Използвайте въжета не по-дълги от 15 m: тяхното гарантирано опъване е по-важно от качеството на парчетата.
Изграждане на първия сериозен модел ... Веднагаима цял куп проблеми. Основно: кой двигател да използвам. Сега местната индустрия масово произвежда три марки двигатели, подходящи за инсталиране във висшия пилотаж: Tapka с работен обем 7,0 cm3, Raduga-7 и MDS-6,5. Първите две се нуждаят от усъвършенстване: настройка на необходимото време на клапана, избор на обем на горивната камера и ребалансиране на коляновия механизъм. Вярно е, че в началото можете да използвате и сериен, добре тестван екземпляр на щанда.
Ще трябва да си набием мозъка върху избора на материал за изграждане на модела.
До последните години почти всички пилотажи на шампионата бяха изградени изцяло от балса и най-вече тази оскъдна дървесина беше изразходвана за фюзелажа. Но се оказва, че фюзелажът може да бъде направен без използване на дърво, а новата технология, разработена от водещи московски спортисти и проверена на практика, осигурява редица значителни предимства. Вариантът от фибростъкло, а именно за него говорим, създаден за първи път от А. Швейковски, е с около 50 гр. по-лек от балсовия! Освен това изграждането на фюзелажа отнема много по-малко време.
Първо, копие на бъдещия фюзелаж без кил се прави от липа или бор от половини, свързани с лепилни точки. Готовата заготовка е внимателно шпаклована и покрита няколко пъти с нитролепило AK-20. След изсушаване се обработва, докато се получи гладка матова повърхност. ”След това носната част (бъдещата качулка) внимателно се отрязва и заготовката се разглобява. На PVA лепило всеки от тях е монтиран върху плосък лист от органично стъкло. Тук е положена и масивна букова рамка-ограда, като всички повърхности вътре в касата са покрити два пъти с Edelvax, който след изсъхване се полира старателно. След това се нанася тънък слой епоксид K-153.(голямо количество смола може да кипне от самонагряване и работата ще трябва да се повтори). След изчакване, докато епоксидът полимеризира „преди изливане“, се нанася следващият слой. По същия начин формата се покрива за трети път, след което останалият обем се запълва с фрагменти от плочи от дървесни частици или дървени блокове и се запълва с епоксидна смола. Матричната форма е готова. След като извадите плексигласа, го рендосайте отвън и го лакирайте.
Преди да изпълните "корите" - половинките на фюзелажа, е необходимо да подготвите шаблони от закалено фибростъкло с дебелина 0,1 mm, да изрежете и поставите опаковката лека пяна с дебелина 2-2,5 mm, смола (нейната маса трябва да е равна на масата на фибростъкло) и голяма пластмасова торба (и двете матрици на фюзелажа трябва свободно да влизат в нея). Последните се натриват отвътре с еделвайс, в тях се полага слой от фибростъкло, предварително импрегниран върху лист плексиглас, от който внимателно се отстраняват въздушните мехурчета. Предната част на фюзелажа е подсилена от наслагването на следващия слой, завършва приблизително на задния ръб на крилото. Ръбовете на фибростъклото са разположени по страните на матрицата и са приковани към тях, така че по време на формоването на пяната да не премества предварително нанесения слой. Смолата се оставя да се втвърди почти до „лепкавост“, остатъците й се разреждат с алкохол до течно състояние и полученият разтвор се покрива с четка в матриците от фибростъкло. Формите се поставят бързо в найлонов плик, а върху лепенката вътре в него се поставят листове дунапрен. Торбата се завързва и въздухът се изпомпва от нея през фитинга с вакуумна помпа. С напредването на изпомпването позицията на плочите от пяна трябва да се коригира чрез натискане през филма. Изобщо не трябва да има незалепени места и кухини. Работите се извършват върху листова пяна гума, която предпазва полиетиленовото фолио от случайни пробиви или разкъсвания.
Въздухът се изпомпва, докато смолата се втвърди достатъчно, така че пяната да спре да се отдалечава от нея. Сега матриците могат да бъдат извадени от опаковката и залепени върху заготовките на фюзелажа с отгрято фибростъкло с дебелина 0,02 mm върху паркетен лак. Масата на всяка "пилинг" при правилно изпълнение на всички операции и минимално използване на лак не надвишава 50 g.
На следващия ден "корите" се изрязват в матрицата, изваждат се от нея и се напасват една към друга. Качулката е залепена от два слоя фибростъкло с дебелина 0,2 мм в подобна матрица, но без пяна. Производството на фюзелаж от този тип отнема около 5 часа чисто време.
Подготовката на половинките за сглобяване се състои в изрязване на канали към външния слой под двете предни рамки; първият от тях - под двигателя - беше изрязан от шестслоен шперплат с дебелина 1 мм, а вторият - мощност - от два от същите слоеве. Те трябва да подготвят отвори за резервоара за гориво и канала за изход на охлаждащия въздух (чертежът показва местоположението на тези елементи, съответстващи на домашен двигател с карбуратор на задната стена на картера).
Рамките, положени в жлебовете на "корите" на фюзелажа, служат като калибър, дължината на контейнера се регулира по него, след което последният се залепва на място. В образувания комплект на предната част на фюзелажа са врязани два странични надлъжни къси стрингера, а под тях също е избран вътрешният слой от странични стени от фибростъкло и пяна. След това се маркират "корите" и в тях се изрязват прозорци под крилото и стабилизатора. При маркиране е желателно да се използва дебеломер, който ще осигури необходимата точност на взаимното положение на равнините на модела. Моля, имайте предвид, че предният ръб на крилото по време на последващото сглобяване трябва да бъде съединен с втората рамка. Сега направете останалата част от PVC пяната с дебелина 4-5 mmрамки, монтирайте ги към "кората" -странични стени.
Преди да премина към дизайна на крилото, бих искал да насоча вниманието ви към привидно ненужно простите очертания на фюзелажа. В допълнение към удобството на лепене на "кори", тази форма значително улеснява външното възприемане на фигурите, изпълнявани от модела във въздуха. Както показа практиката, сложните фюзелажи, които изглеждат страхотно на фиксиран модел, визуално превръщат летящия пилотаж в тежък и тромав апарат. В допълнение, простите очертания ви позволяват да трансформирате външния вид на фюзелажа в широк диапазон, променяйки формата и местоположението на сенника, кила и форкила.
Крилото на модела е изработено от балса по класическа технология, добре позната на моделистите. Подходящ и дунапрен. Напоследък "безбалсовите" крила се използват успешно в пилотажа. Правят се по следния начин.
4 Първо, шаблоните на коренните и крайните ребра се изрязват от лист дуралуминий, а конзолите се изрязват от контурите им с струна, нагрята с електрически ток. Те се пробиват по дължината на участъка, в дупките се вкарва струна на свой ред и през нея се изрязват релефни канали. Готовите блокове се шлифоват с помощта на дълга (малко повече от половината размах на крилата) дървена дъска със залепена към нея лента шкурка. Предварително тествайте абразивното покритие на кожата върху парче пяна - тя трябва да отстрани добре материала, без да разкъсва отделни топчета или парчета. Задният ръб на конзолата е кантиран с липа с дебелина 2 мм, на местата за закрепване на клапите трябва да се изрежат допълнителни издатини. Повърхността на блоковете е облицована с фурнир - тънък лист от бреза, липа или дори махагон, шлайфан с дебелина 0,5-0,6 mm. При такава дебелина на фурнира крилото е изключително здраво и тихозадоволително като тегло. Предварително отделни ивици фурнир се съединяват в цяло платно. За да направите това, старателно грундирайте краищата на лентите с емайл, свържете ги заедно, пролейте ставата с ацетон и я изгладете с леко нагрята ютия. След това едната страна на обшивката се шлайфа и покрива с тънък слой леко разредено PVA лепило. След като лепилото изсъхне малко, фурнирът се нанася върху дунапренената конзола, втрива се и отново се глади с топла ютия. Изберете температурата на неговото нагряване, за да не разтопите блока от пяна. След това монтират накрайниците, изрязани от дунапрен тип ПС-4-40, приспособяват ги към формата на профила на крилото и ги монтират с тънък фибран.
Готовите конзоли се монтират една към друга по протежение на фугата, в тях се изрязват къси жлебове за къси релси-лонжерони, които служат за укрепване на центъра на крилото. Между рафтовете на предния лост е монтиран напълно завършен контролен рокер, конзолите са залепени заедно. След като подсилите фугата на корите с лента от фибростъкло с дебелина 0,1 mm и ширина 60-80 mm, покрийте цялото крило с тънка хартия с дълги телчета върху паркетен лак. В никакъв случай не използвайте нитролакове: те незабавно ще разтворят пяната на крилото! След дву-трикратно лакиране външната повърхност на конзолите се шлайфа. Ако всичко е направено внимателно, не е необходима допълнителна замазка. Много недостатъци - смесете 30 g талк и 3-5 g алуминиев прах в 100 g лак за паркет и покрийте крилото с този състав. След пълно изсъхване шпакловката се отстранява с шкурка и остава само във вдлъбнатините и черупките на повърхността.
Клапите "Balseless" също имат основа от дунапрен (марка на дунапрена PS-4-40), по контура са покрити с липов фурнир с дебелина 2 мм. Не забравяйте да инсталирате root boss за задвижващите раменаклапи. Изрежете листове от дебел (5-6 mm) плексиглас, малко повече от клапи в план, натрийте с Edelnax и разстелете върху тях фибростъкло, импрегнирано с епоксидна смола, с дебелина 0,1 mm. Остава да захванете пяната между тях и да изчакате смолата да се полимеризира напълно.
При производството на опашни перки, за съжаление, не може да се направи без балса. Масата на оперението трябва да бъде минимална, в противен случай увеличеният инерционен момент на модела ще се отрази неблагоприятно на неговите свойства на полет. С тежка опашка висшия пилотаж няма да се стабилизира добре след резки еволюции. Вярно е, че е възможно да се направи доста леко оперение, като се напише рамката му от варовикови ленти, намалени в напречно сечение до границата, и се обвие с хартия, но надеждността на работа и твърдостта на такъв стабилизатор оставят много да се желае. При моя модел рамката на стабилизатора е направена от балсови плочи с дебелина 1,5 мм и обшита с балсов фурнир с дебелина 1 мм.
Б. САЛЕНЕН, майстор на спорта на СССР