Ремонт на пукнатина в шийката на приклада

Навигационно меню

Персонализирани връзки

Съобщение

Информация за потребителя

Вие сте тук » Пневматика за всеки » Дърводелска работилница » Ремонт на спукана дупка

Публикации 1 страница 1 от 1

Споделяне1 16 януари 2013 г. 23:26:48

Автор: Майстор
Администратор
Местоположение: Новомосковск R.F.
Регистриран: 11 септември 2012 г
Публикации: 4178
Респект: +68
Положително: +173
Последно посещение: 3 април 2019 г. 14:37:53

Ремонт на спукана шийка на приклада

Автор: Basskachi

Може би най-честата повреда, с която трябваше да се справя за 14 години работа, е пукнатина на шийката на дупето. И има няколко причини за това. Първата причина е нискокачествена, гнила или просто незряла дървесина. За съжаление, в условията на масово производство на оръжия проблемът с избора на добър материал изобщо не си струва. В хода, изглежда, е всичко, което падна под триона. Втората причина е луфтът, който се появява по време на работа на пистолета между блока и самия приклад. Това се улеснява както от лошото завързване на механизма, така и от разхлабването на закрепването на болтовата група. При пистолети с централен затягащ винт, предвид голямата му дължина, естественото свиване на дървото с 3-5% дава много забележима празнина между метала на блока и приклада. Да, и самата нишка може да се разтегне. В оръжия с клиновиден ограничител (например IZH 54 или TOZ), прикладът вече се прави, без изобщо да се отчита този ограничител. А блокът лежи просто върху чифт вертикални винтове, поставени в отвори в дървото с умишлено увеличен диаметър. Вероятно за по-лесно сглобяване. Чупи много бързо такива задници. И третата причина ечисто "битови наранявания" По някакъв начин: падане от ATV или моторна шейна, салта през покрива в кола, каране на оръжия в джипове, използване на гумена лодка вместо гребло, довършване на ранени животни или просто подреждане на нещата в ръкопашна атака. Накратко, причините са много. Ето пред мен друга красота - пукнатина. Това е резултатът от "битка" с корявка при Костромските разливи. (СНИМКА №1).

Първото правило е, че една пукнатина сама по себе си не "ходи". Тя със сигурност има сестра и вероятно няма дори такава. И ако не се виждат, това е въпрос на време или мръсотия заедно с импрегниране. Второто правило - без метал по време на ремонт (винтове, самонарезни винтове, връзки и др.) Като се занимавах по едно време с производството на щеки за билярд, твърдо научих, че е невъзможно да залепите метал и дърво! Разбира се, това се отнася за лепилни съединения, които изпитват ударни натоварвания. Дървесината, чужда по своите физични и механични свойства, ще отхвърли тялото. И всички завинтени или залепени винтове ще бъдат концентратори на вътрешни напрежения и ако не излетят сами, ще доведат до образуването на нови пукнатини около тях. Същото важи и за всякакви замазки между страничните бузи. За известно време те са достатъчни, но след това задникът е в пълна неизправност. Често нося плодовете на такива "ремонти", направени от бащи или дядовци. И в резултат на това наследниците вече трябва да ремонтират целия запас.

Едно дърво може да бъде подсилено, в този случай, само с дърво или бамбук. Ясно е, че пукнатината трябва да бъде запечатана, за да не се помни повече. Тоест, за да се осигури максимална здравина в лепилната фуга. Навсякъде четете: "преди залепване внимателно обезмаслете повърхностите, които ще залепите." Но как може да се гарантира това вътре в пукнатината? Да, дори в дърво, напоено с масла.

Има само един изход: отървете севсички импрегнации, масла и мръсотия по цялото дупе наведнъж, така че го накисвам изцяло в разтворители. За това е подходяща дори дървена кутия с подходящ размер (СНИМКА № 2),

покрити с плътен полиетилен. Но не забравяйте да затворите плътно. Двойки! Разбираш. За да изтегля най-старите масла, първо наливам уайт спирт. Два литра трябва да са достатъчни. Основното е, че няма миризма на бензин. След 2-3 дни, ако разтворителят е станал много тъмен, го сменям на нов (в зависимост от степента на замърсяване на дървото и понякога процесът се проточва няколко седмици). След това сложих приклада вертикално върху задната плоча да изсъхне. След около ден го потапям в същата кутия, но вече пълна с чист ацетон. Трябва да се помни, че качествен ацетон, подходящ за това, изсъхва върху ръцете, без да оставя миризма. Стоя в него два дни. И го поставих отново вертикално за окончателно изсъхване. След ден-два получавам чисто дърво, годно за по-нататъшно залепване (СНИМКА №3).

Можете веднага да накиснете в ацетон, но само ако материалът има повърхностно защитно покритие. В случай, че маслата са проникнали дълбоко в дървото, прекомерното осмотично налягане може да доведе до напукване на материала. След такава обработка се отварят дори онези пукнатини, които не са били забележими (помните ли сестрите?). (СНИМКА #5)

За да запълня пукнатините с лепило (в случая това е двукомпонентна смола), „отварям“ бузите. Тоест, сложих скоба на гърлото на приклада, за да избегна по-нататъшно нарастване на пукнатината, и бавно заклиних бузите с дървен клин. В същото време разширявам пролуката точно толкова, че да мога да проникна в пукнатината на заострения бамбукпръчка или капронова нишка. С чиято помощ запълвам кухините със смола. (СНИМКА #4)

Освен това, след като премахнах клина и скобата, затягам мястото на залепване с еластична медицинска превръзка. Позволява ви да компресирате равномерно залепването по цялата площ, без да деформирате прореза. И освен това не залепва за смолата. (СНИМКА #6)

Трябва да се има предвид, че всяко завъртане умножава силата на притискане. При прекомерно затягане цялото лепило може да бъде изцедено и ще настъпи "гладно" залепване. А това означава безнадеждно повреден запас. Преди работа е по-добре незабавно да оцветите смолата в желания нюанс, за да получите почти незабележимо място за залепване. За целта използвам пигменти от тониращи машини. Остатъците, които в пластмасови бутилки обикновено се изхвърлят след зареждане на машината, но е необходимо много малко. Тези пигменти могат да бъдат доста успешно смесени, постигайки желания нюанс. (СНИМКА #7)

Само по себе си залепването на пукнатина не е достатъчно, особено ако дървото вече е „уморено“. Затова укрепвам шията с инсталирането на бамбукови игли за плетене. За това разплитах бамбуковите пръчки на баща ми. Сега китайските клечки за зъби помагат. Диаметърът им е около 2 мм, което е напълно достатъчно. Първо маркирам местата за монтиране на иглите за плетене и внимателно пробивам каналите с бормашина, преточена по начина на свредла за дърво, т.е. с ясно изпъкнал центриращ връх. Каналите не трябва да се правят, но е желателно върхът на свредлото леко да се показва от противоположната страна. Малък отвор ще помогне за освобождаване на излишното лепило при монтиране на спиците. И понякога трябва да монтирате иглите за плетене само от вътрешната страна на дупето, за да не разваляте външния вид на дупето. Най-важното е да се опитате да поставите иглите за плетене под различни ъгли, пресичайки възможнотопосока на образуване на пукнатини. (СНИМКА #8)

Дори самият шев с игли за плетене във взаимно пресичащи се посоки значително укрепва шията. Веднъж, в името на експеримента, „заших“ буза, която беше паднала, с прилична част от шията, без лепило, само на 13 игли за плетене. И това се оказва достатъчно, за да може прикладът на ИЖ 27 да издържи два изстрела от двете цеви без никакви последствия. На втория удар не спорихме, но съм сигурен, че прикладът щеше да издържи. Това всъщност е всичко. Остава след втвърдяване на смолата внимателно да отрежете изпъкналите части на иглите за плетене, да смилате мястото на залепване и да импрегнирате със защитни съединения. (СНИМКА #9)

Краищата на спиците са особено добре маскирани, когато попадат на места с прорез. На плоските площи можете леко да оцветите иглите за плетене с кафяв флумастер. (СНИМКА № 10). В следващата статия ще ви кажа как да направите добър прорез с помощта на най-простите и достъпни инструменти.