Сарафан (български народни)
В същото време българите познават женското горно облекло от същото време, наречено феряз, сукман, саян, кожух. Впоследствие тези и други термини съществуват заедно с термина "сарафан", служещ като наименование на женско облекло, носено върху риза.
Терминът "сарафан" за мъжко облекло вече не се използва през втората половина на 17 век. Според много изследователи комплекс от дрехи със сарафан се е развил по време на формирането на българската (великобългарската) народност.
Първоначално сарафанът е характерен за северните и централните области на България. По-късно, заедно с разширяването на територията на българската държава, то се разпространило в много южни и източни райони на българско заселване.
Сарафанът се появява на територията на изследването, очевидно, заедно с миграцията на български служители през 16-18 век, както и в резултат на спонтанна селска колонизация от Москва и други централни провинции през 18 век.
Съществуването на този тип облекло в района на изследване е повсеместно. Сарафанът е разпространен както в провинциите Курск, така и в Воронеж, тъй като е в основата на комплекса за облекло на момичето: „... . Момичетата носят сини или карирани вълнени рокли. “, но като основно женско облекло преобладаваше в провинция Курск.
В повечето случаи той живееше с южните ицентрални окръзи. В провинция Воронеж, напротив, жителите на същия дворец и техните потомци носеха пони и поли, докато сарафанът беше главно облеклото на икономическите (бившите монашески) и наемодателите селяни.
Сарафаните, както и поневрите, се шият главно от тънка домашна коса, боядисана в черно, понякога тъмно синьо и по-рядко червено. Още в средата на 19 век заможните селяни предпочитат да шият празнични рокли от фабрични тъкани - chintz, китайски, сатен, дамаска.
Както и поневрите, сарафаните са различни по кройка, материал, цвят, орнаменти. Глух наклонен, с отвори за ръцете, наричан в някои провинции "шушун" или "сукман"; наклонена люлка или със зашит шев отпред, с отвори за ръцете или на презрамки; прав сарафан с презрамки, известен като кръгъл или московски, който постепенно замени сарафана с кос клин и понева; право изрязване с корсаж и презрамки или изрязани дупки за ръцете; сарафан на кокетка, с разкроени мишници и цепка отпред до талията, закопчана с копчета, късно и широко разпространена.
За сарафан в българския език отдавна има много други имена. Според кройката на сарафана - „клиники“, „кос клин“, „четиридесет клин“, „кръгъл“, „лямошник“, „костич“ - от „патерици“ - клинове и др .; според материала, от който е ушит - "сукман", "кумашник", "китайски", "сатен", "коприна", "дамаск", "кашмир", "гарнетрник", "калико", "шарен", "клетовник", "достолник" - от "достол" - хартия, "самотъкан" и др .; според цвета на плата - „зрял”, „маренник”, „дубасник”, „сандал”, „пълнеж”, „трицветен” и др.
В резултат на експедиционната дейност на музея са разкрити местни имена на сарафани: „Великоденски” (Белгородски район); "четиридесет острие", "шуба", "с лост и сленда”, “многообразна” (Ивнянски район); "шест острие", "едно зъбче", "дамаск" (район Грайворонски); „два зъба“, „три зъба“ (Борисовски и Грайворонски райони); "район", "пълен" (район Яковлевски); "Саян" (райони Белгород, Ивнянски, Шебекински); "абликат", "косо острие", "с лост" (Курска област).
В основата на формирането на сарафанни комплекси в района на Белгород е сарафан с кос клин. Шиело се предимно от вълнен домашен плат - косъм, боядисан в черно, понякога тъмно синьо и по-рядко червено. Предната част на сарафана се състоеше от 2 прави платна, зашити заедно, отзад имаше един прав панел. Предният и задният панел бяха свързани с помощта на клинове и подложки, на гърба материалът беше събран на гънка.
На гърба на сарафана бяха положени гънки („гънки“). За да се направят „гънки“, подгъвът на сарафана обикновено беше плътно вързан, навлажнен и поставен под потисничество. Гърдите на сарафана бяха украсени с апликации от брокат, панделки, кадифе, червена дамаска и калико. Краят на подгъва беше обкантен с тъкана червена вълнена граница.
В района на Борисов и Грайворон са открити сарафани "три зъба" и "дамаск". Сарафан "три зъба" - наклонен, сравнително тесен, един прав панел отпред и отзад, без гънки на гърба, с малък брой клинове и подрязвания.
Презрамките са широки, разкроени заедно с предния панел. Гърдите и презрамките са „подплатени“ с тесни ивици от червен, зелен кашмир, брокат, кадифе (често бордо), няколко реда сребърен или златен галон с различна ширина. В долната част на подгъва са пришити широки ленти от кашмир, брокат, копринени орнаментирани панделки в различни цветове, тесни ленти от кадифе и различни варианти на тесен галон. Върху ленти от кадифе или кашмир, често зашити на редовемалки сребърни пайети или малки седефени копчета.
Сарафан "Дамаска" - по-елегантен и празничен. Въпреки факта, че разрезът му е същият като предишния, той е по-широк поради увеличаването на клиновете и подложките. Получава името си заради апликациите от червена дамаска, които са пришити на гърдите с две широки надлъжни ивици, допълнени от орнаментирани копринени панделки, галони и малки седефени копчета. По протежение на подгъва и презрамките декорът е същият като този на сарафана с „три зъбца“. И в двата вида сарафани тъканта отпред и отзад е изцяло застлана с гънки, разширяващи се надолу.
Страничните панели под мишниците са събрани в плътни възли, фиксирани отвътре и отвън с платнена лепенка.Обеци Декорът е много скромен: тясна червена тъкана плитка е пришита по ръба на подгъва, над нея (близо до нея) е избродирана под формата на тясна лента, съставена от червени, жълти, зелени и тъмносини правоъгълни фигури.
Сарафан с тесни презрамки - ушит от два прави платна (един отпред и един отзад) и четири скосени странични платна. Презрамките са тесни, от син сатен, съединени в средата на гърба. На гърдите и гърба в горната част са пришити райета от син сатен. На гърдите, под сатенената лента, е направен декор: пришита е лента от златен галон, под нея е тясна "P"-образна лента от бродерия с цветни вълнени конци.
Момичетата и младите мъже носеха син сарафан, по-рядко червен. Според количеството "злато" (вмъкване на гърдите на червено калико и брокат) "три,две, едно”, можеше да се прецени от кое семейство е жената – бедно, богато или средна класа. Тризлатна рокля носеше жена от богато семейство. Облеклото на възрастна жена обикновено е черно или тъмнокафяво.
Бродирана е на гърдите „едно злато” (една тясна брокатена ивица) и тъмни панделки. В района на Грайворон този тип сарафан се наричаше "старата жена", шиеше се от черна вълнена тъкан от домашно производство.
Гърдите в горната част и краищата на презрамките бяха украсени с тесни ивици от син, червен, пурпурен кашмир; по ръба на подгъва - ивици от черен сатен, червена и синя вълнена тъкан.С пълното преобладаване на черен сарафан в района на Белгород, „шубата“ беше изключение от общото правило. В същото време А.С.
Машкин още в средата на 19 век посочи, че старото „шуба“ в района на Обоян е ушито от коса. Следователно терминът първоначално се прилага и за по-ранни вълнени сарафани. Терминът "кожух" е известен и в много други български провинции, разположени на юг от Москва, може би той показва връзката на сарафана с горното облекло.
Празничните сарафани бяха изработени от по-скъпи тъкани с ярки цветове, украсени по презрамките, горния колан, по подгъва с панделки, метална дантела, кадифе, плитка и др. Този тип сарафан се използва в много окръзи на провинция Курск (сега Прохоровски, някои села на Ивнянски, Борисовски, Ракитянски райони) и отчасти в провинция Воронеж. В района на изследване се разпространява сравнително късно - в края на 19 век и се нарича "Саян".
В.А. Стоюшкина, Л.Д. Нижник в доклада на историческата и битова експедиция на Курския краеведски музей за 1961 г. пише: „Заедно с косите клиновидни сарафани имаше кръгъл московски сарафан, наречен Саян.Саяните се шият от купена материя - чинц, сатен, а празничните - от дамаска.
Селянките от района на Обоян и Суджан носят саяни и до днес. Черни саяни се носят от по-възрастни жени, тъмночервени („бордо“) се носят от млади момичета. Г.И. Булгаков вярваше в това Саяните от село Болховец, област Белгород, се отличават с оригиналния женски костюм: саяните носят сарафани, изработени от фабрични тъкани, наречени „саяни“.
Ушити са от плат и тъмносин чинц. Поддържащите средства за сарафан се наричат "мишки". Саян от село Хомутци, Ивнянски район, е ушит от 4 платна от тъмносин плат; отзад - малки, чести гънки. Декориран с ивици яркорозов сатен, фигурен машинен шев (бели конци, геометричен орнамент).
В етнографската литература от края на 19 век намираме описание на друг вид сарафан, но със същото име. Н. Доброволски в историческия и етнографски очерк „Саяни“ описва дрехите на момичето на саяните от Курска провинция: „. Вместо пола, момичетата носят "саяни" - сарафани със специална кройка или по-скоро рокля без ръкави. Саяните се шият от черна домашна сарпинка - по местен "вълна" - бродират се по шевовете с плитка..,".
Въз основа на горните материали става ясно, че широкото разпространение на този термин в провинция Курск не отговаря на общите характеристики. В етнографската литература терминът "саян" се използва в няколко значения. Това е името, дадено на сарафаните с коси клинове в северната част на Московската и Тверската провинции, дрехите на литовската шляхта и полите на беларуските жени в регионите Витебск и Могилев. Също така този термин се използва в смисъла на етническата група "саяни".
Обобщавайки, можем да кажем, че разнообразието от видове сарафан, неговата кройка, материал на производство, цвят, декор са до голяма степенповлиян, първо, от миграционните процеси, свързани предимно с българската колонизация, и второ, от културното взаимодействие на българското население от южната част на Черноземието с имигрантите от Украйна през 18-19 век.
Появата на сарафана в изследвания район се свързва с преселването на българските служители през 16-18 век и стихийното селско заселване от Москва и други централни провинции през 18 век. Въпреки този факт, в някои сарафани от 19 век могат да се проследят черти, характерни за украинското облекло.
Това показва появата на специален вид вече местно женско облекло в южната част на Черноземския регион. Така в този случай наблюдаваме културно взаимно влияние, което се отразява във формирането на специална традиция на Белгородска област.