Смяна на тихите блокове на подрамката и долното рамо
Поздрави на всички читатели, този път реших сам да ремонтирам шасито, сервизните центрове ме насърчиха да направя това с техните неадекватни ценови етикети, от които в крайна сметка съм доволен). Така че планът за ремонт беше да закупя тихи блокове на подрамката и лоста, в допълнение към закупуването на стабилизаторни втулки за всеки случай и към сервиза, където този бизнес ще бъде променен за мен. Цената ми беше обявена 6-8 за подрамката и 1-1,5 за лоста, общата сума беше поне 9 максимум 11, услугите бяха изпратени безопасно))). Взех инструкциите за действие отчасти тук и отчасти тук. A ), но с безшумните блокове на подрамката всичко е по-сложно, както пише Viper57, най-добрият вариант еKleber M1968известен още катоAEM1968, но те дори не бяха поръчани, взех тозиMALO 18855от Megan, отново разглеждайки тази опция тук като добър аналог на оригинала)
Е, тогава инсталацията)
Ден първи Премахване на лостоветеНа първо място, за да приведем колата в работно положение, ние я повдигаме с крик и поставяме блокове, за да е по-удобно за работа и крикът ще ни бъде полезен много пъти по-късно.
и чудодейната течност WDshechku последователно откъснах всички болтове на подрамката, към скобата 4x18, към кормилния вал 2x18, към долния лост 2x18 и горния лост 2x17, както и към стойката на двигателя 2x17, след това дойде един приятел и нещата минаха по-забавно) с капачки на 18 и 17 той затегна болтовете, аз uns завъртя тресчотката.
След това развиваме болта с 13, който затяга сферичния шарнир и внимателно вмъкваме метална тръба или длето, както в моя случай, стискаме сферичния шарнир между лоста и кормилния накрайник, не работи ли? след това го почукваме с чук и топката излиза като красива)
След като отстранихме сферичната става и всички болтове, закрепващи долните рамена към подрамката, използвайки същото магическо длето и чук, издърпваме рамената.
Състоянието на задните тихи блокове на лоста е 3, и двата са скъсани, единият ходи малко в клетката, други 10 хиляди са като ... шега))) Предните са в отлично състояние, няма луфтове или други видими дефекти, сферичните шарнири също се въртят плътно, не играят, не хрускат, прашниците са цели, сферичните кранове) сменени по същото време, когато преминаха тихите блокове от 30 хиляди .
Ден 2. Премахване на подрамката и монтажа.
Дори първия ден като се свалиха лостовете не можаха да свалят стабилизатора, първоначално искаха да развият болтовете които го закрепват към подрамката през втулките, десния болт беше развит и щепселът излезе с левия, там се намесва кормилната рейка, която идва до кормилната щанга точно над болта, като по този начин ни лишава възможността да хвърлим главата и да махнем болта, който закрепва втулката и по този начин стабилизатора към подрамка, беше решено да се развият стелажите.
Пуснах го с WD, но магията не се случи, подпорите на стабилизатора не искаха да се развият, от дясната се развиха малко отляво и започнаха да превъртат, като цяло, какво да правим, решихме да ги отрежем и да инсталираме нови, в противен случай не можете да премахнете подрамката, навийте я на мустаците си, ако изведнъж се съберете, тогава вижте дали ще се развият от вас или не, ако не, тогава не забравяйте купете и тях. Разбира се, не предвидих това.
След като отрязах стелажите приНай-накрая се появиха допълнителни степени на свобода на стабилизатора и той лесно можеше да се завърти около оста си, като го завъртите нагоре и наполовина достатъчно място, за да заобиколите кормилните щанги, започваме да демонтираме подрамката. На този етап подрамката лежи на 4 болта, които я закрепват към тялото през скобата, те се разхлабват, но не се развиват първоначално, както и на двете горни рамена, има тих блок на горната част на рамото, която е вкарана в подрамката, не позволява да падне.
Поставяме крик под подрамката, с помощта на длето изстискваме тихите блокове на горните рамена от подрамката и започваме бавно да развиваме болтовете, закрепващи подрамката към тялото, спускайки крика паралелно, има нов проблем, монтажната скоба на ауспуха.
За щастие се решава просто, подрамката се спуска достатъчно, като се държи само на крика и внимателно се изважда от нея. Заглушителят има доста голям ход, така че просто трябва да наклоните подрамката към муцуната на колата и да издърпате скобата. Подрамката е във вашите ръце - цялата упорита работа е зад гърба ви.
Състоянието на левия тих блок беше много тъжно, той извади с ръка, напълно се отдалечи от клипа, десният изглеждаше жив, но какъв е смисълът да се променя все пак в двойка.
След това потискаме тихите блокове в услугата, отнема 15-20 минути. и поучени от горчив опит, събираме всичко на място.
По принцип, ако сте премахнали подрамката, тогава няма да ви е трудно да я поставите на място, просто я повдигнете на крик, хвърлете стабилизатора върху свързващите пръти, хванете го с болтове отзад (не забравяйте за монтажната скоба на ауспуха), хвърлете безшумните блокове на горните рамена и след това постепенно повдигаме закрепваме всички болтове. Например снимахмеподрамката отне 1,5 дни, но я поставиха и сглобиха всичко за 3 часа, сега мисля, че ако трябваше да махна подрамката, те също щяха да се справят за 3-4 часа,Практиката е критерий за истинаи там го смачкайте, не влиза ли? добре, разбирате, използваме чук))). След монтажа болтовете, закрепващи сферичната става, бяха леко затегнати, затегнах го 3 дни под товар, когато сложих колелата, болтовете се оказаха ръждясали, така че следващия път, когато се кача под колата, ще ги сменя на нови.
Ден трети. Стабилизатори.
На втория ден, за да сваля подрамката, трябваше да отрежа подпорите на стабилизатора, така или иначе исках да ги сменя, помислих си по-късно, заедно с амортисьорите, когато бяха отрязани, ги завъртях в ръцете си, пантата вървеше много лесно, но не изглеждаха нищо.