Снимане с изкуствено осветление
Зимата, с нейните кратки дни, може би не е най-доброто време за снимане на естествена светлина. И така, ще се научим да снимаме при изкуствено осветление, като по този начин ще придобием независимост от природата.
Независимостта със сигурност е хубаво и прогресивно нещо, но как да я постигнем и какво да правим с нея? По принцип имаме два пътя за постигане на независимост. Първият начин е да направите сами осветление „от импровизирани материали“, а вторият начин е да купите това, от което се нуждаете, в най-близкия магазин за снимки. Нека да разгледаме последователно и двата начина. Нека започнем с най-простото - ревизията на осветителните тела, които имаме у дома и не изискват промяна или доработка. Честно казано, изборът на подходящи тела не е толкова широк. Основната причина за това е ниската им мощност. По правило максималната мощност на лампите с нажежаема жичка в такива продукти не надвишава 100 вата. Като се има предвид много ниската ефективност на лампите с нажежаема жичка, това не е достатъчно, но за първи път е напълно достатъчно. Като начало се нуждаем от два източника на светлина (рисуване и запълване). В същото време и двата източника трябва да осигуряват достатъчно меко осветление, за да се предотврати създаването на резки сенки, съответно размерът им (или размерът на дифузьорите им) трябва да е достатъчно голям. Можете също да използвате рефлектор като източник на запълване (говорихме за това в предишна статия), но в този случай е по-добре да използвате активно осветление - това ще ни даде повече възможности. Един от най-успешните готови осветители, които могат да бъдат намерени в почти всеки апартамент, е подова лампа с абажур. Разбира се, желателно е да имате бял светъл абажур (ясно е защо). Той ще ни служи като софтбокс симулатор - източник на чертежи. Монтира се доста удобно и дори да не се регулира на височина, таванът му е почти нагореправилното ниво - точно над главата на седнал човек.
Тук трябва да направите едно малко лирично отклонение. При такава мощност на източниците ще е необходимо да завесите прозорците, за да отрежете дневната светлина. Това е необходимо по две причини. Първо, за да се изключи общото фоново осветление на обекта (тъй като светлината от прозореца в повечето случаи може да надвишава мощността на вашите осветители по интензитет). Второ, цветната температура на дневната светлина е много различна от лампите с нажежаема жичка - тя е много "по-студена" и при снимане при смесено осветление картината ще се окаже грозна. Можете, разбира се, да снимате през нощта, но е по-добре просто да завесите прозорците с плътна тъмна кърпа, брезент и др. Както казах, в този случай щорите са много удобни. И така, изкопахме подова лампа в страната или я взехме назаем от съседи. Ако е възможно да инсталирате по-мощна лампа с нажежаема жичка в него, тогава това е добре. Но трябва да погледнете материала, от който е направена неговата касета, ако е керамика, тогава няма да има проблеми, а ако е пластмаса, тогава може да не издържи повече от час. В тази връзка искам да направя още едно лирично отклонение. Сега в продажба има отлични компактни флуоресцентни лампи за стандартни касети E27 и E14, но с шест пъти по-висока ефективност. С мощност от 200 вата, те консумират само 30-40 вата и могат да бъдат безболезнено инсталирани във всякаква арматура. И цветната им температура е много по-близка до дневната светлина. Единственият минус е цената! Средната цена на една лампа е около 300 рубли, но както се казва: изкуството изисква жертви. Сега източникът на запълване. По принцип можете да използвате втора подова лампа (ако имате такава, разбира се), но можете да използвате и настолна лампа, просто лампа за носене с приблизително същата мощност с лист бяла хартия (хартия за рисуване, плат или пластмаса) пред нея. Но с такиваВ сценария ще ви трябва асистент или статив (асистентът, разбира се, е по-удобен - той се движи сам). Невъзможно е да се каже, че всичко това е много удобно за използване и мобилно. Но всяко нещо си има своето време. Ако изпитвате непреодолимо желание да творите, тогава нека го направим! В крайна сметка можете да направите прилични осветители със собствените си ръце. Най-лесният начин е да вземете готови халогенни индустриални прожектори, както е на снимката (струват от 130 рубли) и да прикрепите към тях дифузори или рефлектори, или по-добре и двете. Най-простият и ефективен дифузьор (рефлектор) е фотографски чадър. Той е евтин, осигурява необходимото охлаждане на вашия проектор (за разлика от софтбокса) и е удобен и лесен за използване. Има светлоотразителни, полупрозрачни и комбинирани чадъри. Можете да го направите дори по-лесно. Вземете стар, остарял, чадър. Извадете стария от него и дръпнете нова бяла кърпа. Освен това е доста лесно да направите това и изобщо не е необходимо да шиете ново платно от клинове, както на истински чадър (не е нужно да излизате с него навън). Ще получите добър полупрозрачен разпръскващ чадър. Основното нещо е да не вземете много плътна тъкан, за да не намалите силно светлинния поток. Препоръчва се използването на прожектори в диапазона 150-500W. Това ви е достатъчно за всякакви цели. Само не забравяйте, че стават много горещи, внимавайте! Ако е възможно, винаги ги изключвайте, за да се охладят. Още едно лирично отклонение - инсталирайте халогенни прожектори с тръбна лампа само в хоризонтално положение! Лампата не трябва да се поставя вертикално. В този случай нишката на лампата бързо ще провисне и ще се повреди няколко пъти по-бързо. И, разбира се, ще ви трябват стативи за вашите лампи - тук ви давам свобода на избор и въображение. Могазакупете готови продукти, можете да го направите сами, въз основа на вашите възможности. Дизайнът на стойки може да варира. Умишлено не давам чертежи на закрепващите конструкции на всички елементи, тъй като всеки от вас има свои собствени възможности, а елементите са толкова прости, че няма да е трудно да ги комбинирате в едно цяло. Когато инсталирате чадъри, уверете се, че потокът светлина от прожектора е напълно блокиран от чадъра и че няма дупки в самия чадър (особено домашно направен). В противен случай може да получите нежелани ярки светли петна върху обекта. Колкото по-близо е чадърът до прожектора, толкова по-малко светлинно петно получаваме. Съответно сенките върху обекта ще бъдат по-резки. Остротата на сенките също ще се увеличи, когато осветителят се отдалечи от обекта. Както казах по-горе, основно ще ви трябват два основни източника на светлина с дифузори. За осветяване на фона можете да използвате същия халогенен прожектор, но без дифузьор и дори без статив. За да направите това, можете просто да го поставите на пода зад модела и да го насочите към фона. В процеса на по-нататъшна работа вие сами ще започнете да разбирате какво още трябва да добавите към вашето оборудване. Не забравяйте, че най-важното е, че снима не оборудването, а фотографът. В този преглед не бих искал да се спирам на настройката на осветлението при заснемане на портрет, тъй като много подробни и интересни статии бяха посветени на тази тема в предишни броеве на списанието. Ние, като цяло, измислихме домашно осветление. Сега нека се докоснем до източниците на халоген (постоянни), произведени от индустрията, и характеристиките на тяхното използване в домашното студио. Няма толкова много компании, които произвеждат такова оборудване. Както, обаче, по принцип компаниите, специализирани в осветяване на фотографска техника, мисляне повече от десет. Няма да се спирам подробно на конкретни проби - това не е целта на нашата статия. Ще ви разкажа за дизайнерските характеристики и спецификата на приложението. Обхватът на мощността на халогенните лампи за малки студиа варира от 300 до 1000 вата. По правило осветителите с мощност над 500 вата се доставят с вентилатори за принудително охлаждане. Регулирането на светлинния поток в такива лампи се извършва само механично. Или чрез външни щори (диафрагми), или чрез преместване на лампата вътре в осветителя.
Защо не инсталирате електронно управление на мощността? Защото при намаляване на напрежението на лампата цветната й температура започва да се измества към червената област на спектъра, а това е недопустимо (особено при цветната фотография). Поради факта, че температурата на тези лампи може да достигне 100 градуса или повече, използването на домашни софтбоксове, изработени от обикновени материали (тъкани), за тях може да доведе до пожар с всички произтичащи от това последствия. Работата под такива осветители (особено в тесните условия на градски апартамент) не е лесна за модел - много е горещо. Затова ви съветвам да се ограничите до лампи с мощност не повече от 300 вата за домашно студио. Такива комплекти оборудване, включващи например два осветителя, два чадъра и един статив, струват около $600. Тъй като имате работа с постоянна светлина (за разлика от импулсната светлина, за която ще говорим в следващата статия), няма да ви е трудно да зададете схемата на изрязване на обекта. Единствената особеност е, че както при снимане с естествена светлина е желателно да се използва статив, за да се предотврати "разбъркване". Ако вашите домашни осветители, за разлика от индустриалните дизайни, не са оборудвани със завеси,тогава се сещате, че осветеността е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието. Основното нещо е да не премествате светлината твърде близо до модела - тя няма да е удобна, въпреки че вашият рефлектор (чадър) е много ефективен при блокиране на топлинното излъчване. Използването на рефлектори не се различава от работата с естествена светлина, която обсъдихме в предишната статия. По принцип мощността на вашите светлини е предназначена за модела да работи в статичен (неподвижен) режим. Снимането в движение на тази светлина е практически недостъпно поради дългите скорости на затвора при слаба светлина, с изключение на всякакви специални ефекти. Както казах: наличието на статив и дистанционен тригер (кабел) е задължително! Следователно трябва да обърнете повече внимание на практикуването на позиране. При такава мощност на осветлението ще ви бъде изключително трудно да си играете много с дълбочината на полето (трудно е да затворите блендата твърде много). По принцип ще трябва да работите с почти напълно отворена бленда. Следователно разстоянието до модела ще играе значителна роля в стойността на дълбочината на полето (дълбочината на полето на изобразеното пространство). Колкото по-близо сте до модела, толкова по-тясна е дълбочината на полето. Трябва да знаете това и можете да го използвате. При такива условия на осветеност е желателно да използвате ръчно фокусиране върху желаната област на лицето (тялото) на модела, тъй като автофокусът ще работи върху най-контрастните зони и често не там, където е необходимо, но при достатъчно слаба светлина и като цяло ще даде фалшиви положителни резултати. Не забравяйте да използвате сенник, за да избегнете ненужно отблясъци от прожекторите. За намаляване на отблясъците върху лицето е възможно и желателно да се използват поляризационни филтри (при постоянен източник това е много лесно). Но не забравяйте, че те също изискват няколко спирания на експозиция, в зависимост от вида. Научете повече за работата сще се върнем към модела в следващия брой на списанието. Ще се запознаем и с най-модерните и прогресивни източници на студийно осветление – импулсната светлина.