Технология на изливане на циментова замазка
Вътрешните работи по време на строителството на всяка нова къща или основен ремонт в старата винаги започват с подреждането на пода. За да бъде повърхността равна, направена в съответствие с хоризонталата и доведена до желаното ниво, често се използва циментова подова замазка. Процесът на изливането му е разтегнат във времето и сравнително отнема много време, но не изисква никакви супер умения и сложни инструменти. При спазване на цялата технологична верига и изисквания на всеки етап, непрофесионалист може лесно да се справи с такава работа. Но в крайна сметка получавате висококачествена основа, върху която след това можете да поставите почти всяко подово покритие.
Предимства
Основните предимства на циментово-пясъчната подова замазка включват нейната здравина и висока устойчивост на износване. Всъщност слоят от изкуствен камък, който се получава след пълното втвърдяване на разтвора, е близък по своите характеристики до естествения камък, който може да издържи на тежки механични натоварвания и да служи на обитателите на къщата в продължение на десетилетия.
В допълнение, разходите за подреждане на такава замазка са сравнително ниски. Най-простата формула на разтвора не включва използването на скъпи съставки.
Необходим инструмент
За да изпълните цименто-пясъчната замазка, ще ви е необходим минимален набор от инструменти: • хидравлични и балонни нива; • линийка; • мистрия; • шпатула; • валяк за грундиране; • ренде с фугираща мрежа марка P40 - P80; • бормашина с миксер и контейнер за разтвор.
Въпреки че е удобно да се подготви циментов разтвор с бормашина и миксер само за малки количества работа. Ако говорим поне за един тон хоросан, тогава не можете без бетонобъркачка. За насока, можетепосочете следните номера. Тегло 1 кв. m замазка с дебелина 1 см е около 18 кг. Така че 1 тон хоросан е само една замазка с дебелина 5 см върху площ от 20 квадратни метра. м.
Подготовка
Ако говорим за изливане на замазка върху стоманобетонни подови плочи в новопостроена къща, тогава за подготовка на повърхността ще бъде достатъчно да премахнете всички отпадъци, да почистите възможните неравности в подовата плоча, да отрежете изпъкналите парчета армировка с мелница. Ако на пода вече има стара замазка, тогава е препоръчително да я демонтирате напълно. Или поне трябва да премахнете всички свободно разположени фрагменти. И за това можете да почукате целия под с чук. На местата, където има скрити дефекти, звукът ще бъде глух.
Ако основната повърхност има дупки, пукнатини или фуги между плочите, тогава най-голямата от тях трябва първо да бъде покрита с циментова замазка. Но експертите препоръчват да оставите незначителни дефекти. В бъдеще те ще повишат качеството на адхезията и припокриването на хоросана.
Следващата стъпка в подготовката на основата е хидроизолацията. За тези цели е най-добре да използвате проникващи, битумни или алкидни видове разтвори. Първо, те ще предпазят тялото на замазката от излишната влага. И второ, те ще изпълняват функцията на грунд, което ще увеличи степента на адхезия (адхезия) на хоросана и подовите плочи.
Опростен подход към хидроизолацията е използването на полиетиленово фолио, което се полага върху пода с припокриване на съседни листове и влизане в стените. Но такова хидроизолационно устройство се счита за по-малко за предпочитане в сравнение с използването на течни формулировки.
След като се организира защитата на тялото на замазката от влага, можете да започнете да планирате характеристиките на самата замазка. На първо място, говорим за неговата дебелина. Тази настройка е определенаиндивидуално за всеки конкретен случай. Но не трябва да е по-малко от 3 см, тъй като това по-късно може да доведе до напукване и пълно разрушаване на замазката. Ако дебелината на бъдещата замазка е повече от 10 см, тогава ще трябва да се използва армировъчна мрежа за допълнително укрепване.
След като сте решили дебелината на замазката, трябва да отбележите най-високата точка в стаята. Обикновено за това се използва най-простото хидравлично ниво. Можете да направите същото, като използвате лазерен аналог, но не всеки "домашен майстор" има такъв.
Така че, след като се определи най-високата точка, е необходимо да се начертае линия по целия периметър на помещението на височина най-малко 3 см от нея, което ще съответства на горната равнина на бъдещата замазка. Отново, най-лесният начин да направите това е с хидравлично ниво.
След като е известно нивото, до което ще се излее разтворът, около периметъра на помещението се монтира амортисьорна лента. Неговата пореста структура ще компенсира евентуално линейно разширение на тялото на замазката и напукване в точката на контакт със стените. Това ще важи особено за случаите, когато стаята ще бъде оборудвана със система за подово отопление (дори повърхностен „филм под килима“).
Сега можете да започнете да инсталирате спомагателни елементи - маяци. Специалисти от висок клас може би могат да се справят без тях, но за неопитни изпълнители те са необходими.
Като маяци можете да използвате метални Т-образни конструкции, които се използват от мазилки или U-образни профили за гипсокартон. Маяците се монтират на разстояние 20-30 см от стената и след това на стъпки от 30-40 см по-малко от наличното правило. Фаровете са разположени строго успоредно. Взаимното им разположение, спазване на хоризонталатаизвършва се с помощта на балонно ниво.
За полагане на маяци се полагат хълмове от циментов разтвор на местата на тяхното предвидено разположение. Но не забравяйте да ги направите твърди, но със стъпка, която ще осигури твърдостта на фара. Върху тези плъзгачи се полага релса за маяк и се поставя в желаната позиция според нивото.
Подготовка на разтвора
За изливане на замазката може да се използва готова пясъчно-циментова смес за подова замазка, в която остава само да се добави вода в желаното съотношение. Разбира се, удобно е да използвате готовата смес. Но, както ще бъде лесно да се предположи, такова удобство ще струва повече от самостоятелното смесване на отделни компоненти. Ето защо, за да спестите пари, предвид абсолютната простота на процеса, по-добре е да направите сами решението от началото до края.
Класическата рецепта за циментово-пясъчна смес за замазка е цимент:пясък в съотношение 1:3. Циментът обикновено се използва с маркировка M-400. Тази маркировка означава, че изкуствен камък с обем 1 куб. cm, получен от такъв цимент, ще може да издържи натоварване от 400 kg. Тази сила ще бъде повече от достатъчна за по-голямата част от обектите. Ако говорим за жилищни помещения, тогава такива стойности дори ще бъдат излишни.
За да изчислите необходимото количество материали за извършване на планираната работа, трябва, разбира се, да знаете общия обем на замазката и консумацията на отделни съставки. Така че за насока можете да вземете следния показател - на 1 куб. m разтвор, имате нужда от приблизително 10 торби цимент M-400 (което е около 360 литра) и 0,6 кубически метра. м пясък.
Понякога в сухата смес се смесват пластификатори. Това се прави в случаите, когато има възможност за значителни или регулярни промени.температура в тялото на замазката. Например, в случаите, когато отоплителните кръгове на системата за подово отопление се изсипват със замазка. Между другото, варът се счита за най-простият пластификатор.
След добавяне на вода към сухата смес, полученият разтвор трябва да прилича на консистенция на тесто със средна плътност. В този случай ще бъде удобно да се използва и водата няма да изтече от него на пода отдолу.
Разтвор за изливане
По-удобно е да започнете да изливате замазката от най-отдалечената стена. Ако е възможно, пълнежите от хоросан трябва да бъдат възможно най-големи, така че крайната структура да бъде хомогенна и монолитна.
И така, разтворът се излива в пространството между маяците до такава площ, че да може да се достигне с ръка с правило. Нивото на запълване на отделението между двата маяка трябва да е малко по-високо от равнината, образувана от маяците. Факт е, че по-късно, в процеса на транслационни движения на правилото по протежение на водачите, въздушните мехурчета ще бъдат изстискани от разтвора и той ще се утаи. И дори след изравняване на повърхността, струва си да оставите 1-2 mm от разтвора над нивото на маяците. Процесът на свиване ще продължи през следващите няколко часа.
По-удобно е да извършите процеса на изравняване и уплътняване на разтвора с помощта на вибрираща замазка, но не трябва да я купувате за еднократна процедура. Този инструмент ще бъде полезен за професионалисти.
След като изливането на разтвора приключи, повърхността се изравнява, замазката изсъхва за около 4 седмици. Въпреки че, за да бъдем точни, не трябва да изсъхне, а да се втвърди, за да придобие максимална здравина.
За да може замазката да придобие своите номинални якостни характеристики в края на тези 4 седмици, е необходимо да се осигури процес на равномерно втвърдяване в условия на постепенно намаляваща влажност. За да може този процес да протече правилно, е необходимо през първите 6-8 дниопитайте се да сведете до минимум изпарението на водата от повърхността. За целта подът е покрит с найлоново фолио, а веднъж на ден дори го пръскат с вода. Ако това не бъде направено, тогава на повърхността могат да се образуват пукнатини.
На втория ден не трябва да забравяте да премахнете маяците и да покриете получените кухини с разтвор. На 3-4-ия ден можете да избършете подовата повърхност, за да отстраните малки дефекти и неравности.
Друга тайна на опитни бетонови работници ви позволява да получите изключително гладка повърхност. За да направите това, вече втвърдената, но мокра замазка се покрива с пясъчно-циментов разтвор, приготвен в съотношение 1: 1. В този случай мястото, където се поставя този разтвор, се навлажнява с вода от спрей бутилка.
На 10-ия ден вече е възможно да се движите без много страх по повърхността на новия под. Но е важно целият процес на втвърдяване да се извършва при условия с еднаква температура и без течение. За да направите това, опитайте се да изключите пряката слънчева светлина върху повърхността, изключете устройствата за отопление, вентилация и климатизация.