Въведение в макро фотографията

Получаване на голямо увеличение


Обект в пълен размер (диаметър 24 mm)	Увеличение 1:1 или 1X
Увеличение 1:2 или 0.5X
Увеличение 1:4 или 0.25X

Всички примери са показани в мащаб;- = граници на сензора на цифров фотоапарат.

Ако използвате компактен цифров фотоапарат, включете макро режима на него - той позволява по-близки разстояния на фокусиране и в резултат на това по-голямо увеличение. Ако използвате DSLR, имате повече опции на ваше разположение. Ще трябва или да използвате специален макро обектив (1), или да увеличите увеличението на един от съществуващите ви обективи, като добавите макро пръстен или обектив за близък план (2). Има и други решения.

Макро, стативи и фина настройка

Приближавайки обекта, вие също увеличавате движението, причинено от трептенето на камерата. В резултат на това стандартните скорости на затвора стават неизползваеми (като една на фокусно разстояние). Освен това, най-малката промяна в позицията на камерата ще доведе до огромна разлика в композицията на обекта. В резултат на това е изключително важно или да разберете експериментално каква скорост на затвора можете да снимате от ръка, или винаги да използвате статив.

Използването на статив забавя процеса на композиция и често кара хората да стават по-щателни и да мислят повече за това как да представят обекта – и двете са важни за успешната макро фотография. Въпреки това, не всички стативи са подходящи или удобни за снимане на нива, близки до нивото на земята (което често е необходимо за макро обекти). Специфичните изисквания за макро статив включват:

Краката на статив трябва да могатпочти хоризонтален монтаж, така че камерата да е спусната до земята. Обикновено постигането на такава ниска позиция на камерата също изисква премахване на централната колона.
Главата на статива трябва да позволява много фина и прецизна настройка на позицията на камерата. Сферичните глави обикновено са по-малко точни от панорамните сферични глави, тъй като често се движат леко след позициониране. Освен това те обикновено не позволяват независимо извършване на вертикални, хоризонтални и ротационни движения. От друга страна, сферичните глави позволяват по-голям диапазон от позиции на камерата и по-гъвкаво движение на камерата.

Ако стативът е неудобен, просто поставянето на фотоапарата на земята и изравняването му с камъчета или други предмети (например капачка на обектива) може да даде доста добър резултат. Освен това снимането на живи същества може да направи използването на статив непрактично, но това обикновено може да се реши с помощта на светкавица (както е описано по-долу).

И накрая, използването на дистанционно управление може значително да увеличи рязкостта и контрола на макро фотографията, тъй като камерата не трепери в резултат на натискане на бутона на затвора. Алтернативно, използването на самоснимачката на фотоапарата може също да минимизира трептенето на фотоапарата, но този подход няма композиционното предимство все още да изисква бутонът на затвора да започне да брои (и евентуално да премести фотоапарата като резултат).

Макро фокус и дълбочина на полето

Снимките с голямо увеличение имат съответно малка дълбочина на полето. Следователно прецизният контрол на фокуса е много по-важен, отколкото при конвенционалното снимане. Това ще изисква както творчески подход към това, което трябва да бъде в зоната на най-голям фокус, така и технически методи,което ще ви позволи да изстискате максимална острота.

За щастие, когато обектът е подложен на голямо увеличение, позицията на най-резкия фокус във визьора става много по-ясно изразена. Въпреки това, това, че е лесно да се види, не означава, че е лесно да се настрои. Дори и най-малките грешки в автофокуса на камерата могат да бъдат пагубни за изображението, така че трябва да се използва като нищо повече от първо приближение; фините настройки почти винаги трябва да се правят ръчно. В допълнение, специално оборудване може да бъде много полезно за по-добър контрол на фокуса:

Фокусна релса. Поставя се между главата на статива и камерата, така че камерата да се движи по нея към обекта. Така позицията на фокуса се определя от позицията на камерата, а не от (много по-малко прецизния) пръстен за ръчно фокусиране.
Макро визьор. Побира се над визьора на камерата и осигурява увеличено изображение.
Ъглов визьор. Позволява ви да гледате отгоре във визьора на камерата, насочен към земята. Като правило, в същото време осигурява увеличение.
Задно LCD управление. Камерите, които ви позволяват да контролирате обекта си на техния заден дисплей по време на подготовка, могат да направят композицията и фокуса много по-лесни.

За максимална рязкост регулирайте ъгъла на камерата така, че равнината на най-рязък фокус да е подравнена с повърхността на снимания обект. Като алтернатива, за по-абстрактен вид, опитайте да подравните равнината на фокусиране перпендикулярно на обекта. За живите същества очите са почти универсална фокусна точка, но за други обекти не винаги всичко е просто.

Оптимална макро бленда

Колко далеч се отваря обективът на вашия фотоапарат зависи от два фактора, които често са в противоречие: разделителна способност и рязкост при фокусно разстояние (1) и диапазон от разстояния, които ще бъдат приемливо остри („дълбочина на полето“). Високият f-stop увеличава дълбочината на полето, но прекалено високият f-stop започва да влошава разделителната способност (поради дифракция).

Макро фотографията често има толкова малка дълбочина на рязкост, че жертването на разделителна способност до известна степен е приемливо. При DSLR фотоапаратите апертурите от f/11-f/16 обикновено осигуряват добър компромис между дълбочина на рязкост и разделителна способност, но често по-голямата (макар и по-мека) дълбочина на рязкост изисква f/22 или повече. Компактните фотоапарати могат да постигнат подобни резултати при значително по-ниски стойности на f/5.6-f/8.0. В крайна сметка най-добрият начин да определите оптималната бленда е да експериментирате.

Фон и композиция

Макро фотографията често изисква предварително разбиране за това как обектът ще бъде заснет, в допълнение към внимателното управление на средата, в която се прави снимката.

Визуализация и композиция. След като прочетете всичко по-горе, вероятно сте стигнали до заключението, че позиционирането и фокусирането на вашия фотоапарат за макро фотография може да отнеме доста време. Затова е полезно предварително да представите подробно идеята си. Наблюдаването на обекти с лупа или задния LCD екран на камерата може да направи намирането и композирането на вашия обект много по-лесно.

Фон. При макро фотографията фонът често е толкова разфокусиран, че изглежда като плътно или плавно променящо се цветно петно. Важно е да изберете фон, който допълва цвета и тона на обекта.заснемане. За щастие най-често фонът може да се промени просто чрез преместване на гледната точка. Също така трябва да избягвате попадането на разсейващи фонови обекти или ярки петна в рамката.

Светъл фон Тъмен фон

И двете изображения са предоставени от Piotr Naskretsky.

В краен случай не се страхувайте да местите обекти, за да подобрите фона. Например, ярко фоново светло петно може да бъде покрито с някакъв предмет или със собствената ви ръка.

И накрая, избягвайте недостатъчно и свръхекспониране поради съответно светъл или тъмен фон, тъй като те могат да объркат системата за измерване на камерата (центърно претегленото или точковото измерване може да помогне). Използването на отрицателна или положителна компенсация на експозицията може да компенсира този ефект.

Позиция. Избягвайте дори най-слабия бриз, като снимате цветя или зеленина, или като предпазвате вятъра с чанта за фотоапарат, или като снимате на закрито. За щастие, никой няма да може да направи разликата между студийна снимка и естествена макро снимка - поне докато фонът е внимателно подбран и позициониран. Също така е добра идея да носите бутилка с вода със спрей, за да можете да добавите роса към повърхността на обекта, ако е необходимо.

макро осветление

Видът на осветлението може да играе важна роля при подчертаването или скриването на всеки детайл. Обърнете специално внимание на контраста, цвета и посоката на естествената светлина. Висококонтрастната (твърда) светлина от по-локализиран източник обикновено ще подчертае текстурата, но нейната посока също има значение:

Задно осветяване може да създаде силуети или ореоли около обекти, като по този начин подчертава формата.
Директното (предно) осветление изключва сенките - изображениестава плоско, но в същото време всичко, което е в зрителното поле, е осветено.
Вграждането създава видими сенки - и по този начин подчертава текстурата на повърхността, но в същото време може да скрие някои от детайлите в сенките.
Осветлението отдолу или отгоре често е най-малко приемливо, главно защото създава дълбоки сенки, без да добавя обем към обекта. От друга страна, ако източникът на светлина е достатъчно дифузен (мек, нисък контраст), тази посока на осветяване също може да даде добри резултати.

Въпреки това, както при повечето неща в изкуството, няма универсални правила за най-доброто осветление; ще зависи от предмета и творческото намерение. Ако естествената светлина не е идеална (и използването на светкавица не е възможно), можете да използвате рефлектор, за да добавите страничен (или друг) компонент към силната, пряка слънчева светлина - като по този начин намалите контраста на изображението. Достатъчно е да поставите рефлектора така, че да осветява нежеланите сенки.

Макро флаш. Използването на светкавица може значително да подобри изображението на макро обекти и в допълнение може дори да ви позволи да направите снимка от ръка, където това би било невъзможно при естествена светлина. Въпреки това, при близки разстояния на фокусиране, цилиндърът на обектива може да блокира светкавицата, създавайки грозни сенки върху обекта и удължавайки необходимото време на експозиция. Използването на специална макро пръстеновидна светкавица или странична светкавица (която не се намира на камерата) може да помогне с този проблем, но това е тема за отделна статия.