Ако хладилникът не се изключва, Без гарнитура
От една от мъжките камбанарии
Ако хладилникът не се изключва
Разбраха го в края на месеца, когато погледнаха брояча. Вместо обичайните 140 навити 230 kW. И едва тогава забелязаха: а хладилникът вършее и вършее.
Темата на днешния урок е „Смяна на термостата на хладилник NORD“. Трикамерна. Не знам модела - не намерих паспорт. Но термостат или термостат или термостат - както искате - има във всеки хладилник. Не, разбира се, има характеристики на разположението на блока за автоматизация. Но самите термостати често са от същия модел. И моделите на тези - един, два, и грешно изчислени. Един от най-популярните термостати е TAM 133. Открих го, като отворих модула за автоматизация, преди да отида на пазара за нов.
Защо термостат? вярно Причините компресорът да не се изключва са различни. Но всичко във фризера беше замръзнало, а от кваса в голямата камера ме заболяха зъбите. Освен това изпарителите на двете камери бяха равномерно покрити със скреж. И това означава, че фреонът е в системата, нищо не е изтекло или запушено. Сега добре. Друго нещо е, че компресорът, поради приличната си възраст в такава жега, не можеше да осигури температурата, необходима за изключване на релето. Стандартният TAM 133 се нуждае от минус десет за това. Отново мрежовото напрежение е много ниско. Всички сплитове бяха включени. Измерено - само 198 волта. Значи компресора не е достатъчно силен. Пробвах да зануля релето - пак не се изключваше.
Между другото, знаете ли откъде идва студът в хладилника? Фреонът кипи (преминава от течно в газообразно състояние) с поглъщане на топлина. На изхода на изпарителя има алуминиева плоскост с вътрешни тръби, добре, тази, на която винаги замръзва. (Качествените намотки винаги са емайлирани.)Фреонът е в газообразно състояние. Компресорът го поема и го поставя под налягане, което води до повишаване на температурата. Освен това фреонът преминава през контурите на кондензатора, охлажда се и кондензира. И накрая, работният момент. Течният фреон влиза в изпарителя. Там налягането му пада рязко и той кипи, отнемайки топлина от въздуха, измиващ изпарителя. Кръгът е затворен.
Термостатът също е пълен с фреон. Неговата дълга капилярна тръба минава в кабелния канал по протежение на страничната стена на хладилника и се закрепва със специална скоба към задната стена на изпарителя. Трябва да обърнете внимание на тази лента. Не се ли разплете? Контактът между капиляра и изпарителя трябва да е плътен. Нашият Nord имаше капилярна тръба в камбрик (пластмасова тръба). Във форумите за хладилници има мнение, че камбрикът в този контакт е излишен. Като влага, корозия, топлопроводимост на камбрик ... Съгласих се и оставих нова капилярка в точката на закрепване без камбрик.
Как работи термостатът? Капилярна тръба, пълна с фреон (и запечатана), е свързана към силфон. Силфонът е гофриран метален резервоар. Може да компресира - декомпресира, като акордеон. Фреонът, изпарявайки се в топлообменника, охлажда капиляра, притиснат към него от бара. Налягането в маншона бавно намалява, докато се свие достатъчно, за да отвори контактите. Е, обратното. Компресорът продължава да мълчи, температурата в хладилника се повишава, налягането в маншона също се повишава. Разкопчава и затваря контактите през лоста. Компресорът се включва.
Вероятно не само компресорите, но и термостатите остаряват. Искам да кажа, може би моята не се е счупила. Контактите са здрави, фреон не е излязъл. Но сега, за да отвори веригата дори при минимална настройка, той вече се нуждае от толкова скреж, колкотоние не сме. И есента, макар и скоро, но не ми се рискува, чакайки застудяване. Въз основа на всички тези мисли отидох на пазара.
Не купуваме веднага. Преминаваме от продавача към продавача, навивайки получената информация на мустаците. Даваме на втория малко от казаното от първия. На третия повтаряме думите на втория. Петият вече не вижда издънка във вас и честно предлага избор: китайски TAM 133 за 200 рубли или Azov за 300. Можете също така да идентифицирате „китайски“ на допир. Регулаторът или се върти твърде лесно, или хапе.
Прибираме се у дома и се преобличаме. Изключете хладилника от контакта. Отваряме вратата. Имам автоматизиран блок в най-голямата от камерите. Развиваме самонарезния винт, закрепващ корпуса към стената. Внимателно откъснете тялото. (Въпреки че вече сте направили това, когато търсихте марката на вашето реле.) Изпарителят се държи отдолу с две втулки със самонарезни винтове. Развиваме ги и внимателно спускаме изпарителя малко надолу. Така че ще бъде по-удобно да фиксирате нов капиляр. Усукването и огъването на изпарителя е нежелателно.
Релето се вкарва в жлебовете на тялото и се закрепва с гайка. Развиваме го с клещи с тънки връхчета. Цялото окабеляване на клемите. Проводниците са многоцветни, трудно е да се объркат.
Виждате ли двата ръждясали винта отгоре на изпарителя? Към тях е прикрепена затягаща щанга. Разхлабваме винтовете и преместваме щангата настрани. Главите на винтовете минават през слотовете, щангата е в ръцете ви.
Внимателно развийте капилярните бримки на закупения термостат. Дължината на капиляра за стандартен TAM 133 е 1 метър. Между другото, има няколко модификации на 133-та. Но малко хора на пазара знаят за това. Ето, не се занимавай. Сменяме дрехите на капилярния камбрик от старото реле. Връщаме затягащата щанга на мястото й, така че краят на капиляра с дължина 10 сантиметра да лежи в един от двата каналадъски. Затягаме винтовете. Внимателно навиваме допълнителните сантиметри на тръбата в бримки (не я пропускайте) и я пъхаме зад изпарителя. Разтягаме капиляра по кабелния канал на корпуса на автоматизацията. Полагаме падналите жици. Закрепваме тялото, както беше. Поставете колелото на минимум. Може да отнеме няколко часа преди изключване. Ще се включи и изключи - след това го поставете на "двойка". Това е оптимално. И майсторите във форума написаха, че ако термостатът е счупен, тогава компресорът най-вероятно няма да се включи.