Audi TT (8N) Coupe Ремонт на табло
За колата: 2000 Audi TT (8N) Coupe tdw
Вариант 1. Един от индикаторите не работи: температура или ниво на гориво. В този случай е по-правилно да започнете отстраняване на неизправности с диагностика на сензора. Пример за проверка на температурен датчик.
Вариант 2. Сензорите за температура и ниво не работят. Те изобщо не работят или работят, но показанията на скалата са изместени. Проверяваме двигателите на стрелките през Ваг Ком.
Отиваме в раздел 17 (подреден) и в долната част има бутон за тестване. Ако по време на теста на Vag-com стрелката на панела не е в средата, тогава двигателят е виновен.
Те се провалят поради факта, че закрепването на оста и магнита вътре в двигателя се разхлабва и оста със стрелката започва да се движи спрямо магнита, който от своя страна се контролира от магнитното поле на намотката. Съответно, когато запалването е изключено, контролерът взема стрелките под нулата и те се опират в ограничителя, а магнитът продължава движението си до определена позиция. Така след включване на запалването получаваме изместена стрелка.
Вариант 3. Смяна на чипа на таблото.
Симптоми:
1. Неправилни показания за ниво и температура на горивото (при изправност на датчиците, моторите са проверени).
2. Периодично не работят стрелките на оборотомера или скоростомера.
3. При студено време подсветката на прибора и бутоните, които приборът осветява, мигат. В допълнение, всичко това може да бъде придружено от нулиране на пробега и часовете за „дневен пробег“. С течение на времето температурният праг се повишава и дори при топло време ще има проблеми. Следва смъртта.
4. Неразумно показване на някои предупредителни сигнали на таблото.
От всичко по-горе само температурата ми показа правилно.
Проблем:
Този проблем не е само на ТТ и дори не на Ауди. Много европейски автомобили са оборудвани с табла Magneti Marelli, които, както може би се досещате, се прецакаха в онези дни (около 1998 - 2003 г.). По-точно не само тя, но и Motorola (нейният отдел за електронни компоненти - Freescale), чийто микроконтролер е използван в устройствата от това време на пускане. По-конкретно, MC68HC908AZ60 (вижте снимката по-долу), който започва да се проваля след известно време. На снимката - това е чипът, който е по-малък. Голям чип е отговорен за извеждането на информация към бордовия компютър, а също така съхранява кодовете на ключовете на имобилайзера и абсолютния пробег на автомобила (това избират онези, които навиват километражите), но разговорът не е за него сега.
Документацията за него е тук.
Motorola усъвършенства този контролер дълго време, пускайки нови версии и в крайна сметка реши да го преработи напълно, пускайки версия с буквата A - MC68HC908AZ60A, която започнаха да инсталират в подредено около 2003 г. Те имат по-малко проблеми. Но е несъвместим със стария контролер. Става само за тиди от 2003 г. нагоре.
Решение:
Тук всичко е просто. За да разрешите този проблем, трябва да смените този контролер с нов и да го префлашнете (програмирате) с програма, изтеглена от стария контролер. Няма смисъл да презареждате стария (както правят някои недовършени "кулибини"), защото дори и да работи, няма да издържи дълго. Но и ако контролерът умре напълно, тогава ще се появи друг проблем - къде да вземете фърмуера (програмата) за новия контролер. защото tidy дори на TT може да има различни версии на фърмуера и естествено не са съвместими един с друг. Ще трябва да потърсите точно тази версия, която е зашита при вас. Номер на версиятанаписана на лист хартия, който е залепен върху контролера (на снимката по-горе този стикер вече е премахнат). Моят номер на версия е V7.9.2. Чисто номер - 8N1920880K.
Необходим хардуер и софтуер:
За да изпълним горната процедура, имаме нужда от нещо. Всичко по ред:
1. Станция за запояване (почти всяка). Имам станция XY-136ESD (вижте снимката). Въпреки че можете да се справите с поялник с тънко жило.
2. Пистолет за запояване с горещ въздух. Необходимо е само за разпояване на контролера, защото. Запояването на 64-футов чип с поялник е почти невъзможно. Тъй като нямах такова устройство, купих китайски модел за 1100 рубли. – Lukey 850 (виж снимката). Това е аналог на устройствата Quick 850, само че работи по-шумно. Е, вероятно по-малко надежден.
3. Е, всички видове калай, потоци за запояване (вместо колофон), резачки за тел и пинсети.
4. DC захранване за 9-10 волта.
5. Програмист. Въпреки че, това е силно казано, но въпреки това. Понеже не ходя (поне засега...) да ремонтирам автоелектроника няма да си купя програматор за 400-500 уев. Ето защо, след като „изпуших“ почти 500 страници документация за този контролер, скицирах диаграма на прост програмист с цена от 300 рубли (виж снимката).
Ще се спра за малко на тази диаграма:
Конекторът XP1 е свързан към захранването (8,5-10 волта)
Конекторът XP2 е свързан към COM порта на компютъра чрез стандартен COM кабел.
Конекторите XP3-XP4 са свързани към краката на контролера. Запояването на проводници към краката е трудно, така че можете да закупите прототипна платка на пазара за радио за това със стъпка на краката от 0,8 mm (вижте снимката). Струва 50 рубли.
Сглобих програматора на бредборд. В резултат на това се появитакава перверзия (виж снимката). Ако сглобите веригата без грешки, тогава всичко ще работи веднага.
6. Самият контролер. Артикули за поръчка: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (ако имате маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (ако имате буква A - MC68HC908AZ60A).
7. Програматор под Windows. Използвах програмиста pemicro.com. Може да бъде изтеглен тук, регистрирайте се за безплатно изтегляне. Наречен ICS08ASAZ v. 1.16. По принцип тази фирма произвежда не само програми, но и устройства за програмиране на тези контролери, но те струват пари.
Ремонт:
И така, най-интересното - излитане.
1. Отстранете спрета. Ние го разбираме.
2. Намираме контролера, от който се нуждаем, и премахваме стикера с версията от него, като преди това пренаписваме всичко, което е написано върху него.
3. След като предварително сте се въоръжени с тънки пинсети, „стартирайте“ сушилнята с горещ въздух. Задайте температурата на около 400 градуса, а налягането на въздуха на минимум, т.к. до чипа е пълно с малки части и ако те са издухани, тогава ще има големи проблеми. Започваме със сешоар в кръг (квадрат), за да загреем краката на чипа и в същото време леко да го издърпаме с пинсети. Веднага след като калайът се разтопи, внимателно го извадете от дъската с пинсети. Още веднъж повтарям - не издухвайте съседните елементи със сешоар.
4. Сега трябва да извадите програмата от запоения чип. Запоете го към програмиста. И стартираме софтуера "PROG08SZ - Flash Programmer" (НЕ захранваме програмиста). Ще се появи прозорец, подобен на фигурата.
В полето „Target Hardware Type“ изберете Class 4 ....
В полето "Сериен порт" изберете порта, към който е свързан програмистът
В полето "Baud" (обменен курс на порт) изберете 8861 (въпреки че в документациятапише, че скоростта трябва да е 9600, но старият контролер стартира на 8861, но новият на 9600)
Следващото е малко по-интересно. Тъй като всеки производител не иска всички да се занимават с неговите програми, тогава, естествено, той защитава своя код с парола. Без тази парола е невъзможно да се прочете програмата от чипа. Но за щастие паролите на тази компания не се различават по разнообразие и повечето от тях могат да бъдат намерени в Интернет. Паролата за моя чип беше "F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA". Между другото, това е една от най-често срещаните пароли и в 90 процента от случаите ще дойде да се подреди от всеки TTshki. Като цяло го въвеждаме в полето „Целеви байтове за сигурност на MCU“ (в полето „Потребител“).
Сега всичко е готово за работа.
Натиснете бутона „Контакт с целта с тези настройки ...“. Ще се появи този прозорец.
Всъщност това е индикация какво трябва да се направи. А именно включете ритането на програмиста и натиснете OK.
Но тук има един нюанс. Тъй като контролерът съдържа реална програма, след включването му той ще започне да работи и няма да може да премине в режим “Монитор” (това е името на режима за четене/запис на флаш паметта на контролера). Ето защо, преди да включите захранването, трябва да натиснете и задържите бутона "Reset" (НЕ на системния блок на компютъра, а на програмиста). След това включете захранването, след секунда или повече отпуснете бутона Reset и след това веднага щракнете върху "OK" в програмата. Ако връзката с контролера е била успешна, тогава трябва да видите нещо като този прозорец (вижте следващата снимка).
Обърнете внимание на реда „Trying Security $F9F1 ... Success“. Това означава, че паролата, която въведохме, се появи. Ако такъв прозорец не се появи, тогава трябва да опитате отново да направите предишните стъпки: изключете захранването, натиснете бутона „Контакт с цел с тези настройки ...“,натиснете Reset, включете захранването и веднага натиснете "OK".
След това посочете файла, с кой процесор работим (вижте фигурата по-горе) и щракнете върху „Отвори“.
След като изтеглите този файл, ще се появи прозорец, подобен на фигурата по-долу. В менюто "Качване" изберете "Качване на модул" и програмата ще започне да чете от вашия контролер. Тази процедура е бавна и може да отнеме около 10 минути.Направих няколко от тези ръкопляскания, за да ги сравня и да се уверя, че всички са еднакви (в края на краищата контролерът умира и може да издава различен дъмп всеки път).
5. Записване на изтеглената програма на новия контролер. За да направите това, спойкайте стария, спойкайте новия (в програмиста). И ние правим същите действия като в параграф 4, с единствената разлика, че вместо командата „Качване“, изберете командата „Програмен модул“. И чакаме завършването на процедурата по програмиране.
6. Ако всичко върви добре, запоете новия контролер към таблото.
Резултат:
Като цяло, преди да инсталирам в колата, свързах устройството на масата, за да се уверя, че поне нещо работи. Визуално премина теста, стрелката се покачи до нула. Нищо друго на масата не можеше да бъде проверено. Относно стрелките и аз искам да кажа едно нещо. Понякога неправилните показания са резултат от неизправност на самата стрелка (мотор или каквото и да е ...). В този случай ще помогне само замяната на този двигател с работещ.
Сложих го на колата. започна. Всичко работи коректно. На следващия ден, сутринта в слана, включвам запалването и се наслаждавам на липсата на мигане на фоновото осветление, нулиране на часовника и други мръсотии.
Както се казва - полетът е нормален.