Град на хилядата минарета

По египетските стандарти Кайро е неприлично млад. Малко над хиляда години е детска възраст за страната на пирамидите.

Какво крещи мюезинът „Ахмед“, представи се моят гид от Кайро и лицето му цъфна в широка усмивка с бели зъби. Преди три години е бил учител, след това се жени и решава да смени професията си - работи в туристическа агенция и сега показва Кайро на чужденци. Той говори добре английски и френски и обещава да научи български — в което не се съмнявам: всички араби знаят езици. Ахмед е доволен от работата си. Това е добре платено, престижно и наистина необходимо. Без водач в гигантски метрополис от 18 милиона никога не знаете какво ви очаква зад ъгъла - красива алея, ориенталски базар или алея, пълна с боклук.

След като се разплати с едно момче, което се грижи за паркирани коли на неговата улица, Ахмед насочи фолксвагена към кошмара, който наричат трафик. За тези, които смятат, че шофирането по московските пътища е трудно, горещо препоръчвам да посетят Кайро. Светофарите по местните улици са рядкост, мигачите явно не са на мода и дори най-смелите маневри се правят, като спокойно обясняват намеренията си с ръка, подаваща се през прозореца. Колата спира там, където трябва собственикът й, а тези, които я следват, се нареждат на дълга възмутена опашка. Докато шофьорът не изтича до магазина или не говори със случаен приятел, им остава да търсят утеха в старата арабска мъдрост: търпението е прекрасно.

Туристите, пристигащи в египетската столица от Хургада и Шарм ел-Шейх, преди всичко са склонни към пирамидите, те искат да видят мистериозната усмивка на Сфинкса със собствените си очи. След това съвестно заобиколете Египетския музей, впечатлени от съкровищатаТутанкамон, а след това, преминавайки през централните улици и площади и минавайки покрай модерните стоманобетонни квартали, които малцина се осмеляват да нарекат красиви, се оттеглят в своите петзвездни резервати, без да разпознават истинския Кайро.

Жалко. Все пак този град има много лица и няколко имена. Самите араби наричат египетската столица Миср. Гръко-римски Вавилон, древен Фустат и средновековен Катай лежат под асфалта на неговите пътища. Когато Фатимидите завладяват Египет през 967 г., те основават нова столица на север от Фустат и я наричат Ел Кахира, „град на победите“. Именно Кайро от династията на Фатимидите се нарича градът от ориенталската приказка, който ЮНЕСКО включи в Списъка на световното наследство. Но тук не се възхищават на старините, те просто живеят в тях. Градът на Али Баба, Аладин и Харун ал-Рашид е светъл и привлекателен, изпълнен с хора, миризми и звуци. Много приказки от "Хиляда и една нощ" наистина са родени по неговите улици. Те бяха разказани от странстващи артисти пред събралото се множество. Те прекъсваха притчите си на най-интересните места, а преди да продължат, събираха пари от слушателите.

Пет пъти на ден истеричните възгласи на мюезините напомнят на жителите на Кайро, че "няма друг бог освен Аллах". През вековете имаше само една промяна в размерения начин на улиците на Кайро: технологиите започнаха да помагат на мюезините. Някога те трябваше да се изкачат по витата стълба до горната площадка на минарето - да изпеят езан и да запалят кандилото, за да могат вярващите, които живеят далеч и не чуват гласа му, да започнат да се молят. По правило за позицията на мюезини бяха избрани хора с лошо зрение, което не им позволяваше да гледат жени, които традиционно почиват на покривите. Сега мюезинът седи в малък килер на първия етаж, а високоговорителят разнася гласа му още по-далеч от преди.

Как да станемНобелов лауреат На площад Мидан Хюсеин Ахмед стоя цяла минута в благоговейно мълчание пред главната джамия на Кайро, Сайидна ел-Хюсеин. В него се намира една от светините на исляма - главата на правнука на пророка Мохамед Хюсеин, загинал през 680 г. в битката при Кербала. Оттогава мюсюлманите са разделени на сунити и шиити - неговите последователи.

„Не, госпожо, жени не се допускат тук“, препречи решително пътя ми джамия с натъртване на челото от ежедневните горещи молитви. Невъзможно е обаче не само за мен. Джамията Sayyidna el-Hussein е единствената в града, която има ограничение. Всички останали 300 са отворени за любопитни giaurs. Стъпвайки на свещената земя на джамията, трябва да свалите обувките си и когато си тръгвате, не забравяйте да дадете на човека, който се грижи за обувките, малък бакшиш. В Египет това не е просто бакшиш - това е благодарност, бакшиш, подарък, материална помощ, принос към икономиката на страната, в крайна сметка. Но не бъдете прекалено щедри. Повече от един египетски паунд може да се даде само за място в рая. В противен случай слухът за вас като за богат и щедър филантроп ще се разпространи из Кайро и просто няма да ви бъде позволено да преминете.

Изчакахме обедната жега в кафене "При Фишави", където от 200 години денонощно се сервира силно арабско кафе. Сервитьорът донесе обичайните египетски сладкиши на поднос и постави наргиле пред мен. Със своите антични огледала и медни плотове, това кафене, обградено от всички страни, несъмнено е най-известното кафене в Кайро. Именно на нейните маси носителят на Нобелова награда Нагиб Махфуз, който живееше наблизо, седеше дълго време, подслушвайки и подслушвайки клюки и скандали, за да ги опише по-късно в своите романи и разкази. Литературната слава обаче не се отрази на менюто на кафенето. Без изискани неща, без капучино илиеспресо. Кафето тук, както и преди, се приготвя в канака върху горещ пясък и се сервира в малки чаши за пет или шест глътки. Понякога се добавят карамфил, кардамон или индийско орехче. Но, разбира се, по желание. Освен това винаги трябва да изясните какъв вид кафе искате: ахва - силно арабско, зияда - много сладко, мазбут - средно по сила или градина - горчиво.

Честно казано, трябва да се каже, че кафето в кафенетата в Кайро все повече се заменя с хибискус, ободряващ чай от венчелистчета от хибискус, който утолява жаждата добре, сервиран горещ или студен.

Посетителите на кафенето са предимно редовни. За всеки гражданин на Кайро кафенето е неговият втори дом, място за срещи, разговори и приятелска комуникация. Тук не само пият кафе, но и гледат телевизия, играят табла, зарове, шах, домино и, разбира се, пушат наргиле. Той замества забранения от исляма алкохол за арабите. Наслаждават се бавно, поне половин час. Специално ароматизиран тютюн се поставя в чаша шиша в горната част на наргилето, покрива се с фолио отгоре и се подпалва с въглен. Димът от шишата преминава през дълга метална решетка, охлажда се малко и влиза в колба, пълна наполовина с вода. В колбата димът се изчиства от вредни примеси и продължава по дълга гъвкава тръба към пластмасов мундщук. Първото всмукване е късо, второто и третото са дълги, за да запалите наргилето. Четвъртата е за удоволствие, когато мускулите се отпуснат, погледът се замъглява, а мислите стават ясни.

Изкушенията на Кайро Базарът в Кайро, Хан ел-Халили, който се е разраснал за 600 години до пет хектара, с право твърди, че е най-големият в Близкия изток. По същество градската зона в центъра на Фатимид Кайро обединява няколко пазара, търговски улици, алеи, задънени улици и галерии, където всъщност можете да купитевсички или почти всички. Всяка улица на този град в града е специализирана в нещо различно. Хората идват в El Muski за медни съдове, пластмасови мебели, играчки и дрехи. Тук купуват сватбени рокли, галабеи, шалове и костюми за коремен танц. Amir el Guishy е огромна група от работилници, в които работят духачи на стъкло. Пазарът Attarin разполага с богата селекция от подправки, тамян и лечебни билки. В квартал Sagha те продават, купуват и обменят злато и сребро и предлагат бижута. На претъпкан

Muiz-li-Din-Allah, можете да намерите всичко - от наргилета, килими, възглавници от камилска кожа и глинени кани до антики, истински и фалшиви.

Продавачите от Кайро са истински полиглоти - наследствената черта на търговците и номадите се отразява и способността им да търгуват се подобрява от векове. "Добър ден, госпожо (frau, miss, lady, signora). Моля, влезте. Не е нужно да купувате. Просто разгледайте. Имаме прекрасни неща за вас, много евтини. Вие от България ли сте? Колко добре. Само за вас ще има специална цена, а не като за американците."

Човек на ориенталски базар се забавлява с напразни надежди: ако не искам да купя, тогава няма да купя. Имам достатъчно сили да устоя на първия магазин, на втория, на третия. Но тогава съпротивата отслабва и се улавям, че си мисля: „Ще вляза само за минута“. В този момент вече ме нямаше. Всички рафтове на малкото магазинче, където отидох, бяха осеяни с бродирани галабеи. „Трябва ми зелена галабея размер 36“, правя своя избор. „Моля, мадам“, казва продавачът и поставя галабеа с размер 42 пред мен. Изненадан съм и казвам, че поисках друг размер. „Наистина, вие сте прав“, съгласява се продавачът, „но какво значение има за галабеята. Освен това ми се струва, че мадам е малкостана по-добре.” И преди да успея да кажа нещо, той хвърля измервателна лента върху мен: „Знаех си. Вижте сами, госпожо: размер 42."

Опитвам се да обясня, че не купувам галабея за себе си, а за племенницата ми. Но думата „не“ просто не съществува в лексикона на източния търговец. Галабея с правилния размер, но синя на цвят, веднага се появява пред мен. "Е, разбира се, не е съвсем зелено. Може би малко синкаво. Но кой, кажете ми, сега носи зелено. Вижте, мадам, знаех си, че ще ви хареса. Елате пак, винаги се радвам да ви видя."

Във вихъра на танца Вече беше доста тъмно, когато с Ахмед стигнахме до El Guria vicala. Викалите в стария Кайро са били хотели за посещение на търговци с жилищни помещения и складове за стоки. От тях "Ел Гурия" е най-добре запазена. В големия му двор, където някога са разтоварвали караваните, два пъти седмично, сряда и събота, можете да видите странно хипнотично представление - танцът на "въртящите се дервиши". Същността му е пречистване и опит за постигане на единство с Бога.

Присъствието на туристи изобщо не пречи на това. Дервишите никога не са криели своите церемонии. Изглежда вниманието на публиката дори ги ласкае.

Когато влязохме във викала, ритуалното действие вече беше започнало. Под звуците на флейта и отмерени удари на барабан, млад дервиш в конусовидна филцова шапка и широка пола, четейки сури от Корана, кръжи обратно на часовниковата стрелка. Дясната му ръка беше вдигната нагоре, за да получи Божието благословение, а лявата му ръка беше спусната надолу, за да я даде на земята. Останалите участници, образувайки омагьосан кръг, се въртяха в обратна посока, пеейки силно мюсюлмански молитви. Ударите на тъпана ставаха все по-ритмични, въртенето ставаше все по-бързо и по-бързо. Все по-силно и по-силно дервишите викаха гърлото"Al-lah, Al-lah", заличаваща границата между душа и тяло в танцов екстаз. По някое време започна да изглежда, че гигантски бръмчащи горнища се въртят на едно място на сцената. Изведнъж един от дервишите падна по очи, после втори, после трети. Скоро всички лежаха на земята изтощени, изпадащи в транс. Публиката, предимно европейци, слушаше и гледаше в пълен възторг от случващото се.