Как да изградим евтина ограда от необрязани дъски
Представен е процесът на изграждане на дървена ограда от необрязани дъски
Което не само има оригинален външен вид и много ниска цена, но също така е защитено от въздействието на външната среда чрез самостоятелно направена маслена боя на водна основа.
Можете да изградите ограда от почти всеки материал: камък, метал или тухла. Всичко зависи от вкуса и финансовите възможности на собственика. В естетически план, разбира се, печели дървена ограда. Дървото също има един, но съществен недостатък - неговата крехкост. Въпреки това, при правилна грижа за дървена ограда, тя е напълно способна да се конкурира в издръжливост с метал или бетон.
Материали и инструменти
За изграждането на основата на оградата са използвани следните материали:
чакъл пясък отломки бетон кофражни дъски За изграждането на стълбове са използвани:
шлаков блок циментов разтвор за зидария грунд за бетон метални ъгли с дължина 500 mm, за полагане в стълбове, към които ще бъдат закрепени дървени пръти За дървени оградни секции ще ви трябва:
необрязана борова дъска (шальовка) с дебелина 25 mm дървени блокове 50x50 mm и дължина 1650 mm домашна шведска боя за дърво M8 болтове с гайки самонарезни винтове за дърво От инструменти и оборудване трябва да подготвите:
бетонобъркачка лопата строителен нивелир кофи мистрия ъглошлайф (шмиргел) или мини трион бормашина отвертка Подготвителна работа
За да може дървената ограда да стои по-надеждно и по-дълго, най-добре е да я монтирате върху стационарни стълбове, свързани със здрава основа. Дори обработени със специални импрегнациии битумни съединения, дървените стълбове едва ли ще стоят в земята повече от 10 години.
За изграждането на лентова неармирана основа е необходимо да се изкопае изкоп с дълбочина 500 mm и ширина 400 mm. За по-точно и равномерно копаене, след маркиране на територията, се изтегля дебела нишка, обозначаваща границите на изкопа. Дъното на изкопа е покрито със строителни отпадъци или чакъл, събужда се с пясък и се разлива с вода. След това кофражът се излага от дъската, осигурявайки височина на основата от 200 мм, а подготвената основа се излива с бетон. Внезапното изсъхване на основата може да наруши нейната здравина и в последствие тя да започне да се рони и напуква. Следователно, след като бетонът се втвърди, основата трябва периодично да се напоява или покрива с филм за по-бавно изсъхване.
Следващият етап е изграждането на стълбове от шлакови блокове със стандартни размери 400x200x200 мм. Стълбовете са поставени в два шлакови блока с превръзка на шевовете на разстояние 3 метра един от друг. Общо за стълбове с височина около 2 метра е необходимо да положите 9 реда шлаков блок. При полагане на шлаковия блок във втория и осмия ред е необходимо да се постави метален ъгъл с дължина 500 mm за последващо вертикално закрепване на гредата към него. В същото време, за удобство, е по-добре предварително да пробиете дупки в ъглите за болтовете. След това е желателно да се третират стълбовете и основата с почва върху бетон, за да се предотврати разрушаването му. Освен това, ако в бъдеще се планира измазване на стълбовете, тогава грундирането ще подобри адхезията на основата по време на мазилката.
ВИЖТЕ СЪЩО: Как да поправите сводестия ъгъл
Въпреки факта, че изливането на основата и издигането на стълбове увеличава цената на оградата и усложнява процеса на нейното изграждане, това дава голямо предимство в бъдеще - винаги ще имате възможностзаменете дървените секции с нови или монтирайте секции от друг материал бързо и без много затруднения.
За оградни профили най-евтината дъска е необрязаната чамова дъска с дебелина 25 мм, така наречената шальовка, което прави тази ограда рентабилна. Дъските трябва да са сухи, в противен случай е възможна тяхната деформация след монтажа. Ако планирате да закупите прясно нарязана дъска, след това я поставете на редове под навес, като поставите всеки ред с бар за сушене поне за един месец. Първо, кората се отстранява от дъските с брадвичка или сатър. След това дъските се нарязват по размер с помощта на мелница и диск за дърво или мини трион. Дължината на дъските трябва да бъде с 20–30 mm по-малка от разстоянието между стълбовете, тоест около 2,98 m.
За оцветяване дъските не се рендосват и повърхността им не се полира. Това е необходимо, така че необработената дървена повърхност да абсорбира боята, приготвена според древната рецепта, възможно най-добре. По едно време тази боя беше много популярна в Швеция, тя покриваше фасадите на дървени къщи и ако вярвате на описанието, тогава поради състава си тази боя запазва дървото в продължение на 10 години.
Подобна е на боята, произведена от финландската компания Tikkurila, наречена Öljypohjainen punamaali, боя на водна основа, използваща ленено масло, но боядисването с нея ще струва повече от цената на самата ограда. Това е ниската цена и наличността на всички компоненти, които пленяват домашно приготвената боя.
Ако трябва да изградите бюджетна ограда, шведската домашна боя е най-добрият вариант.
Така че, за да подготвите боята, ще ви трябва:
107мл натурално изсушаващо масло 193 гр. ръжено брашно 87 гр. железен сулфат (антисептик) 87 гр. червено олово (оцветяващ пигмент) 87 гр. сол 1,5 л вода Общото тегло на боята е около 2 кг и е достатъчно за покриване на 7 кв. м повърхност на оградата. След като сте похарчили 50 долара, можете да получите състав за 150 литра вода.
Процесът на подготовка на боята е както следва:
ВИЖТЕ СЪЩО: Видове сайдинг за селска къща
сварете паста от брашно и ⅔ части вода, като разбърквате през цялото време, за да не се образуват бучки, ако е възможно, много добре е да използвате миксер; добавете сол и железен сулфат към получената паста, като разбърквате непрекъснато; след разтварянето на витриола и солта се добавя железен миниум и сместа се разбърква старателно; сушилното масло се добавя последно, след което боята се довежда до желаната консистенция с останалата вода. Целият процес на готвене на 1,5L мастило отнема около 30 минути. Това време е достатъчно, за да получите напълно готова боя с еднаква консистенция. Но за по-добра стабилност на боята, така че пигментът да не се отмие от дъжда, оставяйки червени ивици върху основата, е необходимо боята да къкри на слаб огън, без да се оставя да заври, около 2-3 часа. За добра абсорбция е по-добре да боядисате дъските с топла боя, особено след като охладената смес става по-гъста и нейната консумация се увеличава значително. На гладки повърхности (на места, където кората и откритата смола са отстранени) боята залепва по-лошо. Следователно на тези места повърхността на дъската ще изглежда малко по-лека. През лятото и през топлия сезон боята изсъхва върху дъските в рамките на 4-5 часа. По време на съхненето не е желателно пряката слънчева светлина да пада върху боята, най-добре е да рисувате при облачно време или вечер. За разлика от синтетичните бои, маслената боя ена водна основа прониква в порите на дървото, без да ги запушва. Резултатът е естествен обмен на въздух, благодарение на който дървото може да "диша".
В допълнение, боята на водна основа има противопожарни и антибактериални свойства. Освен това подчертава естествения модел на дървото, а наличието на железен сулфат в състава му прави боята едновременно антисептик.
Монтаж на решетки и монтаж на дъски
Боядисаните пръти се закрепват с два болта вертикално към метален ъгъл, вграден в стълбовете. От основата лентата е прикрепена на разстояние 80–100 mm. След това към него се монтират подготвени и боядисани дъски с помощта на отвертка и самонарезни винтове. Първата дъска е прикрепена към решетките отдолу строго успоредно на основата на разстояние тухла от нея (за тази цел е най-удобно да поставите тухла под решетките в ъглите и, като опрете дъската върху нея, равномерно я фиксирайте). Ако искате да оставите равномерно разстояние между основата и оградата с определена височина, тогава първата дъска трябва да бъде изравнена (отрязана) от едната страна. Останалите са прикрепени към първата дъска с припокриване на рибена кост под ъгъл. За по-добър естетически ефект, както и за да не се задържат сняг и дъжд в местата на застъпване от вътрешната страна, дъските се поставят със скосени ръбове навън. Последната горна дъска трябва да се завинти наравно с вертикалната лента. За да увеличите твърдостта на конструкцията, можете да фиксирате друга вертикална греда от вътрешната страна на оградата в средата на секцията. Грижа за оградата
Грижата за всяка дървена ограда се състои в навременното й боядисване и защита от атмосферни явления. От опита на тези, които вече са използвали тази боя, можем спокойно да кажем, че през първите 2-3 години няма да видите промени във външния вид на оградата, с изключение, разбира се, на птичи следи.Въпреки че всичко зависи от климатичните условия, спазването на технологията за приготвяне на боя и самото оцветяване.
ВИЖТЕ СЪЩО: Как да коригирате наклона на прозореца
Във всеки случай, на места, където излишната, неабсорбирана боя може да изсъхне и да се отлепи, няма да е много трудно и финансово скъпо да оцветите тези места своевременно. Също така е желателно да се монтира дъска върху секцията, перпендикулярна на дъските, но под малък ъгъл от около 30 градуса, за да се предпази дървото от атмосферни валежи. Същата защита е необходима за стълбове с основа. За покриване на стълбовете можете да използвате готови бетонни шапки или други импровизирани материали: листове от поцинкована стомана, огънати във форма, остатъци от шисти, покривен филц, ондулин или като направите сами бетонна шапка, като използвате матрица.
За основата също се произвеждат готови бетонови покрития, но за да намалите цената на оградата, можете да използвате същите материали като за стълбовете или просто да излеете слой от 2-3 cm с бетонов разтвор.
Обобщавайки, можем спокойно да кажем, че оградата от необрязани дъски, боядисана с домашна шведска боя, е един от най-евтините варианти. По отношение на 1 линеен метър ограда, общата му цена с основата и стълбовете е 15 $. В същото време той е доста надежден и издръжлив и можете да го изградите сами. И не по-малко важен фактор е неговият уникален стил, който ще се впише перфектно в селския пейзаж.