КАК ДА НАПРАВИТЕ КОРАБ В БУТИЛКА - Страница 2 - INFO LIFE
Те трябва да се изрежат с остро острие или нож и отново да се придадат контури на повърхността на съда, идентични с теоретичните чертежи, след което да се шлайфат местата, където са били разрезите, с много фина шкурка. За да премахна „кадифето“, образувано върху повърхността на мънистата, залепвам лента хартия, идентична на паус отгоре - когато се нанесе лепило, тази хартия става малко еластична и пасва добре на извити повърхности. След като всичко изсъхне, отрежете всичко излишно от дъното. След това залепваме правоъгълно парче картон в края на нашата палуба, от което по-късно ще оформим кърмата. След това изрязваме черупките (вижте снимката, можете да използвате лента от същата линия). Тези черупки и шкафове, разположени срещу тях от вътрешната страна на страната, са залепени на място. След като лепилото изсъхне с ножица, оформяме очертанията на кърмата.
След това изрязваме knyavdiged и волана от картон и ги поставяме в слотовете на тялото. Ние правим основата, към която ще бъде прикрепен нашият кораб в бутилката. Ние използваме остатъците от нашата универсална дървена суперлиния. Върху него поставяме тялото на модела и пробиваме през предварително пробитите отвори за щифтовете в дека съответните отвори в заготовката за основата. Правим щифтове, заострени от едната страна от цилиндрична заготовка и ги залепваме в основната заготовка. Когато лепилото изсъхне, свързваме тялото на модела и сегмента на владетеля и, използвайки тялото като шаблон, начертаваме очертанията на тялото върху владетеля. Всъщност това е водолинията.
На очертаната линия премахваме всичко излишно с нож, свързваме отново тялото и основата и накрая подравняваме тези два елемента един с друг. Сега можете да боядисате линията на порта с бяла боя (напълно възможно е да боядисате цялата страна, по-късно черната боя ще лежи върху бялото), а основата с медна боя,имитираща облицовка на подводната част с медни листове. Докато боята изсъхне, нека нарежем юфката. Така че наричам много тесни ленти хартия. Удобно е да отрежете такива ленти с острие и метална линийка. Имаме нужда от лента от дебела хартия Whatman малко повече от дебелината на картона, от който е направена дъската, и малко повече от две дължини на фалшборда. Това ще бъде планширът. Тя трябва да бъде боядисана от всички страни с черна боя.
Ще ни трябват и много тесни ленти за елементите на тоалетната и кърмата. По-добре е да ги изрежете от тънка здрава хартия. чековете са много подходящи за тези цели, например тези, които издават мобилни автомати. След като изрежете няколко възможно най-тънки ленти, боядисайте ги със златна или бронзова боя и ги оставете да изсъхнат по същия начин. Когато бялата боя върху тялото изсъхне, боядисайте дъното му в черно. За да бъде цветната граница равномерна, можете да използвате лента за маскиране или да направите следното: напоете парче черен памучен конец с PVA лепило. Когато лепилото изсъхне, конецът ще стане твърд като тел. Парче от такава нишка трябва да бъде залепено към дъската точно по долната граница на портовата линия и след като лепилото изсъхне, можете да боядисате модела. Тъй като моделът е доста малък, боята може да се нанася с четка, но за по-големи модели, разбира се, е по-добре да използвате аерозоли или аерограф.
Сега нека да разгледаме тоалетната. Залепваме от всяка страна две ивици, боядисани в злато - лъковете на тоалетната. По принцип тези ивици могат просто да бъдат нарисувани с тънка четка, но използването на метода на нанасяне ви позволява да получите много по-точен модел. Ще пробием анкерни канапчета между тях. След това изрязваме два клиновидни елемента от картон - това ще бъде пространството, обшито с дъски между закрепването на фигуратаклозет и горен регел. Можете също така да залепите елементи, които имитират регелови рамки. Всичко зависи от вашите възможности и дали ще направите фигура лък, плетени крумболи, котви и др. - Твой избор. Няма да го правя на този модел.
Сега изрязваме ruslenies от тясна дървена лента и ги залепваме на място (отново, за да получите всички видове относително дълги ленти и пръти, ако нямате мини-кръг, удобно е да използвате бамбук, той се разделя добре на чипове и може да бъде направен много тънък). Ако имате този модел като пробен и не сте сигурни във възможностите си, тогава русленът, както и някои други елементи, може да не се изработят. Руслен и тоалетни елементи са боядисани с черна боя.
Сега творческата част от работата е достатъчна - фуражи и черупки. Основното нещо е имитацията на дограма и декор. Прозоречните рамки могат да бъдат изработени по два начина - от тънки бяло боядисани влакна или телове по метода на "ръчно" нанасяне или начертани на компютър, отпечатани на висококачествена, но не дебела хартия, изрязани и залепени. Първият метод използвам при скъпи модели, където е необходимо да се наблегне на ръчния труд, вторият метод дава по-точни резултати при модели в малък мащаб.
Естествено, ако възнамерявате да продължите да изграждате модели на кораби в бутилки, има смисъл да нарисувате прозорци с различни форми, с различни наклони и разстояния между тях и да ги отпечатате на един лист с различни размери. След това просто изрежете прозорците до размера, който ви подхожда най-добре, и ги използвайте върху модела. Ние имитираме декора на кърмата отчасти с помощта на „юфка“, боядисана под злато, и отчасти рисуваме с четка. Доста е трудно да нарисувате нещо конкретно в такъв мащаб, така че за начало можете да се ограничите до някакъв вид извивка.Самият процес е показан на приложените снимки, като пример цитирам кърмата на построената по-рано корвета "Оливуца" и фрегатата "Палада".
А сега нека се погрижим за палубата или по-скоро за всичко, което е на нея. И така, по ред: правим и поставяме на палубата споттерите на бушприта с лента cofeelnagel (предварително пробиваме дупки в палубата за него и за битовете), правим битове с разпръсквачи, предни люкове, главния люк, но не го залепваме, а го поставяме на сигурно място, битове, ростери (направих ги възможно най-опростени), шпил, вестибюл, оберлихт, люк към братчето- камера. Не съм правил волан на този модел поради досадната работа и описание.
Залепих люковете по периметъра с черни „юфка“, което имитира подредените ядра. На подводната част на корпуса, на местата, които се намират под мачтите, е необходимо да се направят вдлъбнатини (направих ги със сферичен нож). Ето за какво е. Може да се случи, че в процеса на сглобяване на кораб в бутилка, няма да можете да отрежете нишката, излизаща от палубата в тази точка точно наравно с долната равнина на корпуса и ще имате малък сегмент, който стърчи. Тогава в бъдеще ще имате празнина между повърхността и подводната част. Изборът на вдлъбнатини в местата, където нишките излизат, ще предотврати това Сега редът дойде на оръжията. На този модел предлагам да ги направя възможно най-опростени.
Техниката на изработка е показана на снимката. Ако изглежда примитивно, можете малко да усложните задачата и да я направите като на следващата снимка. Поставяме оръдията по местата им на палубата и нашият корпус е почти готов. Искам да отбележа, че в работата по залепване на малки части предпочитам да използвам моментно лепило GEL.
Следващата фигура показва технологията на производствонай-простата лодка (в нашия случай лодки).
След като приключихме с работата по корпуса, нека се погрижим за гредите и такелажа. По мое мнение, грубият лост и примитивното оборудване могат да развалят впечатлението за модел с перфектно изпълнен корпус. От друга страна, ако лостът е направен твърде тънък и крехък, е по-вероятно да се счупи, когато се сглоби в бутилка и особено при бутане на сгънат кораб през гърлото. Заключение: лонжероните убиват кораба.
Нека се опитаме да намерим "златната среда", за това се обръщаме към аритметиката. Ще използваме работата на уважавания корабен инженер полковник Алексей Зенков. (Благодарение на усилията на Валери Пучков, това описание стана достъпно като препечатано издание в наше време). За да опростим нашата работа, нека да се обърнем към таблицата на страница 87. Лесно е да се уверите, че размерите на брига Феникс са много близки до нашия Меркурий, което означава, че техните лонжерони са сравними. Ще се интересуваме повече от дебелината на мачтите и дворовете. В този случай ще започнем от максималните дебелини, т.е. за мачти - в основата им, а за дворове - в средата. И така, бригът, който правя, е с мащаб 1:640. Според Зенков дебелината на грот мачтата е била 23 инча, т.е. 584 мм. (В съвременния чертеж дебелината на основната мачта е 500 мм.)
Горната мачта беше с дебелина 13 инча или 330 мм. Основен габарит 13,1/2" или 343 мм. Като преобразувам в моя мащаб, получавам, че максималната дебелина на основната мачта трябва да бъде 0,9 mm, дебелината на горната мачта - 0,5 mm и дебелината на основната площадка - 0,53 mm. Дебелината на останалите лонжерони естествено е пропорционално по-малка. Това са теоретични измерения, към които трябва да се стремите. На практика, работейки с бамбук, стигнах до някои оптимални параметри за себе си (разбира се, всеки може да ги избере за себе си, в зависимост от степентанеговото умение). В резултат на това на практика моята дебелина на лонжероните на произведения Mercury беше: основна мачта - 1,2 мм (предовата мачта е малко по-малка); топмачти 0,7 мм; основна релса 0.8мм. Каква е истинската грешка - преценете сами.
След изсушаване продължаваме да работим с мачтата. Квадратният участък на горната част трябва да започне от мястото, където са разположени дългите израстъци. От двете страни на основата на горната част с лепило суперлепило, две много тънки правоъгълни пръти в разрез са нашите дълги салинги, въпреки че те са почти невидими на модела, те са структурно необходими, Марс ще лежи върху тях. На върха на дългите салинги завързваме сегменти от нишки около върха, които ще имитират момчетата. Дължината на такъв сегмент трябва да бъде приблизително равна на дължината на кабела според чертежа, умножена по две и плюс пет сантиметра. На горната горна мачта завързваме по подобен начин по-тънки конци - стенни ванти (за нашия модел са достатъчни три), както и друга по-дълга нишка - стена-фордуни. Тяхната дължина се изчислява подобно на долните ванти.
За да не стърчат прекалено много от тази страна на горната част на мачтата, която е обърната към горната мачта и на основата на самата горна мачта, е необходимо да се направят вдлъбнатини, след което с по-нататъшно залепване горната мачта и основата на горната мачта ще се докоснат (всъщност на корабите това не беше така, но за нас е важно структурно, тъй като в точката на контакт е шевът на лепилото). От същия картон като страните, според чертежа, изрязахме Марс. За да им придадете по-голяма здравина, можете да напоите долната им повърхност със суперлепило. Залепваме брам-мачтата към горната мачта и поставяме марса върху дългите салинги и ги залепваме. След това залепваме мачтата и топмачтата с вече залепената топмачта.
Сега имитираме ezelgofts, за това на подходящите места увиваме ленти от тясна бяла хартия за юфка около горната част и горната мачтанамазан с лепило. Достатъчно е да направите 2-3 завъртания. По същия начин имитираме солове, само че правим още няколко завъртания. В този мащаб е напълно възможно да се направи „правилен“ сол, т.е. състоящ се от разпръсквачи и дълги платна с окабеляване на брам-шара, както на истински кораб, но това не е за първоначалния модел. Под езелгофтовете, между върха и горната мачта, пробиваме тънки дупки - през тях ще бъдат резбовани нишки, имитиращи топенанти.
Сега за един елемент, който ще се срещне по-нататък, така че ще го опиша отделно. Наричам го "пръстен" и го използвам за бягане на такелаж. Пръстенът е изработен от най-тънката нишка. Ако няма такъв, тогава можете да разтворите копринената или синтетична нишка на влакна и да направите пръстен от усукани влакна. Фиксираме в менгеме или "трета ръка" щифт (игла, свредло или тел) с диаметър 0,2 - 0,4 mm. Правим нишка около него два оборота и плетем обикновен възел. Нанасяме малко секундно лепило върху пръстена, образуван около щифта. Веднага хващайки щифта с пинсети от двете страни, преместваме пръстена надолу - това ще предотврати залепването на пръстена към щифта, около който е вързан. В този случай лепилото ще се абсорбира в самия пръстен и той ще стане твърд. Необходимо е да се гарантира, че лепилото не попада върху нишките, простиращи се от самия край до страните, в противен случай те също ще се втвърдят и ще бъде неудобно да ги плетете. След това премахваме готовия пръстен с нишки - връзки от щифта.
Завързваме пръстена, направен по горния начин, към върха на фок мачтата, ще го използваме за окабеляване на основния марс на скобите. По принцип те могат просто да бъдат залепени на върха, но използването на такива пръстени, имитиращи блокове, дава на модела известна точност и по-голяма надеждност.
Лъчево подвързване. Завързваме конец с дължина 4-5 см около средата на двора.Правим още един или два възела отгоре и го завързваме към мачтата или горната мачта. Фиксираме възела с PVA лепило, отрязваме краищата. Долните линии са различни. Първо залепваме стенните капаци на свой ред към крайния ръб на Марса. След това фиксираме мачтата в „третата ръка“ и свободните краища на стенните ванти, които ще имитират пътенските ванти, се прокарват между долните ванти към мачтата. Там ги завързваме с конци „мустаци“ за закрепване на долната релса. Затягаме възела и затягаме краищата на пътенските кабели. Фиксираме всичко с лепило и докато лепилото изсъхне, окончателно затягаме путените.
Това е доста трудна операция и ако все още нямате достатъчно опит или търпение, можете просто да отрежете краищата на залепените стенни ванти по долния ръб на Марса. Възлите на конеца между мачтата и двора не трябва да се залепват, те действат като панти и трябва да позволяват на дворовете да се обръщат и сгъват по стената. Марс ще попречи на долната релса да бъде положена по протежение на мачтата и за да бъде ъгълът между тях минимален, е необходимо да се направи предният ръб на Марс по-тесен и обикновено правя броя на шарнирните възли между релсата и мачтата равен на три.
Остава да поставим хафела и стрелата на място и нашите мачти ще бъдат готови.