Козметични компоненти - митове и реалност
Всъщност потенциалният му успех във взаимодействието с кожата кара жените като под хипноза да купуват тези продукти, които показват наличието на витамина. Въпреки това, за да има реална ефективност, трябва да бъдат изпълнени няколко предпоставки:
- Витамин С в кремтрябва да присъства в една от неговите активни и най-стабилни форми, а именно: аскорбинова киселина, L-аскорбинова киселина, аскорбил палмитат, натриев аскорбил фосфат, ретинол аскорбинова киселина, магнезиев аскорбил фосфат. Всички други форми на този витамин не са нищо повече от маркетингов трик.
- Доказаният диапазон на ефикасност за витамин С е 0,3% до 10%.
- Всички антиоксиданти, включително витамин С, са уязвими на излагане на въздух и светлина. Ако продукт, съдържащ антиоксиданти, не се продава в запечатана непрозрачна опаковка, не си струва да се купува.
Ако всички тези условия са изпълнени, тогава на изхода можете да получите:
- Защита на клетките и структурата на кожата от UV увреждане.
- Подобрете външния вид на увредената от слънцето кожа.
- Укрепване на защитната бариера на кожата.
- Намаляване на възпалението.
- Намалена пигментация.
- Подобряване на ефективността на пилинга.
- Повишаване на ефективността на слънцезащитните продукти.
- Витамин С подпомага синтеза на колаген.
Следващата съставка, която заслужава внимание не по-малко от витамин С еретинол. О, ретинол, панацея на панацеите! Без майтап, ретинолът е не само една от най-добре проучените съставки за грижа за кожата, но и има най-положителен ефект върху кожата от различни гледни точки.
Ретинолът активно взаимодейства с клетките на кожата, превръщайки се в ретиноева киселина по време на гниене,е антиоксидант, действа като ефективно средство за борба с акне, екзема, старчески петна, бръчки, появили се в резултат на фотостареене.
В същото време е необходимо ясно да се разбере разликата между ретинол и ретиноиди (а това често не се случва) - някои форми на ретинол могат да се използват в козметиката (ретинол ацетат, ретинол палмитат и ретиналдехид), но ретиноидите могат да бъдат получени само по лекарско предписание. Е, поне на теория. Основното общо между ретинола и ретиноидите е, че могат да причинят дразнене на кожата, което може да се изравни с помощта на овлажнители.
Вече споменататахиалуронова киселина (HA) според мен е най-споменаваната козметична съставка. ХК ефективно се бори със свободните радикали, участва в репаративните процеси, изпълнява трофични и антитоксични функции. Почти половината от цялата НА в човешкото тяло се намира в кожата, където стимулира митотичната активност на епидермиса, синтеза на колаген и еластин.
Съдържанието на свободна НА в тялото намалява с възрастта, така че е необходимода се поддържа оптималното му ниво с помощта на различни козметични продукти. Това е козметично: обикновен козметичен крем с НА за кожата просто ще бъде безполезен - хиалуроновата киселина има голямо молекулно тегло, така че молекулата не може да проникне през епидермалната бариера, когато се прилага върху повърхността на кожата. При използване на НА ще бъде ефективно само подкожно инжектиране на нестабилизирана НА - мезотерапия, биоревитализация, контурна пластика.
Следващият компонент, който добросъвестните и не много производители обичат да влагат в избелващи кремове и серуми, ехидрохинон. Съставката действително е ефективна приотносно блокиране на производството на меланин и изсветляване на старчески петна. Има голямо разнообразие от мнения за тази козметична единица, повечето от които отрицателни. Според много експерти хидрохинонът е токсичен, опасен и канцерогенен.
Въпреки това, хидрохинонът се използва в козметичната индустрия повече от 50 години и случаите на индуцирана от хидрохинон охроноза (за това заболяване се говори като за най-често срещания страничен ефект) са редки и най-често се причиняват от употребата на продукти с повишена концентрация на хидрохинон или продукти, чийто производител не е надежден.
Странно е, че растителни екстракти - луд, черница, лимон - се позиционират като естествени средства за изсветляване на кожата. Има едно нещо: когато взаимодействат с кожните клетки, всички тези екстракти се превръщат в хидрохинон. Правилата за използване на продукти с хидрохинон са същите като за витамин С и ретинол - основното е да се ограничи взаимодействието на продукта със светлина и въздух.
И накрая: козметичните компании много обичат да привличат клиенти към стръвта, нареченананочастици. Производителите на т. нар. нанокремове обещават невъзможното – някои наночастици започват да опъват бръчките, други премахват мъртвите клетки, трети откриват токсини и нечистотии и ги премахват.