Някакви глупости с пускането на Yamaha V-max, мотоциклети Урал, Днепър, БМВ, боксьор форум, ремонт и
Има V-Max. Той има проблем. Стигаш до мотора след дълго паркиране (поне през нощта) - мотора тръгва с половин оборот, стартера може и да не върти бързо (меко казано), но потеглянето е гарантирано. Карайте го половин час или час, изключете го. Ако веднага се опитате да го стартирате, най-вероятно ще започне, но трудно. Ако стоите пет минути - по дяволите! Стартерът едва върти двигателя или изобщо не върти. Трябва да изчакате около 15 минути, след което двигателят стартира трудно. При връщане в гаража в 99% от случаите мотоциклетът трябва да се навие на ръка, т.к. вече не тече. А на сутринта - като краставица, пак с половин оборот! Всички съединители, болтови връзки са почистени, напълнени с масло от окисление. Вече е предадена допълнителна маса от акумулатора на корпуса на стартера. Не помага! Стартерът е прегледан: нормални четки, пружини, чист колектор. Опитаха се да стартират чрез затваряне на контактите директно на релето на стартера, за да се изключи влиянието на контактите му. Всичко е същото - върти се лошо. Проверихме зареждането: на заглушен мотоциклет 12.5 на батерията. На движение - 12.8-13.6, в зависимост от скоростта. Няма спад на напрежението при обороти. Гледахме с цифрови и стрелкови уреди, не са проверявали с осцилоскоп, поради липсата му. С два волтметъра проверихме спада на напрежението по време на стартиране на акумулатора и директно на клемата на стартера. Нямаше разлика, а там и там имаше около 9,5 волта. Ясно е, че батерията е лоша. Сложиха ми акумулатора от мотоциклета. Моят 12AH, роден - 16AH. Върти се като шевна машина! Напрежение под 12 волта не пада при стартиране. Всичко изглежда логично, батерията е изтощена. Купихме нов, увеличен капацитет 18AH и мощност: стартов ток до 200A, вместо 130A. Върти страхотно! След първото пътуване всичкиповтаря се - стартира с трудност, в гръндж ръце. Вчера направихме задълбочено проучване. Проверихме променливото напрежение на всяка намотка на генератора спрямо земята. Когато е изключен от релето на регулатора: 5-60 волта, в зависимост от скоростта. При включено реле: на празен ход - около 14-15, на обороти пада под 10. На изхода на релето - като на акумулатор - 12.8-13.6. Поставяме цифров амперметър (с граница на измерване до 10A) в празнината на заземяващия проводник на батерията. Не го поставят на плюс поради по-голяма безопасност - не можете да се страхувате, че ще се скъси със земята и ще започне пожар. При изключено запалване няма изпускане. На празен ход се зарежда - до 1 ампер. Дори и с включени светлини. Ако поне малко да набере инерция - изхвърлянето започва! Стойността на разряда скача от 0,1A на 1,5A. Напрежението на клемите на акумулатора се поддържа на стойност 12.5V! Предполагам, че това се дължи на вътрешното съпротивление на амперметъра. Но все още не разбирам как. Поставяме амперметър в прекъсването на положителния проводник от реле-регулатора. На спрял двигател - 0. На работещ - от 0,5 до 1,5 ампера в зависимост от оборотите. Напрежението на батерията е 12,8-13,6. Консуматорите не се включват. По дяволите, точно сега си помислих, че ще си струва. Те също не се опитаха да поставят амперметър в пролуката на положителния кабел от батерията. Но нещо ми подсказва, че ще бъде същото като в различни отрицателни. Спускам ръцете си. Наистина не разбирам какво не е наред. Проблемът явно е отдавна. защото и релето се премества на по-студено място. И ВСИЧКИ контакти вече са били откровено отвлечени от чистки и защити. Батерията ми се върти лесно, т.е. проблема не е в стартера. И най-вероятно при зареждане. Страх ме е да дам батерията си за дълъг експеримент, жалко е да убивам. Къде да копая? Какво да гледам? Кого да убия?
IMHO не еелектрически инсталации. Трябва да погледнете захранващата система, да измерите компресията на горещ.
Сигурно не съм изразил всичко правилно. Основното се губеше зад детайлите: стартерът се върти зле. С моя акумулатор (току що свален от мотора) върти страхотно. Със закупения нов се въртеше добре. Сега всичко се нормализира: върти се трудно, бавно, рязко. И колкото по-дълго караш, толкова по-зле започва. И ще стои - и всичко е горе-долу.
и има ли процесорна запалка на тях (с датчици за температура и други шкембета)? ако е така, тогава е много вероятно при загряване показанията на един от сензорите да излязат извън нормата, в резултат на което запалването се настройва много по-рано от необходимото, така че „захапва“ .. Имах това на BeEnVe, замяната на експлозивния проводник с импулсен сензор реши проблема
"На работа - 12.8-13.6, в зависимост от оборотите." "Ако наберете дори малко скорост, разрядът започва! Стойността на разряда скача от 0,1A на 1,5A."
Има някакво несъответствие. Какъв уред е използван за измерване на напрежението? Човек има чувството, че нещо не е наред със зареждането, разбира се, картината ще се гледа на осцилоскоп. Може ли да се сложи друг регулатор на напрежение?
Мисля, че RR е глупав. Самият той пише с увеличаване на скоростта, идва РАЗРЕЖДАНЕ на acb!
Затова се върти добре на студена батерия, която още не е седнала.
Инсталирайте волтметър в платката. Ще стане малко по-ясно какво се случва във всички режими на работа.
AzraeL, мотоциклет '96. Няма такива излишни украшения. Не, процесорът е там. Но всичко е малко по-просто. От сензорите - само DPKV.
Косичкин, специално дадох подробна информация. Но също така разбираше, че е трудно смилаемо. Нека поясня: когато "-" на батерията стои здраво на земята, тогава батерията има 12,8-13,6. Но ако масатасвързва се с акумулатора през амперметър, след това на акумулатора, както беше 12,5, остава. Амперметър - цифров мултицет от серия 303, нещо като. За измерване на ток до 10А има специална букса. А вътре в него има скоба с диаметър милиметър и дължина 3 сантиметра. Доколкото разбирам, токът се измерва чрез спада на напрежението в тази скоба. Тези. неговото съпротивление явно не е нула. Следователно батерията не е свързана директно, а чрез това съпротивление. Какво и как пречи на работата на РР - още не знам. Но е факт.
interceptor, да, дадох такава препоръка на собственика. Прикрепете волтметър към огледалото с електрическа лента. И следете напрежението на батерията в процеса.
Що се отнася до измерванията с този уред, измерването на тока с него е практически безполезно. прекъсващи загуби на напрежение. и след това - не чрез шунт (скоба с диаметър милиметър), а по-скоро по сондите-проводници на тестера и пистите на платката. потърсете друго устройство. премерете всичко отново, може би ще се направи по-подробна картина
Да, за щифтовете не се бях замислял. Има косми вътре. Не виждам смисъл да купувам устройство за една задача. Това съм аз, помагам на приятел. Той също никога повече няма да използва устройството и не знае какво да прави с него. :) Устройството би било достатъчно за 2-3А, с ниско вътрешно съпротивление. Но все още не виждам откъде да го взема. Разбира се има от стар камион, със скала от -20 до +20А. Но неговата точност при измерване на 1А и наклона на стрелката, при промяна на хоризонталата - очевидно не е достатъчна дори за приблизителен анализ. Сондите могат да се сменят и вътрешното съпротивление на амперметъра може да се измери. Ако с нормални проводници няма да е голям, тогава можете да ги измерите.
подмяната на сондите няма да спести, премина. би бил по-близо - би дал глава за известно време.
Шунтът на индикаторната глава от 10 ампера има съпротивление от 0,8-0,9 ома, заизправно електрическо оборудване, то ще бъде почти незабележимо. Батерията ти е недозаредена, напрежението е измерено под товар. Виж RR, той най-вероятно компостира мозъка. Стандартното напрежение в бордовата мрежа при работещ двигател е 13,8-14,4 V. Стандартното напрежение на клемите на здрав и зареден акумулатор е около 12,6 V.
Относно трудното стартиране след пътувания: по време на паркиране с неработещ двигател, недостатъчно заредената батерия има време да се "възстанови" малко и ето как се оказва
Pr9nik е прав за недозареждането. Аз също мисля така. Направих си цифрово устройство с волтметър (тахометър), винаги контролирам зареждането. 14.1 Доволен съм. 13.6 не е достатъчно.
Бла. Да приемем, че има подценка. Батерията не се зарежда сама докрай, спира, върти се и се върти. Акумът е недозареден, няма достатъчно ток и това е. Не започна. Но за една нощ Akum внезапно готово - и се самозареди.
Не става дума за окабеляването.
Не е съвсем така, батерията е недостатъчно заредена, тоест зареждането продължава, но малко, той отписа около 12,5-13 волта при работещ двигател, естествено, че това напрежение е достатъчно, за да работи двигателят и може да има светлини (натоварвания), но батерията просто не получава нищо, тоест нейното зареждане / разреждане при работещ двигател е почти "0" , По този начин батерията се поддържа в такова недозаредено състояние постоянно.
Опитайте се да свържете тестер и лампа за фарове към жива батерия, без лампа, напрежението е 12,5 волта, например, с лампа 11,4-11,8 (липсващите 0,7-1,1 волта под товар са намаление).
Спрингър, ама на загрял мотор мери ли разхода на ток на запален и загасен двигател? Има подозрение, че при загряване на мозъка, RR или генераторазапочват доста големи течове, които, съчетани с консумацията на стартера, дават приличен спад на напрежението. След охлаждане, съответно, всичко се връща към нормалното и мотът тръгва с половин удар. Този път.
Две - това, разбира се, е подозрение веднага на RR. Тя ще бъде променена на първо място и погледнете поведението на единицата. Японските RR като цяло са почти всички взаимозаменяеми, достатъчно е да намерите сервизно ръководство за мото и да погледнете на кой терминал какво виси.
Това е недозареждане.Правилно са написали за самоподдържането на батерията. Промяна на RR. И се превключва просто: три еднакви опашки отиват към генератора, четвъртата отива директно към плюса на батерията. Е, масата на тялото.
Имам подобно кану на T-MAX, релето на тях изглежда същото, което умира въпреки че батерията ми е стара, дръжките се нагряват и xx е нисък
Да позная - левия капак без гарнитура е на уплътнителя? Затяга междинните зъбни колела на стартера, обработва се чрез поставяне на стандартно уплътнение от 0,5 мм или чрез подрязване. Ако cho, има подходящ ресурс vmax-club.ru, добре дошли.
Ако пали добре от нощта без проблеми лъжат дали е гарнитурата и прищипва скоростите.
Защо е това? може и да е така. Когато двигателят работи, зъбните колела се загряват и се затягат. Двигателят изстива - предавките се пускат.
Възможно е, но това лесно се проверява чрез свързване на работеща батерия с горещ двигател вместо родния.
Според описанието е възможно недозареждане, след това токоизправителя-регулатор. Или често задръстване с уплътнение.
Чух за тъпи V-max релета. Познат радио поялник сглоби реле с див резерв на безопасност и го постави на добър такъв радиатор с доста голям размер. Релето е чисто в тестовата версия, не е пригодено за монтаж на мотор (твърде много от всичко стърчи), но го сложиха на мотора - държи страхотно. Всъщност,за v-max беше направено. Можете да опитате да завъртите това, очевидно добро реле (с връщане, разбира се). Ако всичко изчезне - локализирате проблема.
Да, токоизправителя-регулатор aka "реле-регулатор" при първа възможност трябва да се смени с модерен, с Р1 примерно. Веднага ще има 14V на празен ход и други удобства. В окабеляването под седалката има и странно място, където плюсът от "реле-регулатора" лежи върху кримпването - трябва да се отвори и запои.