Пазители на пламъка, Публикации, По света
Край. Започвайки от #7, 8/90.
пет долара на снимка
Зад нас бяха няколко хиляди километра през Америка, добра дузина резервати, различни племена. Всичко, което видях досега, не се вписваше в стереотипа за индианско селище, съществуващо у нас - лагер, ограден от външния свят, където нещастни хора, страдащи от принудително безделие, се прекъсват от подаръци на туристи, дошли да ги снимат в рокли с орлови пера.
Така че има много малко такива резервации, където основният и почти единствен доход е туристическият бизнес. И преди да дойда в селото пуебло, не ги видях. Освен това те са характерни за района на пуебло.
Tao pueblo беше пълен с живот. Отвъд реката се издигаха четириетажни кирпичени къщи. Ако се вгледаме внимателно, може да се види, че те не стоят сами, а растат заедно със стени и затова изглеждат като жилищни комплекси, сякаш изляти от едно парче глина. Имаше дим от печки, много напомнящ на централноазиатските тандури. Съдейки по миризмата, която достигаше до тях, в тях се пекоха сладкиши. Хората се разхождаха по улиците и си вършеха работата. Тичаха деца с раници на гърба сигурно от училище. Глутница кучета вдигнаха шумна схватка в прахоляка на самия вход на църквата. Пуфкайки с лулите си, старци седяха на пейки до сувенирните магазини. С една дума, селото, традиционно индианско село, живееше обичайния си живот. И в същото време с външната си страна беше изложена на туристите.
Всъщност именно тази комбинация от естествен живот и туристическа атракция ме доведе тук. На първо място, беше привлекателно, че пуеблосите направиха своя избор. Те сами решиха да организират музей-резерват на открито от своето село. Те определят свои тарифи за туристите. По всяко време, ако желаят, те могат да затворят портите занепознати и се оттеглете в собствения си свят. Това е тяхната разлика, да речем, от жителите на Суздал, за които решението се взема от Министерския съвет. Защо Суздал ми дойде на ум? Сравнението е съвсем приемливо: Суздал е уникален, но многоетажната индийска архитектура на Тао Пуебло също е уникална по свой начин. Това е най-добре запазеният паметник на древната архитектура в Съединените щати, който не е развален от исторически реликви. А славата му е не само национална, но и световна. Снимките на Tao Pueblo обикновено украсяват всяка публикация, посветена на американските индианци.
Близкият контакт с бял човек не унищожава ли живота и културата на индианците? Унищожава, казват традиционалистите и се опитват да не допускат непознати. Не, според пуебло контактите, въпреки че влияят на индианците, ги насърчават да запазят традициите и културата. Поне за да не пресъхне печелившият поток от туристи.
Ден преди да посетим Тао Пуебло, в каньона Банделиро, на сто километра от Таос, се изкачихме на най-интересния паметник на индийската цивилизация - пещерен град от 12 век. След като се забавихме по пътя, стигнахме там, когато вече се стъмваше, за да затворим. Приказливите паркджии обаче ни пуснаха да влезем и само ни посъветваха да побързаме, за да не се лутаме по тъмно по дефилето на връщане.
Такива национални паметници природни и исторически паркове и резервати са разпръснати из цяла Америка в голям брой. Всички те се поддържат в идеален ред, отношението на персонала към посетителите е приятелско и доверчиво. Въпреки че в същия Банделиро видях надписи, подобни на нашите „Вася П беше тук“.
Оказа се, че пещерите са на километър и половина от планинската пътека и за да стигнем навреме преди мръкване, тръгнахме на лек тръс през борова гора, по леки мостчета над бързотечащи потоци. Вдясно в отвесна стеналек слоест пясъчник почернели пещери. .Стрелите на показалеца всички отнесени някъде по-нататък, в дълбините на дефилето. Накрая пътеката се удари в подножието на скалата и премина в отвесни стъпала, изсечени в камъка. След като преминах няколко стълби от стръмни стълби и се изкачих по още четири вертикални дървени стълби, се озовах в огромна пещера. В средата на каменната му основа имаше почерняла квадратна дупка, през която се виждаше друга дървена стълба. Отишла в „киву” – подземно светилище за тайни церемонии, където водачите пушели свещения някога тютюн.
Шумно поемайки дъх и почти автоматично снимайки стените на пещерата, покрити с дебел слой древни сажди, отидох до дупката и погледнах надолу. В тъмните дълбини се чернееха силуетите на две женски фигури, стоящи близо една до друга. Светлините на цигарите им бяха червени. Отдръпнах се от люка и направих предупредителен знак на Тай, който шумно се катерише по стълбите. По някаква причина той му прошепна какво е видял.
Седнахме на един камък и зачакахме. Няколко минути по-късно не две, а три красиви жени се появиха една след друга от утробата на кивата. Продължавайки разговора си, те седнаха на близкия камък, оставяйки ни да гадаем какво ги е довело на това уединено място в толкова късен час и ги е принудило да се спуснат в студена и влажна тъмница. Скоро обаче се срещнахме. Оказа се, че пред нас има трима приятели, които сега се срещат, уви, рядко, и затова се съгласиха да дойдат тук, в свещената земя на своите предци. Имаше някаква сдържаност в блестящите им очи, в погледите им, в спокойните им пози. Може би заради съдържанието на цигарите им димът миришеше твърде сладко, но в крайна сметка това не беше наша работа. Не са ли те наследници на тази древна култура, не са ли живели в тези пещери и не са ли живели в тази кива?комуникирали ли са техните далечни предци с боговете? Възприемах ги като господарки на този мистичен свят, като древни жрици. Това усещане остана, когато след това си проправяхме път през тъмната гора до колите, когато карахме по серпентината, следвайки червените светлини на колите им. Единият от тях беше художник от Тексас, другият притежаваше художествена галерия в Таос. След като научиха за целта на нашето пътуване, те ни посъветваха да тръгнем по всякакъв начин, за да посетим Таос и Тао Пуебло.
Така се озовахме в Таос. На следващата сутрин лесно намерихме галерията на новата ни позната по табелата с нейното име на главната улица на града и, изглежда, я зарадвахме с външния си вид. В галерията нямаше нито един посетител, а домакинята седеше отегчена.
В галерията видяха обичайния индийски сервиз: сребърни бижута, керамика и рисувани дървени кукли качина, посредници между хора и духове, едни от най-разпространените индийски сувенири сега. Приблизително същия комплект видяхме в магазините на летища, хотели, ресторанти, бензиностанции. Всички тези предмети изглеждаха особено екзотични в магазините в стила на Дивия запад, наречени „Индийската търговска поща“.
Най-много в галерията имаше вази с орнаменти на навахо. За първи път ги видях в Monument Valley, територия на навахо.
„В началото имаше Големият пожар. След това земята на Долината изстина и хората дойдоха в нея - хората Анасази. Те намерили глина в планините и започнали да формоват ястия от нея. Само много грозен. Тогава Великият дух повика техния водач при себе си и му показа как да работи. Хората са се научили да правят красиви вази и да ги рисуват. Но постепенно те започнаха да мързелуват и рисунките започнаха да излизат все по-лоши и по-лоши. Разгневеният господар на долината изтребил цялото племе, изпращайки ужасна болест върху него, казват хората от Навахо.
Сред индианците все още има много малко съвременни професионални художници. С работата на най-големия от тях талантливия скулптор Алън Хаузър се срещнахме в същия Санта Фе; произведенията му от сив базалт са монтирани пред градските музеи. Голям почитател на неговото изкуство, Глен Грийн, собственик на една от най-добрите галерии в града, предостави на работата на Хаузър целия просторен приземен етаж.
Възможно ли е наистина някой да придобие това? Попитах д-р Грийн.Сто сто и петдесет хиляди долара всеки?
Защо, отговори Грийн, купувайте музеи, но понякога дори някой колекционер ще се изкуши.
Индустриите на изкуствата и занаятите, туризма и свободното време представляват значителен дял от икономиката на племената, населяващи щата Ню Мексико. Под град Аламогордо племето мескалеро апачи притежава великолепен планински курорт. Носи му солидни доходи. По протежение на отлична магистрала, просторни вили, построени по един проект, стоят в гората - село Мескалеро. Но също така видяхме пусти места на местата на селата, откъдето индианците бяха принудени да напуснат.
Говоря за всичко това толкова подробно, защото си спомням с тъга колко много природни красоти и исторически паметници в местообитанията на нашите коренни народи са знаменито експлоатирани от всеки, който не го мързи, без никакво разрешение. Никой дори не би се сетил да ги попита! Следователно те не носят нито една рубла на истинските собственици. Но тези средства биха могли да помогнат за развитието и опазването на традиционната култура.
Защо да се чудите: веднага щом Чукотка беше отворена за чужденци, фотографи и режисьори от цял свят се втурнаха към съветските ескимоси за безплатна екзотика. Благословени земи! Достатъчно е да се каже директорът на совхоза, който пристигна за кратко от някъде от Краснодарския край затройна заплата, а поверените му коренни жители ще напуснат бизнеса си и кротко ще отидат на разположение на снимачния екип.
Процесът на пробуждане от социалната летаргия започна сред самите наши северняци. Хората се противопоставят на принудителното преселване от родните си места, настояват за премахване на екологични авантюристични проекти на тяхна територия, търсят по-голяма автономия, право на собствена земя.
И ще се радвам, ако опитът от борбата на американските индианци за граждански права, който видях и описах, може да бъде полезен в нашето отечество.
Лидери или президенти?
Въздухът беше абсолютно прозрачен. От височина десет километра купчина червено-люлякови скали и скали на Големия каньон изглеждаха като приказен дом на духове, още по-невероятен, отколкото преди няколко дни отблизо. От юг летяхме за Сиатъл, главният град на щата Вашингтон, граничещ с Канада в северозападната част на САЩ.
С наближаването на север започнаха да се появяват облаци. Постепенно те се кондензираха, но преди окончателно да се удави в тихоокеанската мъгла, Америка блестеше със снежни върхове на планинската верига на полуостров Олимпия. Там, във влажните гори, в северните "джунгли" на САЩ, сега лежеше нашият път - към индианците от северозападния бряг.
Точно това тепърва трябва да постигнат твърдолинейните традиционалисти като вождовете на Haudenosaunee.
По-точната цел на вече последното ни пътуване бяха Куино. Това е единственото от шестте крайбрежни племена, което не се управлява от служители на Бюрото по индианските въпроси, а от собственото си правителство. Президентът на Quinolt Джо де ла Круз е в седмия си тригодишен мандат. Той е и президент на Националния конгрес на американските индианци. Той успя да постигне приемането на закон за връщането на племето земи, отнети от него по-рано.Законът беше подписан от президента Рейгън в самия край на неговия мандат. Съвсем наскоро, за първи път в историята, представители на крайбрежните племена взеха пряко участие в международните преговори на САЩ: американско-канадското споразумение за тихоокеанската сьомга.
Днес има две хиляди и сто квинолта. Те живеят на двеста хиляди акра (осемстотин квадратни километра). Притежанията на племето представляват равнобедрен триъгълник, чиято една страна лежи на брега на океана, а другите две се събират към върха покрай непроницаемите диви места. Четири вида червена риба, елени, мечки, пуми, кедрово богатство на региона. През лятото има хиляди туристи-рибари, които носят добри доходи. Но без ескорт не им е позволено дори да стъпят на пясъчните плажове - добри четиридесет километра брегова ивица.
Племето има собствена дърводобивна и риболовна промишленост, ферми за сьомга, консервна фабрика, доставки на прясна риба за Сиатъл и други градове.
Северът е невероятен! През зимата се изливат почти мусонни дъждове, а влажността е такава, че дори в сухия сезон стъклата на очилата и фотооптиката са покрити с малки капчици вода. Под топлия дъх на Тихия океан, сред зелени гъбести мъхове, папрати и огромни гъби, които никой не събира и не яде, растат гигантски червени кедри. Дървесината им е наситена с влага като мъх, който покрива корените на дърветата. Короните на кедрите се затварят над магистралата и образуват тунели, в които дори през деня трябва да включите фаровете.
Стоейки под мъхести дървета, сплетени с лиани, чиито долни клони се къпят в студените струи на планински поток, се опитахме да уловим в обектива дълги вретеновидни сенки на самото каменисто дъно: хвърляха хайвера си метри риби. Стъпвахме внимателно, за да не се подхлъзнем върху безжизнените тела, изхвърлени на брега.хвърлящи хайвер женски. След това във фабриката ни показаха как тук се отглеждат пържени сьомги.
В столичното село Тахола, кръглата като вигвам сграда на Административния съвет на правителството на нацията, както се предпочита да се нарича.
Проблемите на племето не останаха скрити за нас. С искрена наслада говорихме за сградата на културния център на селото, която все още ухае на пресни дърва. Там ни показаха изпълнение на ансамбъл за народни танци. Прекрасен ансамбъл, горчиво ни отговориха те, но групата доста оредя. При създаването му преди година те взеха думата от всички участници, че категорично ще се откажат от наркотиците и алкохола. Отначало в ансамбъла танцуваха четиридесет души. Колко сте виждали?
Видяхме шест-седем тийнейджъри на сцената. Останалите не оцеляха.
Още през 1987 г. започва експеримент: десет индиански нации, включително апачите Quinolt и Mescalero от Ню Мексико, приеха предложението на правителството да участват в двугодишен проект за разработване на методи и схеми за самоуправление. При успех всяка от нациите ще започне преговори за самоуправление.
Тук добрата воля на Вашингтон е съвсем разбираема. Бившият изпълнителен директор на Националния конгрес на американските индианци Рудолф Райзър смята, че "престижът на Съединените щати по въпросите на човешките права в международната общност зависи до голяма степен от това как правителството и индианските племена решават бъдещите си политически отношения".
И ако всички очаквания се оправдаят, тогава може да се появи свободно сдружение на самоуправляващите се индиански нации в САЩ. По отношение на външните отношения те ще се консултират с правителството на страната. Вождът на Quinolt Джо де ла Круз, първият президент на племе, което се нарича нация, вярва, че най-важното днес е индианското самоуправление и независимост.
Ние не смеможем да се върнем. Трябва да постигнем пълно самоопределение на индианците. Това се превръща в реалност в наши дни.
Пътят към свободата и справедливостта не е лесен и дълъг. Кое е по-вероятно да доведе до целта - твърдият традиционализъм или търсенето на компромиси, непримиримостта или сътрудничеството? Всяка нация, голяма или малка, вероятно ще намери своя път. И той заслужава изборът му да бъде уважаван. В крайна сметка, ако един народ върви към свободата, тогава неговият Свещен огън не угасва.