Печка, спирачки, мазане на главини и втулки...
Sportazhik продължава периодично да изисква внимание, което обаче се очаква - в края на краищата предишният собственик наскоро обърна повече внимание на самурая, построен за състезания, а спортистът просто се поддържаше в повече или по-малко работно състояние за цивилна употреба. Естествено, защото Редовно излизам сред природата, всички рани излизат ...
И така, какво е направено напоследък.
Като цяло, предишният опит с разглобяването на печката и смазването на двигателя без отстраняване на работното колело се оказа много безполезен - седмица по-късно печката отново изви. Като цяло, демонтирахме двигателя до спирка. Това се прави лесно Развиваме двигателя от тялото на печката (3 винта), изваждаме захранващия конектор и го изнасяме на топло и сухо място. Развиваме двата края на пластмасовия корпус на двигателя, изваждаме двигателя от корпуса. Сега премахваме работното колело На моя двигател оста се вкарва в работното колело с намеса и допълнително се фиксира със скоба отгоре. Отстраняваме скобата, внимателно фиксирайки работното колело (просто сложих двигателя на коленете си, така че да виси във въздуха, а работното колело лежи на краката си), избийте оста от работното колело. Основното в този процес е да не се поправя моторът, в противен случай във форума имаше прецеденти с разцепени магнити в двигателя поради неуспешно избиване. Преминаваме към разглобяването на двигателя. Отстраняваме задния капак, внимателно отстраняваме четката, като държим пружините, за да не излетят :) Сега можете да премахнете ротора - процедурата е малко нетривиална, т.к. роторът не се държи зле от магнити вътре в корпуса на двигателя, трябва да го издърпате внимателно, но силно След като разглобихме цялата тази икономика, развиваме въртящи се втулки в краищата на корпуса на помпата с отвертка, смазваме ги. По-добре е да смажете предната главина с нещо немагнитно, изкачих се на плоскос отвертка - размазах целия магнит отвътре, почти е невъзможно да държим желязна отвертка в магнитно поле :) Сглобяваме в обратен ред, след няколко дни смилане на четките (те вече са разработени за мен по ред) - получаваме тихо шумоляща печка! Работи вече втори месец, няма проблеми.
Generic възпалено sportyagi — задни спирачки изчезват след пътувания до gomna. Водата с пясък попада в барабаните, спирачните механизми се заклинват и оставаме само с предните спирачки :( За първи път минах през това в клубен сервиз, след това започнах да го правя сам. За удобство на ремонта в двора купих две ремонтни стелажи с товар от 2 тона - много полезно нещо, ако има крик и няма надлез или яма. Като цяло процедурата е елементарна. „Вдигаме колата, поставяме я на опори.Отстранете колелата, разхлабете кабела на ръчната спирачка и през отвора (затворен с гумена запушалка) на гърба на барабана с плоска отвертка, внимателно съберете накладките заедно (след возенето не ми трябваше - така или иначе не стигнаха до работно положение). След това можете да развиете гайките и да извадите барабаните. Сега е достатъчно да почистите вътрешността на барабана от засъхнала мръсотия, внимателно смажете всички пръти, пружини и оси на палубите, добре, след това сглобете всичко в обратен ред, след като инсталирате барабаните, не забравяйте да разпръснете накладките в работно положение и да затегнете кабела на ръчната спирачка.
Направих тази процедура на два етапа - в първия просто разглобих и почистих главините, а след новогодишното пътуване до горите реших да прегледам втулките и да ги напълня с прясна грес.изпод дъното се чуха ужасни удари, колата изобщо не тръгна. Пързалях се на гърба, не се бърках в калта, след като се върнах се изкачих, за да го разбера. Минах през главините, но не постигнах никакъв резултат - но се оказа, че защитата на автоматичната скоростна кутия, инсталирана от кривите ми ръце с един от болтовете (десния болт в гредата на раздатъчната кутия) блокира въртенето на предния кардан. Добре е, че Автощитовците спестяват от болтове, скапаното желязо от сурова кожа на болта се огъна в дъга под ударите на кръста на кардана, така че след смяна на болта с по-къс закален, всичко работи без проблеми :)
Е, да се върнем на хъбовете. Имам ръчни главини AVM-460. От момента на покупката се тревожех за периодични удари в областта на дясната главина на PP, когато PP беше изключен и главините бяха заключени, периодично се чуваше тътен в движение, или вляво, или вдясно от зоната на главината. Така че преградата изобщо не беше излишна. Процедурата отново е бърза и лесна, въпреки че може да приключи веднага щом започне. Работата е там, че външната част на главината е закрепена с 6 тънки конусовидни болта T15 torx - много лесно се навиват, след което започва забавлението с T20 torx, чук и мелница в особено критични случаи :) Имах късмет - предишният собственик мина през всичко това, болтовете бяха старателно намазани с графит и затегнати с два пръста, за което бях предупреден при покупката на кола. Така че при мен всичко се получи без проблем. Вътрешната част на главината се отвинтва с 6-странен шестоъгълник, така че преди да разглобите, си струва да обмислите наличието на удължител за шестоъгълника, за да създадете силата, необходима за отвиване и последващо затягане. Като цяло, развиваме външната част на главината, почистваме я от мръсотия и стара смазка, смажем я с тънък слой с нещо леко (намазах го с Khaigir lithium a ерозол). Един от моите центрове имаше огромно количество графит, натъпкан в него,Трябваше внимателно да премахна подвижната корона, да извадя пружината от нея и да почистя вътрешността на главината от и до. По същия начин развиваме вътрешната част на главината, почистваме я от мръсотия, проверяваме състоянието на шлиците на задвижващата ос и на вътрешната клетка на механизма на главината, след което запълваме всичко с нова грес. Тук вече не можете да се срамувате, намазах шлиците и вътрешността на главината с грес за CV стави Liqui Moly (между другото, напълних втулките на задвижванията с нея).