По света Нашият свят
Джаму и КашмирНовините бавно и сигурно взимат своето. Ако постоянно повтаряте едно и също нещо, тогава волю или неволю в главите ни, тухла по тухла, се формират стабилни образи. Откакто се помня, "Джаму и Кашмир" в новинарските емисии винаги се свързва с думите: "война", "обстрел", "конфликт", "изостряне", "Пакистан". За съжаление, след разделянето на Индия през 1947 г. държавата е разкъсвана от конфликт между Индия и Пакистан. Дори имаше няколко войни, последната от тях, Каргил през 1999 г. В резултат на военните действия около 60% от територията на бившето княжество Джаму и Кашмир се контролира от Индия, 30% от спорната територия беше отстъпена на Пакистан и там бяха формирани щатите Азад Кашмир и Северната провинция. Китай окупира 10% от територията на региона през 1962 г., като построи проходен път през високопланинския регион Аксай Чин, който минахме през 2013 г. Това провокира и военния конфликт от 1962 г. между Индия и Китай. Населението на щата е смесено, около 60% мюсюлмани и 30% индуисти. Като се има предвид, че и двете страни в конфликта са ядрени сили, става ясно колко сериозно е всичко. Но тук има много интересни неща. Държавата понякога е наричана „Малкият Тибет“. По пътя ни съвременната резиденция на Далай Лама в Дармсала, село Нагар, последното място на живота на Рьорих и невероятната магистрала Лех-Манал, разположена на небесни височини.
Дармсала се оказа малък планински град, в който се стичат привърженици на будизма от цял свят. Тук Далай Лама сее добри и вечни неща. Графикът му е сериозно разписан, така че можем да видим само съвременната му резиденция. Това със сигурност не е Potala в Лхаса, но все пакбезопасно убежище за духовен водач от такава величина.
Нагар е много малко село, изгубено в планините. Там Николай Рьорих прекарва последните години от живота си. Индианците почитат паметта му. В училищната програма на щата Химачал Прадеш има цял раздел, посветен на идеите на Рьорих. Помня селото с невероятно ярки цветове, сега снимката от това място краси екрана на моя iphone.
В Нагар се срещаме с български туристи, които са избрали Индия и пътуват тук повече от година. Дълго се възхищават на колите ни. Започват тесни планински пътеки.
Магистрала Лех-Манал - шофиране на голяма височина по ръба на скалаОт Манали започва магистралата за Лех. Това е малко по-малко от 500 км. Планираме да преодолеем този маршрут за 2 дни, но в действителност се оказва друго. Пътят се оказа един от най-трудните, сериозни и опасни в нашето пътуване. Имаше няколко затруднения по магистралата Leh-Manal. Височина. Пътят минава на голяма надморска височина през няколко от най-високите проходи в света, включително Rohtang La 3978 метра, Baralacha La 4892 метра, Lachulung La 5059 метра и Tanglang La 5325 метра. Тясна криволичеща магистрала. Понякога само една кола се побира на пътя, така че когато видите насрещна лента в далечината, трябва предварително да предвидите къде можете да се разделите с нея. Индийските шофьори са луди по свой собствен начин и се втурват с голяма скорост дори през планините. Преди село Пангу 70-80% от пътя е чакълест път с много посредствено качество, средната скорост е 10-20 км / ч. Такова каране е изтощително, концентрираш се максимално, защото често на половин метър от теб има пропаст, едно грешно движение на волана и всичко може да се развали. Първите трудности са формални.
На излизане от Манали ни спира полицията на пост в блог. Трябваспециално екологично разрешение, защото по този път не се допускат автомобили над 10 години. Осъзнавайки, че можем да останем тук, тъй като нашите 80 вече са навършили 19 години, с цялото си красноречие ги убеждавам да ни пуснат. Рано е да се радваме, защото най-трудното предстои. Започваме изкачването по невероятен зигзагообразен път.
На един от обектите наблюдаваме как се решава проблемът с авария. На най-тясното място камионът не успя да размине автобуса и изстиска страничното стъкло. Събира се тълпа и започват безкрайни караници, след половин час всички спокойно се разотиват. От лятото се озоваваме в златна есен. Между 2000-3000 м има прекрасно есенно време. Жълтата зеленина блести на яркото слънце.
Скоро срещаме втория блок пост. Нищо не помага - не ни пускат. Дългите преговори с индийската страна, която ни приема, не дават нищо. Има само един изход: да отидете в Манали и да оформите документите. Време 15-50, офисът е отворен до 17-00. Бързаме обратно с една кола. Летим на централния площад на Манали, офисът е някъде там. Няма паркинг. Оставям колата на аварийната група, Ю остава вътре. Наблизо има момче, което продава някакви глупости. „Знаете ли къде е службата на КАТ?“ . "Знам!". Тичаме там заедно, летя в офиса в 16-53. "Ооо, късно е, елате утре!" отговаря ми типичният бюрократ, чийто тип е универсален във всяка страна. Вече е решил да тръгне малко по-рано и бавно сгъва документите. След няколко минути моя емоционална реч той разбира, че няма да дойда утре, дойдох днес. За регистрация е необходимо сканиране на технически преглед и талон за регистрация, добрата новина е, че на диагностичната карта за нашите автомобили има надписи на английски език, потвърждаващи вида на този документ. Имам всичко с мен на моя лаптоп, проблемът ефактът, че момчетата нямат флашка. Още 4 минути бързане до колата и обратно. Ето ме отново в офиса и копирам файлове. След печат на принтер без достатъчно тонер всичко става нечетливо. Но това не е важно за един бюрократ, основното е да подадем всички документи, а това играе само в нашите ръце. „Коя година е колата?“ пита шефа, като подписва нечетливи данни с химикалка, тук не съм се изгубил, сега 80ка става 2006 и сега минава по всички показатели. Готов! Имаме три разрешителни в ръка, можем да продължим.Първият снягПървите 4000 преминават. Тук лежи снегът!
Последния месец прекарахме в жегите, +30 до +40, та се радваме като деца. Ние сме почти сами на пътя, рядък насрещен бърза от Лех за Манали. Все по-високо сме, не падаме под 4000. Днес е просто взрив от емоции! Откриват се невероятни картини на върхове, долини, езера, снежни полета.
Това е разликата между тибетската магистрала от Кашгар до Лхаса: височината е същата, но там всичко е сравнително равно, пътят е плато. Тук магистралата почти не се придържа към планините, понякога се стеснява толкова много, че е страшно да караш сам.
Това, което изглеждаше страшно по магистралата Памир, сега изглежда като бебешки приказки.
Стотици метри остра скала се спускат надолу, ако направите грешка, просто няма шанс да оцелеете и не може да бъде. Пътищата в Индия се управляват от BRO - гранична пътна организация. Това е армейска служба, която строи и поддържа планински пътища, защото тук армията е навсякъде.
Навсякъде по пистата има съответни знаци. Предстои първият петхилядник - Lachulung-La, бавно го изкачваме. От "миньора" страдат не само хората, но и оборудването. Според нашите оценки колата губи 20-30% от сцеплението при изкачване над 4000 м, двигателят страда от кислороден глад. 80каТрадиционно започва да пуши силно. На няколкостотин метра от върха на прохода спира Hilux Elshana. Не може да включи на скорост, проблема е в съединителя. По-неподходящо място за повреда просто не може да се намери. Ние сме по средата на пътя, до "континента" което е повече от 200 км в едната посока, което е в другата. Изглежда, че освобождаващият лагер е неизправен, на работеща кола, с натиснат съединител, превключването на скоростите е невъзможно. Нуждаете се от мозъчна атака. Щурмуването се оказва зле, във въздуха има все по-малко кислород, мисля, че става по-бавно Беше решено, ще се опитаме да стартираме Toyota на скорост. Бутаме колата до повече или по-малко равно място, изключваме, включваме втора предавка и тръгваме надясно със скорост, бутайки я отзад. Сега всъдеходът се движи с една, втора скорост отпред и поддържа радио връзка с нас. Не му е препоръчително да спира нагоре или на равно, трудно ще тръгне. По-добре е, отколкото си струва, защото спасителната операция ще отнеме повече от един ден. Със затаен дъх наблюдаваме как сребърната точка се издига все по-високо и по-високо към прохода. Върхът на прохода е вълшебен! Най-яркото слънце, половин метър сняг, вече познати будистки знамена, ние сме в Тибет.
Всичко е в невероятно сочни цветове, искам да остана тук за час, за да го запомня завинаги. Такива моменти са епизоди от живота ни и ще бъде просто невъзможно да ги забравим. Малките езера и малките реки вече са покрити с тънък слой лед.
На места чудна художествена ерозия.
Понякога на спускане има парчета асфалт, но те са малки и с лошо качество. Скоро се стъмва, пътят е чакълест, движим се 15-20 км.ч., силно друсане, пътеката е изключително тясна и прашна. Поглеждам към навигатора и просто мечтая надморската височина да спадне. Но числата упорито скачат в рамките на 4800-5000 м.случаят е "миньор", температурата пада под нулата. Настъпва умора, караме от 5 сутринта, в главата ми шуми. Фаровете разкриват някаква зловеща картина пред нас: скали, надвиснали от двете страни, готини пейзажи за холивудски филм.
В един момент спираш да разбираш кой си и къде си. Трябва да поклатите глава, да отворите прозореца, да се измиете с вода. Само разговорите в колата и по радиото връщат нормалното съзнание, знам от опит - още няколко часа и ще започнат халюцинации. Лех е още на 200 км, сега е 10 вечерта, в това състояние определено няма да овладеем пътя. Трябва да спрем, но къде? С навигация 30 км. малкото селце Пангу. Но това е само малка точка на картата, може да не означава нищо, селото може просто да е празно. Вероятно тук някога е имало село или има село, но там няма никой. Разпъването на палатки на такава височина не е добра идея, точно както нощуването на 5000 м, спомняме си как може да бъде от опита на експедицията „До края на Евразия“.Не знаем къде да прекараме нощтаЕдва движейки волана, с тежка глава и ватирани крака, се качваме до къщата с включени светлини - това е село Пангу. Това не е просто къща, а очевидно мотел. Имаме късмет, тъй като тибетското семейство, което притежава мотела, заминава утре сутринта за цялата зима, всичко ще бъде затворено. И сега са готови да ни предоставят спалня за 10 човека. Тибетците веднага разпоряват торбите, откъдето се появяват матраци и одеяла.