През планините на Подполярен Урал - Нашият Урал
Лятото на 2011 г. се оказа много наситено с всякакви събития. Границите на Москва се разшириха, българските плувци спечелиха всички възможни отличия от Световното първенство, а корабът България потъна напълно във Волга. И ние с Лена решихме просто да направим кратка екскурзия до нашия роден Урал.
Доскоро те се колебаеха къде да отидат, за да се просветят и да научат за родните си земи:Ман-Пупу-Нер иНационален парк Югид Ва на северКоми бяха еднакво успешни в топ 10, в които, разбира се, никой няма да мине покрай перлата на Урал -Манараги. Дилемата беше разрешена със сутрешно текстово съобщение от Лена седмица преди очакваното заминаване: „Добро утро! Отиваме в Манарага!" Така започна всичко.
Попадайки в този планински район, първо оставате доста изненадани: какво е това,Уралски планини ?! Всичко това Урал ли е?! Стандартното начало на пътуването, което не пренебрегнахме, обикновено е от Инта до базата на геолозите "Желанная", която е само на 20 км отвръх Народная - най-високата точка на Урал. Пътуването отнема 140 км и, честно казано, последните 40 от тях изнемогват от желанието да се измъкнат от Урал, летейки по чакълестия път като европейски аутобан, и да продължат пеша - просто от прилив на невероятно вдъхновение и от страх да не изгубите нещо от поглед. Когато видите тези планини, разбирате, че Урал все още не напразно се нарича гръбнакът на България и че подигравката с „уралските издатини“ практически няма основание. Уралските планини са зашеметяващи, дори от разстояние.
И така пристигате в Zhelannaya. Оттук пътеката е не по-малко стандартна - до Народная. В този момент трябва да спрете за секунда и да помислите как, когачетейки този материал, прочетете името му: Народная или Народная? Някой ще каже недвусмислено: Народна, защото етимологията на това име е доста прозрачна. И като цяло такова четене ще бъде правилно, защото. А.Н. Алешков, който е дал такова име на планината, е направил акцента точно такъв. Все пак трябва да се има предвид, че официалното име на планината - Народная, им е дадено в чест на 10-годишнината от съветската власт, но под планината тече малка рекичка - НАрода, с ударение върху първата сричка, а местните жители (по-специално пастирите на северни елени, с които имахме възможност да говорим) твърдят, че планината е кръстена на реката - НАродная! Тук се крие препъникамъкът на научната общност: да вярваме ли на официалното име или в него има грешка?
Историята на нашите изкачвания обаче изобщо не започва с Народная, а свръх Карпински. Колкото и да е странно, първите няколко дни от пътуването прекарахме с латвийците, които Бог знае какво ги накара да дойдат на почивка в Подполярен Урал. И именно тези латвийци ни накараха да отидем с тях на върха, носещ името на големия български геолог Александър Петрович Карпински.
Трябва да кажа, че изкачването там е доста просто - няма големи скални издатини, няма огледала, няма свлачища, но рязкото изкачване прави пътеката до върха много изтощителна и ние прекарахме около три часа в нея, а нашите приятели от съседните страни и дори повече. В резултат на това едва на върха разбрахме, че по височина той отстъпва на самата Народная с по-малко от 100 метра!
Гледката отгоре беше много забавна: от една страна - планинска страна, точно отляво - Narodnaya, езера се разливат отдолу, реки ропотят, целият хоризонт е зает от заострени върхове на планини (по-специално, бях много поразен от масива на Камбанарията - заради острия му, неравен връхсега изглеждаше, че той беше по-висок от нас!), точно пред нас, изглеждаше на пешеходно разстояние - красивата Manaraga, малко по-далеч - нейната коварна сестраFalse manaraga, сложността на която се вижда с невъоръжено око (и в ръководството е напълно посочено като 2B дори през лятото). Но ако погледнете в другата посока, няма да видите нито едно бяло петънце от снежни полета, с които толкова сте свикнали да сте тук - от другата страна на Карпински има само безжизнени хълмове, монотонни, ниски и скучни. Удивителен контраст!
На следващия ден пътят ни към кралицата на Урал продължи ... в мъгла. Когато се събудихме сутринта, целият свят сякаш беше потънал в мляко, така чепроходът Кар-Кар трябваше да бъде намерен почти с допир. Вероятно беше за добро - не трябваше да виждаме височините на прохода, иначе паниката щеше да ни обхване в началото на пътуването, а не след час ровене по ъглите между огромните сметища на курум на Кар-Кара. В резултат на това, прекосявайки прохода, се озовахме в долината на река Манараги. Ще кажа веднага: районът е леко променен.
По-точно, внезапно се появи усещането, че магически портал ни е пренесъл от пустинята на тундрата доСеверен Урал, скъп за сърцата ни, защото вместо безкрайните простори на зоната на тундрата, ние забихме носовете си в блата и гори, а под краката ни вместо брези-джуджета и сухи гори се намери зряла, сочна трева!
Радостта обаче свърши след първото потапяне на ботушите във водата.Yugyd Va в превод - чиста вода и паркът напълно отговаря на това име - водата е навсякъде, бистра и чиста, само след няколко часа ходене по нея целият ентусиазъм и желание да преместите планини някак ще изчезнат. Има странно желание да се обърнете някъде настрани ...
От Кар-Кара до Манарага - 17 километра блата, потоци, реки и малко земя. Присъства трева до кръста. Има много гори, малко живи същества, хората се срещат. Вероятно това беше повлияно от банален мързел, но ние преодоляхме тези 17 километра само за 2 дни, а вечерта на следващия ден вече поставихме палатка в подножието на Манарага.
Времето беше ясно, пълната луна огряваше долината, така че решихме да отложим изкачването на върха за сутринта - не бързахме, а времето обещаваше да е отлично. На сутринта обаче, когато ни събуди дъждът, който вече беше малко скучен от седмица, осъзнахме, че някъде сме сгрешили. Върхът на Манарага обаче се виждаше ясно и ние, след като решихме, че планът си е план, решихме веднага да продължим напред.
Като цяло Manaraga в превод от ненецки означава меча лапа - напълно ясно защо. Планината има 7 върха и отдалеч наистина прилича на огромна лапа с нокти. Дясната, ако влезете откъм река Манараги, е най-лесна за изкачване, втората подред е най-високата точка на планината, но за да стигнете до нея вече ви трябва специално оборудване и умения за катерене.
Планината е капризна, не обича непознати, не всеки има късмет с времето на нея, защото облаците, които спокойно преминават през върховете на съседните върхове, винаги рискуват да останат на Манарага, имайки 7 пъти повече шансове за това. Недалеч от границата на гората при Манарага има отлична просека за лагеруване, което направихме вечерта на предишния ден и откъдето започнахме изкачването.
Не успяхме обаче да се изкачим в пълния смисъл на думата, т.к. Още с изкачването наСтуденческия проход веднага заваля. Още известно време вървяхме, но целият ентусиазъм беше потушен от облак, който седеше плътно върхупланински върхове и ги погълна с нас. Излизането от облака отне доста дълго време, около 11 часа, през които успяхме да се загубим няколко пъти в три камъка и в крайна сметка се измъкнахме според указанията на GPS-а, който като по чудо успяхме да вземем с нас.
Въпреки това, някъде по средата на пътя, ние все пак изпълнихме нашата фикс идея: да се снимаме на Manaraga в рокли, тук дори мъглата не ни спря, а дори създаде специален фон за нас. Наистина всички туристи, които ни срещнаха по пътя, бяха много изненадани, защо, по дяволите, имаме нужда от рокли с нас в Подполярен Урал?!
Мога да обясня тази странна идея само с факта, че ние сме само две 20-годишни момичета в залеза на младежкия максимализъм и просто много искахме да оставим точно такъв спомен от планината - ярки рокли на цветя на фона на скалисти масиви на родния ни север.
Manaraga, очевидно, даде ритник на нещастните завоеватели в рокли, защото вече бяхме направили обратното пътуване само за 1 ден и веднага щом пресякохме Кар-Кар, кацнахме на него - какво ще си помислите? Мъгла!
Връщайки се в Народная долина, известно време се колебаехме дали да тръгнем към върха. От една страна, да посетите този район и да не се изкачите на планината е богохулство за чиста вода, от друга страна, Народна, следвайки примера на кралицата, беше обвита в мъглива мъгла, долният край на която се спускаше до самото подножие. Въпреки това, 20-минутен спор със самите нас - да отидем или не? - реши слънцето изведнъж. По-скоро лъчите му пробиха разпръснатите облаци за няколко минути - самото слънце не се виждаше, но имаше ясни признаци, че някъде там, малко по-високо, то беше там и най-вероятно там беше безумно красиво. „Вървете и спешно!“, Решихме ние и оставихме нещата загрижата за туристическия клуб "Уралски пътеки", който стоеше в подножието, отиде в рая.
Пътят до Народная е прост: лесно изкачване по лек заснежен кулоар, няколко часа непринуден разговор с други пътници в спокойна атмосфера, без каменни купчини, блокажи, много потоци по пътя. Целият път е придружен от обиколки, така че да се изгубите тук, дори до ушите си в мъглата, изглеждаше много проблематично. И ето ни на върха.
Отвръщам с телеграфа: другарю Рундквист, нищо не се е променило на най-високата точка на Урал през годините! Освен ако някой не е отнесъл газовите бутилки, споменати в книгата, или може би просто са били напълно скрити от сняг. След като се скитахме по върха и се спъвахме два пъти в меча, който лежеше тук (!), слязохме надолу. Те решиха да смятат изкачването за перфектно, дори и да не виждат красотите, на които се надяваха.
Разбира се, всеки път, когато се върнете от поход, казвате на всички, че сте били на специално място. На невероятно място. И това го няма никъде другаде. И, разбира се, всяко кътче от природата е специално по свой начин и никой не може да сравни красотата на огромните простори на Татарстан с мистерията на Западен Сибир.
Но за нас, жителите на Урал, Подполярен Урал е наистина специално място. След това, което виждам, в главата ми изчезват въпроси защо времето се променя толкова драматично у нас. Разбирате, че не напразно Урал е възпяван в песни и е съставен стихотворения за него, защото това е не само поддържащият ръб на държавата, но и нейното сърце, съчетаващо както пустинята на тайгата, така и планинските върхове и представителите на фауната, които не се плашат от хората, срещата с чиито следи предизвиква не само наслада, но и благоговеен ужас.
След товавръщането в града изглежда нещо нелепо - там, в планината, животът е такъв, какъвто трябва да бъде и разбираш това едва след като прекараш много дни според законите на природата, до опасни лунатици като теб, избягали от удобно легло, топла чешмяна вода и обилна храна три пъти на ден в основата на собственото си същество - в дивата природа.
И, връщайки се в града, усещате неговата неестественост, лекота, а също така се чувствате много добре как мирише водата от чешмата. И когато, събуждайки се сутрин, виждате през прозореца, че над града се е спуснала гъста мъгла, първата мисъл, която възниква, е „О, не! Как да отида, все пак Лена все още има GPS!“ след малко предизвиква само нервен смях: ние сме в града. Тук природните сили вече не ни доминират в същата степен, както в дивата гора, а ориентацията ни е опростена до пътеки, тротоари и пешеходни пътеки. Въпреки това да се измъкнеш от капана, дори и от каменната джунгла, с помощта на собствената си интуиция, пак е несравнимо удоволствие.