Разбор на Yamaha Axis 50
А двигателят е добре познат в тунерските среди и все още (донякъде в модернизиран вид) се използва в европейските модели. Всъщност, за да му придадете мощност, маски и динамика, е достатъчно да закупите готов комплект за настройка и да го инсталирате на двигателя с минимални затруднения. Това съм аз за факта, че Axis е забележимо по-голям от Jog (05-08) и съответно по-тежък, което означава, че той ще загуби от по-малкия си брат в динамиката.
В същото време големите размери са голям плюс - човек с височина „под два метра“ ще седне удобно и свободно зад волана, което е много проблематично при Jog. За да съответства на шасито и окачването и спирачките. Отпред е монтирана хидравлична дискова спирачка (09), а отзад стандартен барабан.
Окачване: отпред - хидравлична вилка (вместо обичайната пружина) (09b), а отзад - един подсилен амортисьор (10).
Има и жабка под волана (11-12) и класическа "тоалетна" под седалката (13).
Приятни на вид и ръце ключове и табло (14-17).
Вероятно местоположението на резервоара за масло, по-точно самата гърловина за пълнене (18), може да се отдаде на недостатъците - пълненето на масло от прости опаковки (без чучур) е доста проблематично - неизбежно част от маслото ще изтече през тялото и ще се утаи върху двигателя, рамката и кутията на въздушния филтър; второто е ниското разположение на изпускателната тръба на ауспуха (старата "болест" на двигателя 3KJ) - лесно е да го откъснете на бордюра или на трамвайната релса (19). Но, както писахме по-рано, това е обработено с дистанционер за амортисьора и "дебела" гума - размер 3.50-10. Между другото, такива гуми просто трябва да бъдат инсталирани на Axis - първо, вие значително се възползвате от управлението и стабилността, и второ, външният вид на скутера се променя значително към по-добро.Нека обясня за стабилността и управляемостта: гумите с по-голяма дебелина имат по-голяма маса и следователно жироскопичният момент ще се увеличи - с увеличаване на скоростта устройството става все по-стабилно и по-малко се отклонява от траекторията при неравности, висококачествената гума 3.50-10 има по-голяма (в сравнение със стандартните гуми 3.00-10) ширина и по-голямо контактно петно с пътната настилка и освен това е по-малко бавна пинг - това общо дава възможност за ясно дозиране на дълбочината на наклона и на свой ред и добавя увереност при маневриране. Още нещо - при шофиране на тънки „понички“ скутерът реагира много рязко на манипулациите на волана - буквално се счупва в завои, в случай на големи, широки колела, управлението е стабилно и много по-предвидимо (обърнете внимание на снимка 07, разликата е очевидна).
Но нека се върнем директно към вътрешността на скутера, по-точно как да влезем вътре и да оценим предимствата и недостатъците на модела. Нека започнем, както обикновено, с пластмасов комплект за тяло - отстранете декоративния панел под стоп светлината (20-21), зад него са самонарезните винтове, които закрепват "ските" (22),
като развиете още два винта отстрани на скутера (23), отстранете пластмасата (24).
Станете налични: вакуумна клапа (25), отделение за батерии (26) и предпазител (27).
Не е излишно да запомните, че без предпазител скутерът ще работи, но няма да можете да използвате осветлението и звуковия сигнал. Свалете седалката (28) и облицовката на багажника (29).
Развиваме три винта (30-31), още два отстрани (32-33)
и две „под опашката“ (34), отстранете капачката на резервоара за газ (35) и демонтирайте пластмасовия комплект (36). Сега можете например да смените релето на стартера или превключвателя (37).
Отстраняваме „тоалетната чиния“ (38-41) с тръба „10“, премахваме багажника (42-43) с глава „12“ и тръба.
Развиваме двата винта, които държат задния калник в блока с осветително оборудване (44) и изключваме клемите (45-46).
Нека премахнем гумената подложка (47), под нея са скрити болтовете на пода, развийте ги (48-49) и свалете пода (50).
Отдолу рамката на скутера е затворена с еднокомпонентно пластмасово "корито", вниманието ни привлече скоба за страничното стъпало, а интересното е, че в пластмасата е направена фаска за бъдещия прозорец на стъпалото (51) - винаги прозорливостта на японците.
В кръг развиваме всички винтове от външната и вътрешната страна, които закрепват предната пластмаса (52-55), винтовете в „клюна“ (56) не са нищо друго освен тапи, те не държат нищо, а просто затварят дупките, предназначени за закрепване на кошницата.
За нашите цели не е необходимо да ги отхвърляме. Сега можете да премахнете "коритото" (57) и лицевата плоча (58). Под капака на жабката има болт (59), след като го развиете, е необходимо да премахнете декоративната облицовка на ключалката за запалване, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка (60).
И сега можете да демонтирате "салона" (61). На волана имаше пластмаса - състои се от две половини - горна и долна - развийте винтовете отдолу (62-65) и свалете горната част (66).
Сега можете да демонтирате модула на мигачите на фаровете, за това развиваме останалите крепежни елементи (67-68) и изключваме чиповете (69).
Така "съблечен" скутера - така изглежда без пластмаса (70-73).
След внимателно разглеждане на вътрешностите забелязахме един досаден момент - гумената престилка, която предпазва пълнежа от мръсотия, летяща от колелото, постепенно ще изтрие резервоара за масло (74) - това е лесно да се поправи, просто отрежете допълнителното парче дъвка в този случай.
Нека започнем да подготвяме скутера за отстраняване на двигателя. Свалете резервоара за масло - той е закрепен с два болта (75-76), след товаизваждаме резервоара и го обръщаме, така че фитингът да е отгоре - отстранете маркуча.
Можете да източите маслото и да измиете резервоара (77). Кабелът на дросела, когато се приближава до кормилната колона, може да бъде изключен - много полезно нещо (78-79).
Разкачете кабела на задната спирачка - развийте регулиращата гайка (80) и издърпайте кабела. След това изключваме всички маркучи от вакуумния клапан (81), изключваме всички кабели, отиващи към двигателя (82), отстраняваме капачката на свещта (83).
Остават само болтовете, които закрепват подрамката към рамката (84) и амортисьора (85), сега можете безопасно да „разточите“ двигателя, т.е. в нашия случай - извадете рамката от двигателя - повдигнете я и я претърколете напред (86).
Ето го, двигателят е в нашите ръце (87-88). Първо свалете въздушния филтър (89-90) и отворете кутията (91-92).
За да премахнете CPG (група цилиндър-бутало), е необходимо да демонтирате ауспуха - първо развийте винтовете, които привличат изпускателната тръба към цилиндъра (98), след което развийте двата болта, придържащи тялото на ауспуха към картера (99) с манивела и отстранете частта.
защото двигателят се охлажда принудително от въздушен поток, след което, за да може оптимално да издуха всички повърхности на цилиндъра, е осигурен пластмасов корпус - той трябва да бъде отстранен, за това се въоръжаваме с отвертка и развиваме винтовете (100-102).
Сега имаме възможност да премахнем цилиндъра - само четири гайки (103) - и главата е в ръцете ни (104). Не забравяйте, че говорихме за неудобната гърловина за пълнене на резервоара за масло - тук имаме последствията - цилиндърът е гъсто покрит с масло и мръсотия, полепнала по него - и това, между другото, значително влошава охлаждането, така че е по-добре да пълните маслото внимателно.
Между половините на картера се вижда уплътнител (105) - пряк намек, че двигателят е подреден, от една страна, това показва значителнипробег, а от друга страна, че са поставени нови основни лагери и евентуално колянов вал, а това вече е плюс! Е, след като оценихме износването (най-вероятно липсата му е силно износване на CPG, при нормални скутери от Япония това е рядкост), затваряме цилиндъра и продължаваме към вариатора.
За да влезете в недрата на вариатора, абсолютно не е необходимо да изваждате двигателя! Първо, отстранете лоста на стартера (106) - имайте предвид, че болтът трябва да бъде напълно развит. След това отстранете декоративния пластмасов капак - той лежи върху два гумирани болта (107) и след това, като развиете всички болтове в кръг, свалете самия капак (опитайте се да не повредите уплътнението).
Пред нас е много привлекателна снимка - свеж вариатор с минимално износване (108). Още веднъж си припомняме удобен начин за премахване на самия вариатор (т.е. задвижващата шайба) - блокираме го с подходящ шестоъгълник - снимката показва как може да се направи това и развийте гайката (109). След като свалихме вариатора и извадихме тежестите, бяхме малко изненадани - износването им вече беше станало критично (110), така че решихме да ги променим на нормални (111). Много зависи от целостта на тежестите - ако те са износени, тогава се появяват повреди по време на ускорението, вариаторът може изобщо да не се отвори до пълния работен диаметър. Трябва да следвате това, ако искате да се насладите на пътуването.
От моя собствен опит ще кажа, че ресурсът на "местния" японски товар е най-малко 10 хиляди километра. Изобщо не искам да говоря за китайски, но корейските и италианските настройки се доказаха добре.
Това всъщност е всичко - скутерът, според нашите впечатления, е много добър, удобен е, практичен, много добре се поддава на усъвършенстване, не изисква специална поддръжка, не е капризен и може лесно (в случай на спешност) да яде 80-ти бензин, така че много хора да не говорят за негоподдръжници на погрешната теория - колкото по-ниско е октановото число, толкова по-лош е бензинът. не по-лошо, но има по-ниска енергийна ефективност, като същевременно съдържа много по-малко добавки (често вредни за двигателя), но това е отклонение от темата - разбира се, по-добре е да налеете 95-та, но спирайки на магистралата с празен резервоар, не се страхувайте да хванете казаците - горивото им е доста по вкуса на вашия домашен любимец - ще стигнете до бензиностанцията без проблеми! Осмелявам се!