Тайната на деветте копчета на българския сарафан
Сарафанът като част от костюма бил особено разпространен в българския север и в централната област. Има много версии за произхода на този елемент от гардероба. От една страна, думата е заимствана от персийския език и означава "от главата до петите", явно става въпрос за някакви дълги дрехи. От друга страна, формата на сарафана наподобява хангерок, любимо презрамно облекло от древна Скандинавия. Състоеше се от две платна с ремъци, които бяха закрепени към основата с големи метални брошки. Сарафанът има и много чисто български имена: костыч, костолан (смоленска губерния), долник (Вологодска губерния), подгъв (Мещера), шуба (Московска губерния).
Така или иначе, от 17-ти до 20-ти век сарафанът е бил много популярен сред българското население и се е срещал в цялата ни страна, различавайки се по методи на довършителни работи, кройка и качество на тъканите. Например в българския север (Архангелск, Вологда, Солвичегодск) преобладават сарафаните от коприна, плат на ток и синьо или червено платно.
Традиционният за тези места сарафан с изкривени клинове може да бъде поставен на пода под формата на кръг или полукръг. Такъв подгъв достигаше седем метра дължина, така че беше необходим много довършителен материал.
Хастарът често беше плътен и груб, домашно изтъкан, понякога дори шит върху памук. Подгъвът беше подсилен с допълнителна лента от плат „прашник“, а понякога имаше и широк подгъв. Презрамките отзад се събираха на така наречената "жаба", която или беше зашита отделно, или изрязана заедно с гърба. Носено е често с "душегрея" ("епанечка") - нагръдна дреха без ръкави, богато извезана със златна нишка. Също така много разпознаваеми са кръглите каргополски сарафани с необичайна бяла бродерия на подгъва. В разрез бяхаправоъгълник с набиране на гърдите и презрамките.
По-късните образци имат подвижен корсаж и вече са подобни на модерните рокли.
Гост на южняци и московчани
Ако на север сарафанът нямаше конкуренти, тогава от Москва до Смоленск имаше много по-малко слава, отстъпвайки място на паневите - препасани дамски вълнени дрехи в традиционни черни и червени тонове. Историците смятат, че е донесен заедно с потока от северни заселници. Най-често в тези региони сарафанът се възприема като част от костюма на момичето, което след сватбата постепенно напуска гардероба на млада съпруга.
В тези и по-южните провинции (Рязан, Воронеж) имаше сарафан без предна цепка, за разлика от традиционните северни отворени и фалшиви отворени, които бяха закопчани с много копчета. От тук идва изразът „опозори се до деветия бутон“, т.е. се появяват в изключително неприлична форма, като например в разкопчана до бедрата сарафан.
Платът често се използва в черно, украсен с ивици от барановски чинц, различни галони и дори бродерия. Изображението се оказа ярко, изразително, допълнено от бяла или богато бродирана престилка, широк пояс от многоцветни конци.
По билото на България
Сарафаните, които съществуват в Урал, заслужават специално внимание. Както в случая с южните райони, те бяха донесени от северните велики руснаци, мощна вълна от заселници донесе със себе си любимата си люлка косоклинник, която уралските казаци носеха дълго време. Интересно е също, че след разцеплението на църквата Урал започва да се населява от староверци. В началото на 20 век Пермската територия вече е добре усвоена от тях.
Особеността на старообрядческото молитвено женско облекло е, че то задължително включва глухо тъмносарафан с широка „жаба“ или изобщо без (централната част се състои от едно парче плат, сгънато наполовина и леко подрязано на раменете). В много случаи, отивайки на църква, те дори не го опасваха, за да не оголят кръста му. Но какво да кажем без колан? Връзваше се директно върху тялото или върху долната риза.
След като си спомните няколко от тези забележки, човек лесно може да познае родината на почти всеки един сарафан. Основното нещо е да не го бъркате с „воала“, който няма гръб, и различни високи престилки.