Технологии за огъване на дърво
Природата не обича правите линии и отнема много време и усилия, за да направите дървените изделия прави. Огъването на дърво обаче също е доста трудоемък процес. Огънатите дървени елементи често се използват в скандинавските мебели под формата на красиви, леки и издръжливи продукти с единство на структура и форма. В тази статия ще разгледаме няколко начина за огъване на дървесина: обикновено силово огъване, огъване на прорез, огъване по двойки и огъване на пластове.
Обикновено завой на мощност
Това е най-простият метод и се състои в ръчно огъване на дървото и прикрепването му към матрица за фиксиране на огъването. Колкото по-тънко е дървото, толкова по-лесно се огъва. От това следва, че колкото по-голямо е огъването, толкова по-тънко трябва да бъде дървото. Фурнирът може да придобие почти всякакво огъване, докато дъбова заготовка с дебелина 2 см е почти невъзможна за огъване. Трябва също така да се има предвид, че различните видове дървесина имат различна степен на гъвкавост. Така съотношението на дебелината на детайла и минималния радиус на огъване за някои видове ще бъде: бук - 1/2,5; дъб - 1/4; бреза - 1/5,7; елша - 1/8; смърч - 1/10; бор - 1/11. Тоест, при дебелина на заготовката от бук 10 мм, минималният радиус на огъване ще бъде 25 мм.
По правило детайлът се фиксира с лепило, тъй като използването на пирони или винтове в завоите може да доведе до пукнатини и счупвания. Има едно негласно правило - това, което може да се оправи на ръка, може да се оправи и с лепило. Когато залепвате, за да намалите пропуските, трябва да се движите от центъра към краищата или от единия ръб към другия.
Огъване с разрези
Този метод на огъване на дърво е най-малко издръжлив, тъй като дървото се нарязва през почти цялата му дебелина и остава в него.доста сила. Следователно, този метод на огъване на дърво се използва само там, където няма голямо натоварване, като заоблени ъгли и др.
Основният материал за производството на огънати нарязани части е шперплат. За най-добри резултати разрезите се правят най-добре на циркулярен трион с ограничител. Разрезите трябва да се правят напречно на влакната на разстояние около 5-10 mm. един от друг. Дълбочината на рязане трябва да бъде около 1/5 от дебелината на детайла.
За да фиксирате завоя, можете да използвате лепило или дървен пълнител. Чрез залепване и фиксиране на две извити летви с разрезите навътре могат да се създадат интересни елементи в някои дизайни, макар и с ограничена здравина.
Огъване на слоеве
По своите физични свойства такава дървесина се доближава до хидротермично огъната дървесина, а по отношение на някои показатели за динамични натоварвания има дори по-добри механични свойства от масивната дървесина.
Първата стъпка е да подготвите ламелите. Дебелината на ламелите до голяма степен се определя от големината на огъването. Колкото по-голяма е чупката, толкова по-тънки трябва да са ламелите и обратно. По правило дебелината на ламелите не трябва да надвишава 3,2 мм.
След това изрязаните слоеве дърво се намазват с лепило и се компресират в шаблон с помощта на грайфери. За да свържете ламелите, не можете да използвате обикновено дърводелско лепило. За тези цели най-подходящи са лепилата на базата на урея-формалдехид или епоксидни смоли.
Преди да извадите частта от шаблона, лепилото трябва да стегне за един ден. Трябва също така да се има предвид, че след разгъване на матрицата детайлът може малко да се изправи. Този ефект може да бъде сведен до минимум чрез намаляване на дебелината на ламелите или създаване на форма с лека чупка.
Флексия припомощ за пара
Хидротермичното огъване на дърво дава най-качествен резултат, но изисква много труд и техническо оборудване.
Преди да започнете процеса на огъване, трябва да се обърне необходимото внимание на избора на дърво. Почти всеки вид дървесина може да бъде огънат, но твърдите дървесини като дъб, бук, бряст, бреза, череша, клен, орех, ясен имат най-добра гъвкавост. Не се препоръчва използването на иглолистни и меки дървета като смърч, бор, кедър, елша. Също така е важно дървото да няма пукнатини и чепове при предвиденото огъване.
Всяка клетка от дървесни влакна е покрита с лигнин, подобен на лепило химикал, който свързва влакната заедно при нормални температури. Топлината, предавана от парата, омекотява лигнина, позволявайки на влакната да се свиват и разтягат. Докато лигнинът се охлажда, той се втвърдява и свързва влакната отново заедно.
Прясно отсеченото дърво е най-подходящо за огъване. Най-добрият вариант също е изсушено на въздух дърво, тъй като по време на камерно сушене лигнинът е забележимо втвърден, което затруднява огъването. Преди обработка на пара изсушената дървесина може да се накисне във вода за една нощ. Атмосферното дърво и предварително накиснатият в пещ дървен материал изискват същото време за обработка.
Дървото придобива най-добри пластични свойства при съдържание на влага 25-30% и температура около 100°C. Времето за пропарване зависи от дебелината на дървесината. Така например, за пропарване на детайл с първоначално съдържание на влага 30% и дебелина 25 мм, за да достигне температура в центъра на детайла до 100°C, са необходими 1 час и около 2 часа при дебелина 35 мм.
Преди да извадите детайла, уверете се, че всички инструменти са под ръка, тъй като дървото се охлажда и втвърдява много бързо. Не забравяйте да носитедебели ръкавици, за да не се изгорите с пара. Отстранете частта и веднага я фиксирайте с хващачи.
Изваждането на продукта от матрицата обикновено е съпроводено с леко удължаване. Следователно, формата трябва да има огъване малко повече от необходимото, за да се запази желаната кривина на продукта. За да сведете до минимум изкълчването, оставете парчето фиксирано във формата поне за няколко дни.