Трансферна подрамка от G8
Подрамката първоначално е проектирана за 21214 с пет стъпки, монтирана е на enzhovy 21218, също е инсталирана на 2131 с премахването на "захващането", което застрахова кардана, и на 2121 с четири стъпки, но тук дупките за скобата на кутията са пробити отново. Естествено при него не може да се мине правна проверка, но всеки сам си преценява.
Като цяло, снимки и чертежи по-долу.
Скоба горна дясна 1 бр.:
Скоба горна лява 1 бр.:
Ски десен 1 бр.:
Ски ляв 1 бр.:
Предна щанга 2 бр. Задна щанга 1 бр.:
Квадрат 2 бр. Скоба ("Обеца") 4 бр.:
Скоба за кутия 1 бр. Плоча за скобата на кутията 2 бр., Необходим е един размер, много изобщо не са монтирани:
Bookmarks 4 бр. Задно ухо в ски 2 бр. Извивка на летва 1 бр.:
Обикновени безшумни скоби за трансферна кутия 4 бр.
Освен това все още се нуждаете от лист от всякаква вибрация или хидроизолация без фолио, с дебелина 2-3 мм, с размери приблизително 750x200 - изрежете уплътненията на горните скоби отгоре - така че на това място да няма корозия на пода. И уплътнения на отметки от вътрешността на купето също.
Е, самото начало е да натиснеш безшумните в "обеци". За да направя това, използвах 45 гнездова глава като ударник. И фланец от тръба с дупка
65 като наковалня. Е, и чук за няколко килограма, къде би било без него :) За да улесня натискането на ръба на дупката в "обицата", първо го намазах с работа. По-добре е да ориентирате Silent по този начин, в противен случай, както се оказа, те провисват доста лесно:
След това боядисайте всичко. По-добре, разбира се, слой грунд, сух, отново слой боя, отновосуха, още един слой боя. Изсушете напълно. Залепете или поне просто изрежете уплътненията от виброизолацията под формата на горните скоби и с всички дупки. И уплътнения за отметки, също веднага с дупки.
След това нека дефинираме кардиналните точки. Отпред е мястото, където е моторът. Съответно дясното е под пътническата седалка. Отляво - под страната на водача. Вътре - където razdatka. Навън - от дозатора към дясната или лявата страна.
Започваме с поставянето на колата на яма или надлез. Без това, за съжаление, не може да се направи, въпреки че може би ще има занаятчии.
От купето развиваме двата самонарезни винта, които закрепват тапицерията на тунела, които се намират в областта на педала на газта и този, който е през тунела от него. Повдигаме кутията малко нагоре, опирайки крика върху скобата й на мястото, където стърчи от траверсата в квадратния прозорец. Поставяме стойки под кутията. След това по същия начин повдигаме и поставяме стойките под дозатора. Освен това опорите не трябва да пречат на по-нататъшната работа. По принцип раздатъчната кутия е добре да я оставиш на крик, ОСВЕН АКО Е СТАБИЛЕН!, защото ще трябва да се сваля и вдига в процеса на работа.
Разкачете предния задвижващ вал от трансферната кутия. Премахваме траверса. Примамваме кардана обратно, но не го затягайте. Разхлабваме закрепването на лявата скоба на трансферната кутия и напълно развийте дясната. Спуснете дозатора с дясната страна надолу. Задачата е да завъртите дясната скоба с референтната равнина надолу. Когато това успее, повдигнете трансферната кутия нагоре и развийте лявата скоба. Отново спускаме трансферната кутия и обръщаме и лявата скоба. Повдигнете дозатора отново, така че да не пречи на работата.
Освен това, ако подложката за изолация на вибрации е залепена към скобата, тогава ние просто поставяме лявата на място и примамваме стандартните шпилки за раздаване. Ако не е залепено, тогавасъответно първо го слагаме и натискаме със скоба. Същото и с дясното, но там е по-трудно. На 214-та на това място, корпусът на катализатора. Затова първо окачваме предната „обеца“ на скобата, фаската на „обицата“ трябва да е навън. Поставяме гайката на болта (този, който е 10x1,25) от страната на подаването. Когато скобите са монтирани по този начин, измерваме получената геометрия. Скобите трябва да са успоредни една на друга и спрямо страните на машината. Предварително затягаме гайките на стандартните болтове на трансферната кутия. И по същия начин гайките на обикновените траверсни шпилки. Освен това отдясно може да ви е необходим тръбен ключ за 13, на едно място не е много удобно да се върти с други ключове.
Закачаме останалите "обеци" на място, оставяме всички ядки вътре. Фаските на долния ръб на "обицата" излизат навсякъде. Окачваме скобата на кутията, тук трябва да преместим отново кардана, след което да го закрепим. На това място гайката е поставена от дясната страна - в противен случай просто не можете да поставите болта.
Отворът за болта на скобата на кутията е изместен и трябва да е по-близо до трансферната кутия, отколкото до кутията.
Сега закрепваме ъглите към "ските" и поставяме самите "ски" на място. По-добре е да закрепите първо към задните обеци, а след това към предните, така че по някаква причина се оказва по-лесно. По принцип можете първо да стартирате задните болтове, да стартирате предните и след това плавно да затегнете всичко на свой ред. Закрепваме предните ремъци към ъглите на "ските". Примамваме болтовете на скобата на кутията, не забравяйте да поставите малки шайби тук. Завийте задната плоча. За да направите това, две отметки се вмъкват отвътре в "ски" вместо ядки. Дъската се поставя с плоска страна нагоре.
Поставяме уплътнението под скобата на кутията.
Проверяваме дали задният кардан докосва задната щанга. Акодокосва, след което изваждаме уплътнението изпод скобата на кутията. Ако след това ви боли, обърнете задната лента. Като цяло, според геометрията, едно уплътнение трябва да бъде, но го направих без тях изобщо.
Гледаме на какво разстояние е двигателят от моторния щит и дали е опрял в него. Ако почива, тогава поставяме там шперплат mm 10. Проверяваме дали прашниците на вътрешните CV стави докосват гредата. Ако не се докосват, тогава затягаме болтовете на скобата на кутията към предните пръти. Ако те болят, тогава намираме компромис между двигателя и прашниците. Не забравяйте да извадите същия шперплат, когато приключим с настройката.
Премахваме всички подложки изпод кутията и раздавателните материали. Нека отново проверим геометрията. Особено обръщаме внимание на разстоянията между "бузите" на горните скоби и "обеците". Те трябва да са еднакви навсякъде. Ние "разтягаме" всички крепежни елементи. Завързваме кабела на скоростомера и снопа на сензора за скорост към подрамката, така че да не докосват предния кардан.
Вече можете дори да се повозите.
След това махаме килима на пода или ластиците, който има нещо сложено върху него, можете просто да пъхнете нещо, за да ги повдигнете над пода. Пробиваме дупки отдолу със свредло 8.2 в пода зад и пред лявата скоба. По-добре е да намажете свредлото с огнеупорна грес, така че вътре да останат по-малко дървени стърготини.
Сега почистваме неравностите отвътре. Увиваме болта на 30 и 25 в две отметки. Отляво поставяме дълъг болт от късата страна на този маркер:
Отметките се поставят с късата страна към тунела на тялото. Поставяме върху тях виброизолационни подложки и ги пъхаме в дупките. Затегнете с гайки отдолу. По същия начин, отметка се поставя в лявата скоба отпред. Но отдясно отпред, поставяме извита лента в горния десен ъгълскоба. Очертаваме къде е необходимо да се направи дупка в страничната стена на тунела. Можете просто да пробиете отвор 3-4 мм, ако имате дълга бормашина или гъвкав вал за бормашина.
Развиваме тапицерията на тунела от страната на пътника. Търсим белег или дупка. Разширяваме дупката до 8,2. Завъртаме болта в зъбчето, поставяме уплътнението и вкарваме болта в отвора. Затегнете гайката отдолу на колата. Пробиваме дупки в горните скоби от купето за винтовете за закрепване на тапицерията на тунела, увиваме ги на място.
Всъщност всичко. Трябва да изглежда нещо подобно:
Защитата се поставя естествено последна. Няма нищо трудно. За да гарантирам, че няма да се разхлаби, препоръчвам предния ляв и задния десен болт на закрепването му да се заключат с гайки отгоре - просто не можете да пълзите до останалите отгоре.
Въпреки толкова дълго описание, всичко се прави от един човек за 6-8 часа, но без бира и с една закуска направо в гаража.
След като подрамките бяха инсталирани на няколко машини, един бъг излезе наяве. На някои от тях "излизаше" лека вибрация под десния крак на водача при някакви специфични условия. Започнах да се следя и забелязах, че и на мен ми се случва от време на време, някак си явно е вързано за ъгъл в предния кардан, защото се появява и изчезва в зависимост от натоварването. Измисли как да я победи. За съжаление не можах да направя чертеж, всичко беше направено на място и за кратко време.
Заема се ъгъл на четиридесет. Дължината на ширината на пода под краката на водача (нещо като около 420 mm). Единият рафт се отрязва на височина mm 3. Пробива се дупка и резбата се нарязва на 8 по такъв начин, че същият допълнителен преден болт на лявата горна скоба да пасне тук. Съответно премахваме старата лента.Между ъгъла и пода поставяме същата виброизолация. От другата страна на ъгъла - близо до прага, отново пробиваме дупка и отрязваме конеца с 8. Само първо трябва да разберете къде ще бъде дупката отдолу, помня, че не е възможно да направите това навсякъде. Привличаме и двете получени шпилки отдолу с гайки, близо до прага през голяма шайба.
За да няма могила на пода, поставих слой вибрация върху целия под с изрязан отвор, за да пасне на ъгъла. Отгоре покрих с втория същия лист вибра, но вече плътен, без дупки. Не знам какво е причинило по-големия ефект: от ъгъла или вибрационните листове, но вече не забелязах вибрацията.