Малина Почти по Соболев, Градински трикове
Живея в Хабаровския край, в район, еквивалентен на Далечния север. Живееше като всички "нормални" хора. Той засади градина, отгледа ягодоплодни храсти, малини растяха покрай оградата в солидна стена. Наберете пресни плодове, направете сладко и това е. Моят спокоен живот приключи, щом прочетох статията на Соболев в PX.
На следващата година той направи всичко, както беше препоръчано от експерта Kurgan. Той обясни на заинтересовани съседи, че е решил да отглежда малини според науката.
През есента чаках резултата и разбрах, че съм се провалил. Цяла зима си мислех защо не успях с неговата технология? И си помислих: не можете безразсъдно да прилагате всички препоръки, трябва да вземете предвид зоната на отглеждане, сорта и други фактори.
Като взех предвид северните условия, леко промених технологията на A.G. Соболева: отказа първата резитба-прищипване на издънки. Издънките се разклоняват добре след подрязване, но клоните в нашите условия нямат време да узреят. Без подрязване издънките растат до 2-2,5 м. Броят им е достатъчен за образуване на храст през пролетта.
Втората промяна в технологията A.G. Соболева - през пролетта на следващата година правя така наречената втора резитба не когато плодните клонки са напълно „разцъфнали“, а веднага след връзване на издънките на перголата. В противен случай плодните клонки нямат време да дадат цялата реколта преди замръзване.
Минаха няколко години. Всяка година моите малини увеличават добива си. Сега влизам в моята малинова градина и искам да възкликна: „Ах, малино, каква красота си!“
Имам редове с малини по хребетите от север на юг. През първата половина на деня едната страна на билото е осветена, през втората половина на деня - другата. Когато едната страна е осветена, втората получава малко по-малко слънце, но като цяло има достатъчно за всички. Защо от север на юг?Известен познавач и популяризатор на малините, професор В.В. Кичина препоръчва да се засаждат храсти на разстояние 0,7 м един от друг, като се издърпа една жица над билото и върху нея се поставят плодни издънки след 10 см. Той обяснява това, като казва, че така го правят в Европа и Америка. Ако се направи по европейски начин, тогава как да се подредят хребетите няма значение. Ужасявам се само при мисълта, че издънките ми ще бъдат вързани на 10 см един от друг. Над билото връзвам издънките след 25-30 см, а след това мисля, че е дебело, а не на една жица.
Не използвам минерални торове. Слагам дървени стърготини в кокошарника със слой до 50 см. През годината те почерняват, смесват се с постеля, а през пролетта наторявам хребетите. Сложих нови в кокошарника. Отличен тор.
Основната задача е подслон за зимата. Не стандартизирам израсналите заместващи издънки през есента, оставям всички добре узрели, най-мощни. Отново принципът работи - не сечете на живо в навечерието на зимата. Изрязах всичко излишно през пролетта с жартиер на пергола. Прикрепям дъски с ширина 20-25 см към стелажите, получава се дълга кутия и заспивам огънатите издънки с дървени стърготини, без да набивам, но с ръка помагам на дървените стърготини да проникнат в земята. Правя средата на билото малко по-високо от ръбовете и го покривам с покривен филц или стар филм отгоре, за да не се намокри през пролетта. Хвърлям сняг върху покривния материал. Заспивам дървени стърготини с настъпването на слана.
Не ме е страх, ако пъпките се събудят в кутията и са бели. В топлите дни „предавам“ дифузна светлина в кутията и бъбреците стават зелени добре. Белите пъпки ще горят в слънчев ден. Почиствам внимателно дървените стърготини, за да не повредя плодните пъпки на леторастите.