Направете сами изливане на бетонирането на лентовата основа (снимка и видео)

Лентовата основа е най-старата и в същото време най-разпространената до днес. Той е чудесен за сгради с мазета, подове и сутерени. Не можете без него при изграждането на масивни тухлени или каменни огради. Запълването на лентовата основа не изисква специални умения или сериозни финансови разходи, така че всеки може да го направи със собствените си ръце.

Схема на устройството на лентовата основа

Важно е да се подходи към работата на всеки етап със специално внимание и внимание, за да се избегнат грешки. Строителството се състои от няколко етапа:

маркировки;
земни работи - изкопаване и подготовка на изкоп или фундаментна яма;
производство на кофраж;
хидроизолация;
вентилационни устройства и захранващи линии за комуникации;
запълва;
сушене.

Преди да започнете строителството, трябва да разберете, че в строителството няма маловажни етапи. Грешки, направени при такива прости стъпки като маркиране или изсушаване, могат да доведат до изкривяване, неравномерно слягане и пукнатини в носещите конструкции, дори ако бетонът е изпълнен перфектно.

Лентата може да бъде с различна степен на задълбочаване. За тухлени и каменни огради е достатъчна дълбочина от 30-40 см в земята, едноетажна къща без сутерен и малки сгради ще изисква дълбочина от 50-70 см. Такива основи се наричат плитки. Техните разходи са ниски и възлизат на 15-18% от бюджета за строителство.

Къща с мазе или гараж или къща с тежки подове ще изисква по-здрава вкопана основа, която е заровена 20-30 см под дълбочината на замръзване на почвата (дълбочината на замръзване на почвата трябва да бъде посочена в документите за земята). Ицената и трудоемкостта на нейното изграждане е много по-висока, следователно, когато проектирате такава къща, си струва да обмислите възможността за изграждане на плитка дълбочина под вътрешните стени. Поставете основата през топлия сезон.

Схема на устройството на лентова монолитна основа.

За изграждането ще ви трябват следните инструменти и материали:

бетонобъркачка;
отвертка или бормашина;
чук;
корито;
кофи;
лопата;
маламашка;
чук-кирка;
зашиване;
отвес;
шнур или дебела въдица;
ниво;
квадрат;
рулетка;
ръкавици (ръцете ще изискват защита);
фитинги;
цимент;
пясък;
развалини.

Преди да започнете маркирането, е необходимо да изравните строителната площадка с 2,5 m повече от предложената конструкция. След това, като използвате рулетка, квадрат и колове от изрязана армировка, трябва да очертаете външната част на основните елементи на основата на сградата според чертежа или проекта (в допълнение към ширината в чертежа или проекта трябва да се вземе предвид маржът за кофраж).

След това трябва да проверите правилността на ъглите, като измерите диагоналите на всички правоъгълници. Ако диагоналите на всеки от правоъгълниците са еднакви по дължина, тогава няма грешка в маркировката и можете да издърпате въдица или шнур между коловете. По-удобно е да маркирате с въдица, защото не провисва. След като се отклоните от маркировката на външната граница, разстояние, равно на ширината според проекта или чертежа, по същия начин трябва да маркирате и проверите вътрешната граница.

изкоп или яма

Можете да копаете изкоп както със собствените си ръце, така и с помощта на багер. По-трудно е да се изкопае яма за дълбока основа на ръка, така че е по-удобно да се наемебагер.

Ако копаете изкоп със собствените си ръце, тогава можете веднага да се уверите, че дъното му е равномерно (това е много важно), като го проверите по ниво. Ако изкоп или яма се копае с багер, тогава дъното трябва да се изравни и почисти ръчно с трамбовка и ниво. Всички ъгли трябва да са 90 градуса, така че по-късно да няма изкривявания.

Оформление на дренажа

Върху изравненото дъно трябва да се изсипе дренажен слой от пясък или чакъл с пясък 10-15 cm, да се излее с вода и внимателно да се уплътни с трамбовка и ниво. Удобно е да излеете дренажен слой, като опънете въдицата между коловете на предварително измерена височина.

Поставете слой от полиетиленово фолио или покривен материал (или друг хидроизолационен материал) върху уплътнен и изравнен дренажен слой и изсипете слой от бетон M400 с дебелина 10 cm. Това трябва да се направи, така че по време на основното изливане водата от бетоновия разтвор да не се абсорбира в почвата, поради което пропорциите на разтвора се нарушават и качеството му се влошава.

Монтаж на кофраж

За кофраж можете да използвате както кантирани дъски, така и листове от шперплат. Ако от вътрешната страна на готовия кофраж се закрепи пластмасово фолио с помощта на телбод, материалите ще останат чисти и след отстраняване на кофража могат да се използват за покривни летви. Следователно не е необходимо да купувате материал специално за кофраж.

Удобно е да сглобите кофража със собствените си ръце директно на обекта с помощта на винтове и отвертка (или бормашина). Ако е сглобен с пирони и чук, тогава ще бъде много по-трудно да се демонтира такъв кофраж. Необходимо е да се завинтват винтове или да се забиват пирони само от вътрешната страна на кофража, за да може лесно да се отстрани, когато основата е суха.

направете кофражтрябва да сте по-високи от планираната височина и да маркирате нивото на запълване с опънат шнур или въдица. Когато правите основа за къща, дистанционните елементи трябва да се поставят около кофража по целия периметър както отвън, така и отвътре на стъпки от най-малко 1 m, така че масата на бетона да не повреди кофража с теглото си.

Конструктивно укрепване

Арматурните пръти могат да бъдат направени чрез заваряване или можете да завържете прътите на армировката със специална тел. Противно на общоприетото схващане, че заваряването е по-надеждно и издръжливо, армировъчната мрежа за основата ще бъде по-надеждна, ако е свързана с тел. По време на земетресения и движения на земята гъвкавата конструкция ще бъде по-надеждна и издръжлива.

Схема за укрепване на лентовата основа.

Ако има проект, той също така посочва напречното сечение на армировъчните пръти, техния брой и местоположение. Ако няма проект, тогава трябва да използвате армировка с напречно сечение от 12 mm. Армировъчната клетка се състои от два или три вертикални реда армировка, закрепени към хоризонтални пръти, така че напречното сечение на всяка клетка да е от 15 до 25 cm.

При изчисляване на размера на армировъчната решетка трябва да се вземе предвид, че разстоянието от нея до повърхността на бъдещата основа трябва да бъде най-малко 5 cm от всяка страна. Готовата армировка се монтира в изкоп върху бетонен слой с дебелина 10 см.

Вентилация и комуникации

За да се осигури вентилация и подаване на комуникации към къщата, са необходими дупки в основата. За да се осигури вентилация, парчета пластмасови или азбестоциментови тръби, нарязани по размер, се завързват с тел към монтираните фитинги над нивото на земята, по една от всяка страна (ако къщата е малка). За да се избегне запълването на тръбите с хоросан, те се пълнят с пясък.

Дупките за изхода на комуникациите също се правят с помощта на тръби, норазположени на предварително планирани места под нивото на земята, като се вземе предвид дълбочината на замръзване на почвата. При плитки основи комуникациите се извършват под основата.

Хидроизолация и изливане

Значението на хидроизолацията не може да бъде надценено. Ако хидроизолацията на основата не е завършена, тогава стаята ще бъде влажна и нейните жители ще се разболеят.

Най-надеждният и най-малко трудоемък начин да направите висококачествена хидроизолация със собствените си ръце ще бъде добавянето на проникваща хидроизолационна добавка към разтвора, използван за запълване на лентовата основа. Той ще направи цялата дебелина на бетона водоустойчива за целия експлоатационен живот.

Хидроизолацията чрез покритие със смола и покривен материал (или други хидроизолационни материали) е по-малко надеждна и издръжлива. Основата за оградата може да се излее с бетон M200, който се приготвя от 1 част (kg) цимент M400, 2,8 части (kg) пясък и 4,8 части (kg) натрошен камък. За да запълните основата под къщата, струва си да използвате цимент M400, който се приготвя от 0,4 части вода, 1 част портланд цимент M500, 1,65 части пясък, 2,92 части натрошен камък и 0,006 части пластификатор.

Спестяването на решение е голяма грешка.Необходимо е да се запълни основата на слоеве от 20 см, като се пробие всеки слой с армировъчна греда (колкото по-често, толкова по-добре) и се почуква кофража отвън с чук, така че да излиза въздух и да няма кухини в изливката След изливането е необходимо да се изравни основата с правило или мистрия и да се изсуши в продължение на три седмици, като периодично се налива вода в горещо време (за да няма пукнатини) и се покрива дъждът (така че циментът да не се измие).