Нестандартен тип жилища
Такава популярност се дължи на предимствата на такова жилище: 1. Скорост на строителството. Една от дупките (от Надя Рубцова) беше доведена от нулата (яма, изкопана от багер) до обитаемо състояние (с печка и вътрешна украса) за 2 седмици, от които бяха необходими 3 дни за изграждане на рамката, обшивката и засипването. Разбира се, с помощта на съседи. 2. евтиност. В почти всички наши проекти основните материали са обла дървесина и необрязани дъски. 3. Ниски разходи за ремонт. Тъй като фасадата е сведена до минимум, а покривът е покрит със земя, те не се нуждаят от ремонт. 4. Вътрешен климат. През зимата жителите харчат НАИСТИНА ПО-МАЛКО дърва за огрев (при -30 отопляват 1 път на ден) от съседите си в дървени колиби. Те могат да напуснат няколко дни и да не се отопляват, без риск от замръзване на жилището (въпреки че на практика все още си топлим печките в отсъствието на собствениците). През лятото в къщата е приятно прохладно. 5. Не е необходимо официално разрешение за строеж (предимство за тези, които се страхуват от посетители от поземления комитет). Въпреки че Украйна със сигурност има своите специфики.
Недостатъци на лисичите дупки: 1. Земята, подобно на стоманобетонните плочи, има екраниращи свойства, тоест е пречка за естествената космическа радиация. Хората, които са чувствителни към фината енергия, я усещат като вътрешен дискомфорт. Ето защо е по-добре такива хора да строят дървени къщи, които са пропускливи за радиация. 2. Невъзможността да гледаш през прозореца, желанието да си на върха на земята също са сериозни психологически фактори. За мен лично тези 2 недостатъка са много съществени. Следователно аз живея в дървена къща. Очевидно по същите причини обитателите и на трите обитавани дупки мечтаят да се преместят на повърхността в бъдеще. Докато заселниците, които все още нямат жилища в имението, мечтаят за лисичи дупки.
Най-старата дупка (къщата на Нина Ивановна Феткулова) е построена през 2004 г., другите две през 2006 г. Засипката е от 0,5 м до 1 м. Експериментът беше успешен: собствениците като цяло са доволни от своите жилища.
Относно хидроизолацията. Във всичките 5 случая (с изключение на летния микроминк на Окуловски, не знам за него) е използван покривен материал или бикрост. Беше поставен под долната облицовка (почти всички, с изключение на Володя Симахин, го имат на земята, а той го има на тухли), те също обшиват стенните дъски отвън. Честно казано, тази опция не ми харесва много: тя пречи на естествения баланс на влагата между земята и къщата (според теорията самата глинеста почва регулира влажността и я поддържа на оптимално ниво). Но не знам други варианти. Може би измажете стените отвън с глина, изсушете я и я напълнете? Глинената мазилка предпазва дървото от гниене. Влажността в помещението вероятно зависи от вида на почвата и дълбочината на подземните води. Имаме глинеста почва, вода на 5..7 м. Опитът показва, че в нагрята лисича дупка не се появява влага. Само Таня Скомарохова се сблъска с проблема с влагата: тя има изба, прикрепена към дупката, и оттам влагата издърпва през вратата. Тя също забеляза намокрянето на тавана в ъгъла и гниенето на дъските: там вероятно засипката е недостатъчна и покривният материал е повреден някъде. Или може би конденз? Може да се появи на покривния филц от страната на дъските, ако стаята е влажна от мазето. Таня беше и единствената, чиято дупка беше засегната от земния товар. След една година експлоатация гредата на билото даде забележима пукнатина и беше необходимо да се поддържа с колона в центъра на къщата. Дължината на гредата е 4 м, диаметърът е около 16-18 см, има голям възел на мястото на скъсване. Трябва да кажа, че трупите са използвани от горелката, което също се отрази на силата. (Надя Рубцова има билна греда с точнообслужва същите характеристики). Изводите са следните: използвайте дънер по-дебел и с минимум чепове. И най-важното, опирайте гредите един срещу друг, за да преразпределите натоварването върху стените. В същото време трябва да се обърне внимание на качеството на облицовката на горната стена. Въпреки че според нашия стандартен проект многобройни дъски от стени (перпендикулярни на билото), както и самата земя, трябва да предпазват стените (успоредно на билото) от движение наоколо. Трябва да кажа, че дупката на Таня е феномен като цяло. Нашите преселници там строиха, но работата беше зле организирана, никой не знаеше проекта. Направиха го, може да се каже, случайно. Сега гледам и съм изненадан: разстоянието между гредите е 133 см, а щайгата е направена от инч (!). Палечка се подведе под тежестта на земята, но издържа! Разбира се, всички други дупки са изградени по-интелигентно. Питате за стелажите. Всичко им е наред! Те няма да ходят никъде.
Различни умни хора съветват да се направи вентилация през две вертикални тръби. Никъде обаче не е прилаган и все още никой не е пострадал от него. Въпреки че е възможно с нея да е още по-добре, включително в такива „клинични“ случаи като Таня Скомарохова. Прозорците във всички наши дупки са откъм фасадата, а фасадата е от страната на един от фронтоните. В още две дупки (при Надя Рубцова и Нина Ивановна) бяха направени прозорци на тавана. Преди да инсталираме първия, спорихме дълго време: струва ли си? Имаше опасения за езера от конденз, за изтичане на дъждовна вода под стъклото, под рамката, за градушка, която да счупи стъклото, за това, че така или иначе ще бъде пометено през зимата ... Те го направиха и видяха: РАБОТИ. Нямаше изтичане на вода, градушката също не повреди (горното стъкло е закалено), снегът не създава неудобства и се почиства лесно. Вярно, Надя все още имаше конденз. Но това не помрачи удовлетворението от прозореца: светло, но меко, приятнодифузна светлина от горната страна осветява къщата до залез слънце. На втория прозорец (при Нина Ивановна) не се забелязва конденз.
Давам типичен проект, по който са изградени трите споменати сега обитаеми дупки (останалите 3, пренесени под покрива, също са много сходни по дизайн). Вярно, нарисувах само началния етап. По-нататък ще стане ясно от описанието. Размерите на дупките ни варират от 2,5x2,5 до 4x4.
1. Ямата се копае по-голяма от предвидената дупка. За дупка 4х4 те изкопаха дупка 5х5 м. Средната ни дълбочина е 1,5 м. 2. Покривният материал се полага на дъното по периметъра на бъдещата рамка. 3. Поставяме 4 трупи от долната облицовка върху покривния материал, свързваме ги в половин дърво, подравняваме ги според нивото (възможно е с известна грешка), регулираме ги, докато диагоналите са равни и ги фиксираме със скоби. Като алтернатива можете да поставите долния колан върху тухли. В нашия район основната почва е глинеста, така че може да се счита за надеждна и стълбовете не трябва да се заравят дълбоко. 4. Инсталираме 4 стълба в ъглите на долния колан (дължина = 180..200 см): за добро прилягане подрязваме или трупите за обвързване, или стълбовете. Разбира се, проверяваме по отвес. Фиксираме го с временни разрези, например от плоча (не е показано на фигурата). 5. Инсталираме централни стълбове в средата на страни A и C (дължина 250..300 cm). Закрепваме ги с плоча с ъглови стълбове. 6. Монтираме скейта и гредите. Препоръчително е да се вземат по-дълги от страни B и D според проекта, за да се осигури козирка от страната на фасадата. 7. Монтираме греди. В нашите проекти те разчитат на скейта, но може би е по-добре да ги опрем един срещу друг. Разстоянието между гредите е 80..100 см. При използване на козирка от фасадата е необходимо една двойка греди да е точно над трупите и колоните от страна А. 8. От всяка страна, междиннополюси. В проекта 4x4 имахме по 2 от всяка страна. 9. Стените на получената рамка са обшити отвън с дъски (25 mm) и покривен материал. Предната стена трябва да бъде допълнително изолирана. 10. На гредите се натъпква щайга и се поставя покривен материал. Имаме щайга от 25..30 мм, но е по-добре да я направим по-дебела или гредите по-често. 11. Е, там, прозорци, врати и всичко това. След това интериорна декорация.
