Разходка из Каракум-1

Идеята да прекося пустинята Каракум ми хрумна в началото на 60-те години на миналия век, но минаха няколко години, преди да се осъществи. Тогава изглеждаше болезнено абсурдно такова авантюристично начинание. Всички мои приятели и познати единодушно заявиха, че пешеходните маршрути в този район са напълно изключени. В онези години се е смятало, че преминаването през пустинята може да се извърши само с кола или на кон - невъзможно е да останете по тези места дълго време без запас от вода и храна - опасността от смърт ще бъде реална.

В сърцето си се съгласих с подобни аргументи, знаейки, че пустинята изисква уважение към себе си, задължава хората да бъдат изключително предпазливи и строго наказва за лекомислие, грешки и погрешни изчисления. Но желанието да се завладее пустинята, да се тества за сила и да се определи възможността за дългосрочно съществуване в екстремни условия на агресивна природна среда по отношение на хората, беше извън моите съмнения!

Според предварителните, най-консервативни оценки, пробегът на маршрута трябваше да бъде над шестстотин и петдесет километра, а преминаването му трябваше да отнеме най-малко тридесет и пет до четиридесет дни, включително дни и непредвидени закъснения по маршрута. Това обстоятелство определи колко и какви продукти да вземете със себе си, както и теглото на най-необходимото оборудване. Взех със себе си:

раница с машина
пухен спален чувал
полипропиленова мат
лека тента от бял калико, - за монтаж, който специално направих: осем метални тръби, които могат да се надграждат една върху друга
шест армейски метални колби (800 грама) във филцов калъф за вода (ако вземете големи контейнери, тогава когато водата се изразходва, водата, останала в колбите, ще виси около контейнера и ще пречидвижение)
две подобни колби за растително масло
спортен компас
карта
ръчен часовник
ловен нож в калъф
халба
армейска бомбе
и, разбира се, стар, очукан фотоапарат Zenit

От дрехите реших да взема:

светли дънки
памучни панталони и подобни ризи с дълги ръкави
пуловер (студено е в пустинята през нощта)
два чифта чорапи
леки маратонки
платнени ботуши (купих ги вече в Туркменистан)
бейзболна шапка с голяма козирка
слънчеви очила
два комплекта бельо

Това са всички дрехи. Разбира се, не забравих за малък комплект за първа помощ: превръзка, йод в ампули, брилянтно зелено, калиев перманганат (калиев перманганат), бактерицидна лейкопласт, бесалол, фталазол и аналгин , От закупените продукти:

тридесет опаковки лиофилизирани супи
килограм ориз
три опаковки зелен чай

Така общото първоначално тегло на раницата беше тридесет и пет килограма (включително петлитров запас вода). Ашхабад посрещна с 25-градусова жега и ярко слънце.

Денят мина в опознаване на града и рано сутринта се качвам на крайградски влак до гара Бахарден – началната точка на маршрута. От тук пътят ми лежи първо на север, през кладенците Кази и Кирпили, до кладенеца Балаишем. Последният се намира до древното сухо корито на река Узбой, което в превод означава „сухо речно корито“, и по-на североизток през Заузбойските Каракуми до Амударя до град Ташауз (сега Дашховуз). След като закусих обилно в ойхана на жп гарата (столова) с обилен лагман и пих чайник зелен чай, излизам на маршрута. До кладенеца на Кази, малко повече от сто километра по добре набръчкан път,ходене през глинената пустиня - такир. Постоянният сух и парещ вятър вдига облаци прах. Всичко наоколо сякаш замръзна и се скри - синьото безоблачно небе и върху него - неумолимото горещо слънце и прах - само засилваха жегата, но ако не беше горещият вятър, жегата все още можеше да се издържи.

До вечерта вятърът утихва и настъпва невероятна тишина. Нощта в пустинята идва почти веднага, без обичайния здрач. Спирам за нощта точно на такир, близо до разпръснат саксаулов храст. Първата нощ в пустинята и първият пожар. Саксаул за огън в пустинята е идеално гориво. Вярно е, че е невъзможно да го накълцате, рендосвате или режете, но можете да го счупите само с крак или с приклада на брадвата, но той гори като барут, без да оставя въглени.

Нощта беше хладна. През деня на сянка беше под 50, а през нощта температурата падаше до 20 градуса. Разликата от 30 градуса е забележима и след като замръзнах, легнах в спален чувал почти с главата си. Събудих се рано - има дълъг път напред. На места такирите се пресичат или от фини клетъчни пясъци, или от ниски пясъчни хребети, или от гъсталаци от саксаул. Но сега саксауловите гори, а с тях и меките глинести свършиха, започва класическият такир. Накъдето и да погледнеш, до самия хоризонт се простира глинеста равнина, равна и безлика, само на места се очертават възлести храсти саксаул.

Понякога в малки падини се срещат плитки водни лещи - какки, но и те скоро ще изсъхнат. Почти се оплетох в мрежата от пътища и коловози, от които има много на такира. Мина кола - път и в края на краищата всеки шофьор избира своя и затова тези пътища се разминават в различни посоки. А коя е моята - трудно е да позная! Гола, суха, безжизнена земя, изгорена от слънцето. Прах и пясък, миражи на хоризонта, покрити с мъгла от изпарения, мир и тишина. ДА СЕвечер облачно-червеното слънце бързо потъва зад хоризонта и пурпурночервено, необичайно зловещо сияние се разпръсква по небето.

На петия ден от пътуването малкото село Кази най-накрая се появи в далечината. Няколко кирпичени къщи с плоски покриви, всяка с кръгла плъстена юрта. Жителите на пустинята - кумли, се занимават с отглеждане на овце, кози и камили. Гостите, макар и неканени, се приемат радушно - такъв е обичаят. Су бир (дай ми вода), обръщам се към собственика на туркменски, но той усмихнат ми отговаря на български – „Студената вода е лоша, ще пием чай“. Влизаме в юртата, тук е прохладно, сядам на филцове от камилска вълна, разпръснато около достархана.

Dostarkhan - ниска маса в средата на юртата, но по-често - просто мушама, поставена върху филцова подложка. Веднага на земята гори малък огън от големи парчета саксаул, сред които стои кумган, черен от много години сажди с вода за чай. Синът на собственика вади разноцветни купи и фаянсови чайници - всеки седнал си има свои. На достархана се слагат няколко безквасни пити - чорек и голяма бучка захар - нават.

Според пустинната традиция гостът трябва да говори. Но първо мълчаливо пият ароматен зелен чай на малки глътки и, според туркменския обичай, отчупват парче чорек. Чаят обикновено се пие дълго време - няколко чайника и само след час и половина до два донасят истински туркменски пилаф върху голям глинен съд. Слагат ме да спя тук, в юртата, на дебели ватирани одеяла и се покриват с тях. Следващите дни бяха монотонни - отново такир, малки пясъчни хребети, отново постоянен вятър.

Духа от сутрин до обяд с обичайната стабилност за пустинните ветрове, вдигайки фин прах. Запушва се в устата, носа, ушите, заслепява очите. Случва се доста често"повляк" - това са натрупвания от фин, почти разпръснат, прах, натрупващ се във вдлъбнатините на такира. По него се върви трудно, а колите се пързалят в него почти като в дълбока кал! Днес е добре - има облаци по небето и можете да си починете от жегата. Но наоколо е същата гола пустиня, солени блата, напукани и приличащи на пчелни пити от такири. На ярък такир в далечината се вижда някакво странно тъмно петно. Тук започна да се движи, спря и пак тръгна. Това е костенурка.

Изведнъж чух шумолене зад себе си и се огледах. На ръба на прашния такир, в тишина и сънлив мир, се роди торнадо. Долните тъмни струи на вихъра се въртяха обратно на часовниковата стрелка, а горните, светли, напротив, по посока на часовниковата стрелка. Торнадото танцуваше на място, а до него сиви храсти клатушкаха и се навеждаха към земята. Всичко това се случи съвсем близо до мен, на петнайсетина метра. Нито един дъх не достигна до мен, въздухът остана горещ и неподвижен. Прашният стълб се издигаше все по-високо и по-високо. Изведнъж той направи няколко дръпвания в различни посоки и се срина, сякаш никога не е бил. И в далечината, на такира, в треперещия горещ въздух се появява невероятно видение - огромно езеро. Това е мираж. Като го приближиш, той изчезва, но не веднага, а сякаш флиртува с теб и не те допуска до себе си! А през пролетта и лятото миражите в пустинята не са рядкост.

В края на осмия ден стигам до кладенеца Кирпили. Ето го първия ден. Можете да се отпуснете и да се отпуснете малко. Пак ме канят на юрта и пак традиционен чай, чорек и пилаф. Преминах четвъртата част от пътя, отивам все по-навътре в дълбините на пустинята и бавно започвам да се включвам в ритъма на движението. Изминавам средно по двадесет и пет километра на ден и това ми дава надежда за успешен изход на моето авантюристично начинание. хора впустинята може да се намери, може би, близо до няколко населени места в близост до кладенци, но често се срещат домашни камили. Те пасат без надзор, напускайки селото понякога на десетки километри.

През всички предишни дни от пътуването с вода нямах проблеми. Всеки втори-трети ден имаше съоръжения за пълнене с вода или подвижни резервоари за пет тона вода, заровени в такир до самото гърло или сардоби. Сардоба е елементарна структура за съхранение на вода в пустинята, обикновено "време" за такири - сложни природни образувания, нещо като глинени чинийки сред пясъците. Takyrs се срещат в естествени депресии, където през пролетта тече топена и дъждовна вода. Овчарите често копаят дупка в центъра на такира („как“).

Четиринадесетият ден от пътуването беше белязан от излизане на древния канал на Узбой, което в превод означава сух канал. Някога мътните води на Амударя наистина са се вливали през него в Каспийско море. Но тогава Амударя промени курса си и започна да се влива в Аралско море и реката пресъхна. Само руините на крепости и множество фрагменти от цветна керамика напомнят за миналото. Още един ден път - и аз съм при Балаишемския кладенец. Тук трябва да завия на североизток и безводната, необитаема част на Заунгуз Каракум ще се задълбочи, покрай която трябва да отида до най-близкия кладенец за около двеста и петдесет километра. Започва най-трудната част от маршрута във всички отношения. И това се отнася не само за липсата на кладенци. В тази част на пустинята няма ясни насоки и ще бъде трудно да се поддържа желаната посока на движение. Два дни почивка на Балаишемския кладенец и след като напълнихме всички свободни контейнери с вода, отново сме на път.