Стандартен предпусков подгревател EBERSPACHER D5WSC - Страница 2 - Клуб на любителите на микробуси и автомобили
транзит. Система за охлаждане и отопление. Клуб на любителите на микробуси и миниванове
транзит. Система за охлаждане и отопление ⇒ Основен подгревател EBERSPACHER D5WSC
- Отиди на страница:
Съобщениеredcars » 17 февруари 2009 г., 23:56
СъобщениеDiamant2004 » 18 февруари 2009 г., 09:53 ч.
Съобщениеvedeninmihail » 16 апр 2009, 18:29
СъобщениеZaitsevIgor » 26 октомври 2009 г., 17:34
СъобщениеZaitsevIgor » 09 декември 2009 г., 13:04
СъобщениеГост » 10 Дек 2009, 21:24
СъобщениеГост » 14 март 2010, 23:33
Е, всъщност докладът на Ebershpecher за хидрониката беше поръсен.
Правилно се нарича HYDRONIC D 5 W SC - 12 V 25 2390 05 00 00 - поставя се стандартно на Ford. Имам го под дъното в една ниша под шофьорската врата.Подозирам че задното е някъде в двигателния отсек. Не е фундаментално - само конфигурацията на маркучите за антифриз, тръбите за всмукване на въздух и изпускателните тръби с промяна на шумозаглушителя. Развиваме скобите на тръбата за входящ въздух и тръбата на ауспуха, отстраняваме ги. Следва самият котел. Висящ на 4 болта на 8. те се завинтват в скоби, поставени в дупки на дъното (и там има много неизползвани дупки). Преди отстраняване е необходимо да защипнете 2 входни маркуча за антифриз, така че да се разлеят до минимум и след отстраняването им да се завъртят заедно с парче тръба с подходящ диаметър. Изключете конектора на контролните проводници, откачете горивната тръба, като не забравяте да запушите частта й, идваща от резервоара, с парче маркуч с подходящ диаметър. След това можетеизкопайте котела. Трябва да се избира, защото мръсотията, солта и вятърът си вършат работата. Браво, в края на краищата, Фордовете - те винаги пъхат нещо в най-неподходящото мръсно място, след като го извадиха, отне много време да почистите окисленото тяло на силуминовия котел, след няколко години ще изгние там под дъното. Е, нека започнем с разглобяването. Всички болтове на котела са torx, като се започне от най-малкия на самонарезните винтове, които закрепват помпата против замръзване. Развийте и свалете черния пластмасов капак на горивната помпа. Развийте и отстранете втората черна пластмасова капачка заедно с помпата. Откъсваме тази корица нагоре с известно усилие, т.к тръбите на помпата, които минават през капака, са плътно вкарани в топлообменника чрез гумени ленти. Тези ластици трябва да се сменят. От едната ми течеше антифриз. Сега вземете металната част. Развиваме и премахваме мозъците, по време на отстраняването изключваме конектора от мозъка към задвижващите механизми. След отстраняване на мозъка се отваря изглед към въздушната помпа. Развиваме платформата за закрепване на въздушната помпа към топлообменника с горелката, поставена в нея (топлообменник). Когато отделяме платформата на въздушната помпа от топлообменника, действаме внимателно, има шанс да спасим уплътнението между тях, но в моя случай се разби на боклука. След това извадете горелката от топлообменника. Изваждаме температурните сензори от него, след като развихме притискащата плоча. Развийте подгревната свещ от платформата на въздушната помпа. При различните модели бойлери свещта се вгражда по различен начин. Според мен от 2003 г. свещта се завинтва в адаптера, към който е свързана тръбата за гориво, а на самата свещ се поставя мрежа. Тази мрежа я имам вградена в отвора за свещта на самата горелка, в нея е вградена и горивната тръба. Почистете добре и измийте мрежата на свещта(заменяме го, ако е възможно) и самото отваряне на свещта от сажди и сажди. Тази мрежа е от голямо значение.Факт е, че при стартиране на котела започва изгарянето на гориво-въздушната смес поради свещта, след това мозъците на свещта се изрязват и горенето се поддържа от горещата мрежа и ако не е горещо, тогава мозъците постоянно ще включват свещта и в крайна сметка ще се покрие. След това внимателно почистваме всички части от сажди, сажди, остатъци от уплътнения от всякакви оксиди и ръжда. Проверки: 1.Мозъци След 10 неуспешни опита за стартиране те се блокират и отключват само при специални. оборудване (между другото, в Webasto те се отключват чрез премахване на захранването). Грешките също се записват в паметта - има около сто от тях. Те се четат на дилърско оборудване. Най-лошото е, че ако мозъците умрат, цената за тях е някак нереалистична, въпреки че казват, че Кулибините са запоени. 2. Помпа за антифриз (помпа) Хвърляме 12 V, полярността е посочена върху нея - върти, не върти и колко добре. 3. Горивна помпа. Има монтажна гайка за 17 или нещо подобно, така че не я пипаме - тя отговаря за дозирането на горивото и при отвиване дозата се обърка, тогава е необходимо да се регулира, но това е скучна работа. Също така изглежда, че някои имат мрежа пред входа на помпата - нямах я. Проверете - 12V - къси импулси (включване-изключване) трябва да щракнат. Не щраквайте, за да опитате да изплакнете с Vince или друг, като едновременно духате и упражнявате натиск, защото. буталната помпа и буталото замръзва, вкисва и трябва да се изпомпва. 4. Въздушна помпа Капризна вещ и нереално скъпа. Основната причина за повреда са четките и лагерите. (Пишат, че от 2006 г. е без четки). По принцип се разглобява и мона четките могат да се изстържат от други, от DC двигатели. Проверявам 8,5 волта - не върти и колко добре се справя. в ръководствотопредлага се да се сложи диск с два черни и бели сегмента в края на оста на ротора и да се провери броят на оборотите с фотоелектрически оборотомер (ще го измислят) трябва да е нещо около 8000 в минута. Изхвърлих напрежението от старата батерия, като първо свързах 60-ватова крушка към нейните + и -, като по този начин намалих напрежението някъде до 8 волта. Препоръчително е да смажете лагера с масло, аз загрях трансмисията и капнах няколко капки. Изглежда, че се върти тихо и добре. 5.Сензори за температура и отопление - общо 3 бр. Проверява се с тестер за съпротивление в килоома. Графиките за температура и съпротивление са в ръководството. Между другото има грешка в ръководството на български - има омични съпротивления на графиките и килоомни съпротивления на немски, което е вярно. 6. Подгревна свещ. Проверяваме - същото 8,5 v - загрява или не. Същото съпротивление при 20 градуса е около 1 ом. Нямам топлина и звънене. В нейната пещ. Между другото, свещите са метални и керамични. Керамиката е по-надеждна, но 2-2,5 пъти по-скъпа. Е, това са всички проверки. Ръководството за ремонт е описано доста подробно.Нищо супер умно. Т.е. ако бойлера млъкне и не работи, или не работи така, значи подлежи на ремонт, но разбира се е необходимо да се прочетат грешките в диагностиката, да се нулират и да се отстрани причината. Ами сглобяването е в обратен ред.Искам при сглобяването да уплътня всички шевове. В тази връзка въпросът – КАКВО? Имате нужда от нещо устойчиво на висока температура. Може би някой ще каже? Все още не съм го сглобил, търся резервни части.Да, преди монтажа е необходимо да обезвъздушите системата за гориво - още не знам как, но при монтажа ще дойде нещо. Трябва и да изпомпваш антифриз, но това ще се изпомпва от помпата на машината, преди да запалиш котела, трябва да задвижиш двигателя.Е, на капака на помпата на котела има дупка с тапа на резбата за обезвъздушаваневъздух, обаче, когато бойлера е монтиран на машината, той не може да бъде достигнат. Ако имате въпроси, заповядайте.