Как да изградим ограда в лятна вила, Изграждане на огради
Как да изградим ограда в лятна вила Изграждане на огради
Добре дошли в строителния блог! Целта на тази статия е да говорим за избора на технология приизграждане на ограда в лятна вила, като изберете вида на основата за оградата в зависимост от вида на почвата.
Според В. Дал думите „заграждат“, „заграждат“, „заграждат“ - означават „ограждане (в този случай градински парцел) с ограда, ограда, стена, ограда, ограда, ограда, ограда, за да затрудни достъпа. Всички тези огради, с изключение на правите, са солидна ограда. Защото „предачът е ограда, сал от отделни стълбове (дълъг 2,5 sazhens) или дъски от кол до кол, от стълб до стълб, през който добитъкът няма да премине“ (В. Дал), добре, не говеда, разбира се, лесно. По правило преденето не е подходящо за градински парцели - други времена, други права, други добитък и други материали и изисквания.
Всичко по-горе се отнася за огради, изградени върху обикновени почви, които не набъбват при замръзване. На блатисти и подобни почви, върху които склоновете се навеждаха в различни посоки, те бяха „ужасно изкривени“ и „почти падат“, такова задълбочаване на стълбовете на оградата е напълно неприемливо. Стълбовете трябва да бъдат заровени под очакваната дълбочина на замръзване на почвата за дадения район. Ще бъде обсъдено изграждането на огради върху такива почви.
От статията „Основи за градински сгради“ вече знаем, че за да се противодейства на това явление, стълбовете на оградата трябва или да се поставят на голяма дълбочина (1,3–1,4 m), така че задържащите сили на долните слоеве на почвата да са по-големи от силите на съпротивление, които набъбват горните, което е почти невъзможно при блатисти почви, т.к.нито почвата, нито водата ще позволят пробиването на толкова дълбоки кладенци, да не говорим за копаене на дупки или разширяване на стълбовете отдолу; както вече знаем, нашите предци са правили това, като са заравяли стълбове за огради, направени от дървета с буца корени в низини, които като котва са ги предпазвали от изтръгване от вечната замръзналост. По-късно за такава котва шефовете започнаха да се приковават към дървени оградни стълбове, а ъглите бяха заварени към метални стелажи, а в наше време стоманобетонните обувки са станали такива котви за оградни стълбове. За колонни основи под формата на обърната гъба с шапка (стоманобетонна обувка) на дъното, тяхното приложение и производство са описани подробно в тази статия, така че няма да се повтарям. Но тези основи са предназначени за сгради - къщи, блокове, бани и т.н., тоест за сериозни вертикални натоварвания. Основите на оградните стълбове, както знаете, за вертикални натоварвания, може да се каже, нямат представа. Но те са обект на въздействието на въртящи моменти от натоварвания от вятър. Следователно те са малко по-различни от своите "по-големи братя". Именно за тези различия ще говорим.
Ако фундаментната обувка е бетонирана с пясъчен бетон с клас не по-нисък от M-150, тогава фундаментният крак на колоната от азбестоциментова тръба може да се напълни с циментова замазка M-25, за да се спести цимент, както и самият стълб на оградата, ако е от азбестоциментова тръба.
Много показателен пример, нали? Изглежда, сякаш е нарязано с нож. Металните груби на такива места са просто разкъсани. Имайте това предвид и когато монтирате стълбове за тръбна ограда, не забравяйте да ги напълните с постна циментова замазка. Задължително!
И все пак, за да спестите циментова замазка (когато пълните азбестоциментови тръби с нея, съветвам ви да поставите в тях празни пластмасови бутилки от един и половина литра с диаметър 80 мм, да ги хвърлите в тръбатанякакъв разтвор, след това бутилката, хвърлете разтвора отново, почукайте тръбата, за да запълните празнините и покрийте бутилката, след това пуснете бутилката отново и отново разтвора, и така до върха. Разтворът отива почти три пъти по-малко. Когато трябва да направите много основи, спестяванията са доста осезаеми.
По-нататък. При бетониране на стелажи ("крака") на основите на оградни стълбове в кофражна тръба, изработена от пластмасови бутилки, диаметърът трябва да се вземе не 100, а 80 mm. Това дава 30% икономия на пясъчен бетон. При производството на голям брой фундаменти спестяванията на пясъчен бетон и най-важното цимент също са много значителни, да не говорим за почти четирикратните спестявания на азбестоциментови тръби. Вече знаем за това в примера за създаване на основи за градински сгради.
Шест азбестоциментови тръби са направени на обувки с диаметър 250 mm. Моля, обърнете внимание: анкерите за свързване на обувките към стелажите са монтирани от най-неликвидните парчета желязо. Седмата основа беше направена по-рано в кофража от пластмасови бутилки, за да се увери, че е възможно да се направят колонни основи в нея и да се каже на читателите на списание Dom за това. Впоследствие той се оказа по-нисък от своите "събратя", трябваше да бъде бетониран на височина в пергаминен кофраж. Направих ги за смяна на ограда, поставена от съсед преди двайсетина години, със стълбове от метални тръби, които бяха ръждясали и станаха напълно негодни.
При монтирането на тези основи под стълбовете на оградата двама работници пробиха кладенци с дълбочина 1,4 м с градинска бормашина с диаметър 250 мм. След това готови „гъбени“ основи бяха спуснати в кладенците, те бяха монтирани според нивото и оста, предварително подготвени ъглови стелажи бяха поставени от рамките на метални легла, покрай които опънаха метална оградна мрежа. всичкоработата по изграждането на 20 м ограда отне 4 часа, оттук и трудоемкостта и цената на нейното изграждане.
Това се прави, за да се предпазят металните оградни стълбове от интензивна корозия в долната част. Факт е, че частта от колоната, която се намира директно на повърхността на земята и малко под нея, става неизползваема най-интензивно. Например стълбове за ограда, изработени от метални тръби с диаметър 62 мм (2,5 инча) с дебелина на стената 4 мм, които стояха, както казах, около двадесет години, станаха неизползваеми поради факта, че ръждясаха в самата основа. Моля, обърнете внимание: преди гнилото място и след него тръбата можеше да служи още няколко години, но поради корозия беше на повърхността на земята и стана напълно неизползваема. Същото се случва и с дървените стълбове, те също гният най-интензивно на повърхността на земята. Защо - не знам, но гниене.
И сега ще отговоря на въпроса: „Каквиоснови за тухлена оградатрябва да се направят, така че да не се „пукат“ през зимата и да разрушат оградата, но така че да не са много скъпи? Както вече знаем, основите могат да се държат по този начин върху дренирани, бивши блата, тоест върху почви с ниска носеща способност и с високо ниво на подпочвените води. Тухлените огради, за разлика от оградите от други конструкции (дървени, метални), имат редица характеристики: първо, те имат доста голямо натоварване на земята; второ, те реагират много "болезнено" на деформации от слягане или подуване на редиците, и трето, те са доста трудоемки и най-важното - много скъпи за тяхното "третиране" от тези деформации.
Ако тухлен стълб с напречно сечение от една и половина тухли, тогава натоварването от самия стълб върху земята е приблизително 900 кг, със съседни тухлени секции на оградата - около 1200 кг или с площ на стълба отбаза 1440 см - за 1 кв. cm от основата представлява 0,83 kg, т.е. действителното съпротивление на почвата трябва да бъде 0,85 kg / cm2. Почвите в бившите блата често не издържат на такова натоварване на дълбочина 1,4 м, в резултат на което те бавно, но сигурно потъват. Ето защо ви съветвам да вземете изчисленото съпротивление, равно на 0,4 kg / cm2, за да изчислите необходимата площ на основите на основите. Това е натоварване, близко до това, което почвата на тази дълбочина носи от горната почва, следователно няма да има слягане на основата.
По този начин, въз основа на това изчислено натоварване на 1 cm2, общата площ на основите на колонни основи за тухлен стълб трябва да бъде най-малко 3000 cm2. d Една колонна основа с "обувка" с диаметър 25 cm има площ от 500 cm2. Следователно, с проектна устойчивост от 0,4 kg / cm2, те трябва да бъдат поставени на шест парчета, на главите на които са направени стоманобетонни решетки под тухлени стълбове, свързани помежду си със стоманобетонни блокове с ширина 10 cm и височина 20-25 cm под стените на оградата в половин тухла. Препоръчвам да вземете височина от 20-25 см, тъй като, за съжаление, повърхността на тухла, разположена в зоната на повишени разрушителни отрицателни влияния, става неизползваема много по-рано от останалата част от оградата. За да не се случи това, е необходимо да поставите ограда върху стоманобетонен, така да се каже, цокъл.
За да намалите натоварването на основите, можете да направите оградните панели между стълбовете дървени или метални, които между другото са по-практични от тухлените и изглеждат по-добре. Но не забравяйте да направите цокъла от стоманобетон: и оградата е по-здрава, и основата й е по-издръжлива, и не само за тухлени огради, но и за огради с азбестоциментови или метални стълбове, чиито връзки също е желателно да бъдат поставени върху стоманобетонен цокъл.
В заключение считам за необходимо да се спра на една от телевизионните програми - "Фазенда". Тази програма, както разбирам, е създадена специално за собственици на градински и домашни парцели. Така през лятото на 2006 г. един от тях показаизграждането на ограда от дъски върху дървени стълбове. Процесът на инсталиране беше показан подробно. Изкопана е яма с „класическа“ дълбочина, някъде между 0,5–0,6 m, в нея е монтиран дървен стълб с долна част, изолирана с покривен филц (между другото, без изолация на секцията на стълба на повърхността на земята), след което вместо запълване, ямата е запълнена с бетон. По-нещастна комбинация от материали е трудно да си представим - дървото изгнива за няколко години, а бетонът е вечен.
Разбирам, че показаното бетониране на колоната в земята е направено за нейната стабилност, за да направи основата на колоната масивна, тоест да устои на усукващи сили от ветрови натоварвания. Както вече знаете, за да може оградата да издържи на всякакви натоварвания от вятър, моментът на усукване трябва да бъде по-малък или равен на момента на съпротивление, което е почти невъзможно да се получи при препоръчаните в наличната литература стойности на дълбочините на стълбовете за ограда от 0,5 - 0,6 m. Интуитивно разбирайки това, хората отиват на значително увеличение на цените, вграждайки оградни стълбове в бетон, сякаш ги притискат с бетон в земята. Все още можете да се съгласите с това, ако стълбовете са метални или направени от азбестоциментови тръби, въпреки че при достатъчно силен вятър такъв монолит едва ли ще спести. Но е абсолютно погрешно да се монолитират дървени стълбове с бетон в земята и следователно е изключително нерентабилно.
Не бих, уважаеми читатели, фокусирал вниманието ви върху това телевизионно предаване, ако през лятото на 2006 г. в едно от градинските партньорства, където бях поканен на консултация, азСъвсем случайно видях как на един от обектите работници, монтирайки дървени колове за ограда, усърдно полагаха бетон в ямите около тях. Отне ми доста усилия да убедя собствениците да не го правят. Защото отговорът беше: "Дадоха го по телевизията, така че всичко е наред." Но, слава Богу, той ме убеди. И си помислих, че много милиони градинари са гледали това телевизионно предаване и със сигурност някои от тях също ще решат да поставят стълбове за ограда.