Клей - Домашна яхтена корабостроителница
Сайтът е създаден за тези, които мечтаят да построят яхта със собствените си ръце - яхтата на мечтите си ...
Технология на боядисване на построени кораби.
Подготовка за боядисване. Преди боядисване корпусите на металните кораби се почистват от следи от корозия, нагар и се обезмасляват. Почистването може да се извърши механично - с помощта на длето, метални четки или химически - чрез различни измивания. Старите блажни и емайллакови бои от стоманени и алуминиеви сплави могат да бъдат отстранени с препарат за отстраняване SD (TU MHP 906-42) или препарат за отстраняване на CD (TU MHP 1113-2 44). Консумацията на измивания е 0,15-0,17 kg / m, а времето на излагане до омекване на боята е 3-5 часа.
За отстраняване на продукти от корозия от стоманени кутии се използват 10% разтвор на сероводород и 1% разтвор на формалин при температура 25 ° C. За почистване на кутии от алуминиеви сплави може да се използва 5% разтвор на азотна киселина при температура 10 - 20 ° C.
Корпусът, почистен с измивания или разтвори, се измива с вода и след това с горещ разтвор на 2% натриев нитрат. След това металът се избърсва с парцал, напоен с бял спирт или бензин.
Дървеният корпус трябва да се изсуши добре под навес, като се предпазва от пряка слънчева светлина (сушенето на слънце може да доведе до образуване на пукнатини в кожата). Слабо задържащите възли, открити по кожата, трябва да бъдат отстранени, а дупките трябва да бъдат запечатани с тапи върху лепило.
Смолата, излязла на повърхността на плочите, може лесно да се отстрани с помощта на паста, която представлява воден разтвор на гасена вар и сух карбонат. Докато пастата изсъхва, тя абсорбира смолата от дървото. Дупките и вдлъбнатините с дълбочина над 5 мм трябва да се изрежат и поправят с помощта на залепени вложки.
Изпъкналите крепежни елементи са вдлъбнати, неравностите и неравностите са изгладениренде, почистено със стъргало и шкурка. Калъфите, изработени от бакелизиран шперплат, освен това са внимателно обработени с шкурка.
Шпакловка. Шпакловката за изравняване на повърхността на обшивката се избира в зависимост от вида на боите, които трябва да покрият корпуса. Под всички бои и емайллакове можете да използвате жълта или червена маслена лакова шпакловка PF-00-2. Под някои бои и нитро емайллакове за метални и дървени кутии се използват и шпакловки: жълт NTs-00-9, перхлорвинил PVC-2, маслоглиптален № 175 и № 185.
Епоксиден кит E-4002 се използва за изравняване на метални повърхности, а грес № 201 се използва за запълване на отделни драскотини и пори в дървена кутия.
Ако желаете, можете сами да приготвите шпакловка, като използвате рецептите, дадени в табл. 11. При приготвяне на шпакловка свързващото вещество трябва да се филтрира (ако има механични примеси), а пълнителят и багрилото да се пресят през найлонов чорап. Препоръчително е първо да смесите всички сухи компоненти и след това да добавите свързващо вещество към тях. Готовата замазка трябва да се постави в найлонова торбичка, където може да се съхранява няколко месеца, или да се постави в буркан и да се излее с вода.
При залепване на палуба или кабина с платно се приготвя специална течна замазка от следните компоненти: изсушаващо масло - 250 g, терпентин - 20 g, десикант - 40 g, креда - 690 g.
Преди шпакловка дървената кутия трябва да се покрие с олио, нагрято в гореща вода, което предпазва дървото от влага и осигурява по-добра адхезия на шпакловката към повърхността. Ако това не се направи, шпакловката ще се отлепи на слоеве заедно с нанесената върху нея боя.
Новото дърво се замазва изцяло, тоест по цялата повърхностметални каси шпакловам само неравностите. Шпакловката се нанася с шпатули (метални, дървени или гумени), като се водят под ъгъл 60-75 ° спрямо повърхността и се притиска шпакловъчната маса, така че да запълни всички вдлъбнатини и да лежи на тънък, леко забележим слой върху равни и гладки участъци.
Не се опитвайте да замазвате наведнъж дълбоки неравности. Шпакловъчен слой над 1 мм не само изсъхва дълго време, но и се свива и напуква. Дълбоките неравности се шпакловат два-три пъти, като всеки слой изсъхва 1-2 дни (ако шпакловката е лак) и 1-2 часа, ако се използва нитрокит.
Когато замазката изсъхне, тялото трябва да се почисти с шкурка, да се избърше от прах и отново да се размножи преди грундиране. Във всички случаи след шпакловка повърхността се грундира с непрекъснат слой. Шпакловката и грундът по цвят трябва да съответстват на външния декоративен цвят. За да направите това, в шпакловката се въвежда подходящ пигмент и за грунда се избира боя от същите тонове.
Грундът, нанесен върху тялото, трябва да изсъхне за 2-3 дни и да има лъскав вид. Откритите матови места трябва да се покрият с втори слой почва. С равномерен гланц на цялата грундирана повърхност можете да продължите към декоративно боядисване.
Нанесени бои. За боядисване на подводната част на всички маслени бои е препоръчително да се използват оловна бяла, червено оловно, оловна корона, зелена корона, вердигрис. Всички оловни бои, с изключение на червено олово, се продават както в готова за употреба форма (вече разредена с изсушаващо масло), така и гъсто настъргана.
Сгъстените бои могат да се съхраняват в плътно затворени контейнери до 2 години, готови за употреба - не повече от година. Готовите, но дълго съхранявани бои трябва да се смесят добре идобавете към тях изсушаващи масла. Ако се образува дебел филм или дебел слой желатиново изсушаващо масло, последното трябва да се замени с прясно.
Гъсто смлени бои се разреждат с изсушаващо масло в следните съотношения: на 100 тегл. ч. Оловна бяла или оловна корона или зелена корона съответно 24, 44 или 35 тегл. часа изсушаващо масло. Въвеждането на изсушаващо масло за разреждане на гъсто настъргани бои трябва да бъде в две или три дози, като се разбърква старателно след всяко добавяне.
Червеното олово се отглежда върху ленено изсушаващо масло (не повече от 20-23% от теглото) 12-24 часа преди употреба в размер на 150-160 g готова боя на 1 m 2 от боядисаната повърхност. Сухият оловен червен олово може да се съхранява за неопределено време.
В интериора повърхности, грундирани с оловни бои, могат да бъдат боядисани с цинкови блажни бои. Въпреки това, където може да има вода или влага (в пилотската кабина, под дъските), е по-добре да използвате оловни маслени бои за следващите слоеве.
Можете да боядисате тялото от бакелизиран шперплат (вижте по-горе за предварителната му подготовка за боядисване) по една от следните схеми:
1) бакелитов лак с 10-12% алуминиев прах за два пъти;
2) червено олово (като грунд) наведнъж и оловно бяло два пъти. Оловното бяло може да се тонира до желания цвят чрез добавяне на зелено, корона или кобалт;
3) пентафталов емайл № 570 бял за два пъти;
4) глиптален емайл два пъти;
5) пентафталов емайл PF-115 устойчив на атмосферни влияния в различни цветове за два пъти;
6) маслени бои с различни цветове за два пъти. След като маслените бои изсъхнат, покрийте повърхността с един слой маслен лак - кехлибарен № 6c (светъл) или 6t (тъмен).
Dural лодки и лодки са грундирани с цинк-хромат клас VL-02, в който за30 минути преди оцветяването се въвежда киселинен разредител или цинково бяло. Може да се грундира с епоксидна боя EP-51 и в екстремни случаи с епоксидна смола, като в нея се внася суха цинкова бяла или цинкова корона.
Възможно е да се боядисват корпуси от дуралуминий само с цинкови бели или маслени бои и емайллакове на базата на цинково бяло, например охра, кобалт, цинобър, лазур, умбра и др. Емайлите не могат да се нанасят директно върху метала; Повърхността, която ще се боядисва, трябва първо да бъде покрита със слой маслен грунд.
Нитробоите (грунд и емайллакове) трябва да се нанасят само върху почистен (гол) метал след пълното му обезмасляване. За борба с замърсяването на подводната част на корпуса се използват специални бои и мастики с токсични вещества, като например сребро, живак, мед, арсен, антимон. Такива бои и мастики, отделяйки отрова, убиват микроорганизмите. Но проблемът е, че такива бои не се продават и любителите корабостроители трябва да препоръчват по-малко ефективни, но достъпни оловни бои. Най-добрият от тях е оловното зелено зелено. Оловно бяло, оловна корона, червено олово са малко по-лоши.
Разходът на бои за покриване на 1 m2 площ в един слой е както следва: цинково бяло - 150 - 160 g, цветни бои от светли цветове - 140 - 160 g и тъмни - 100 - 130 g. Разход на емайллакове от светли цветове PO - 130 g, тъмни 80 - 100 g.
Време за съхнене на бои при температура 18 - 20 ° C: маслени - 72 часа, глиптови и пентафталови емайллакове - 24 часа, нитро емайллакове - 1 час. След пълно боядисване и полиране на корпуса, покритието трябва да изсъхне 4 дни.
Правила за боядисване Четката за рисуване се потапя в боята не по-дълбоко от една трета от дължината на косъма. Боята се нанася на тънък слой, така че да не се размазва и да не шупнеизсъхване. Можете да потопите отново четката в боята едва след като цялата боя, събрана върху четката, е изразходвана. Четката трябва да се държи не в основата, а за дръжката, като я поставите перпендикулярно на повърхността, която ще боядисвате.
Боята се нанася с дълги движения успоредно на дървесните слоеве без силен натиск. След завършване на щриха четката се откъсва от повърхността за боядисване, без да се размазва боята. Малките повърхности трябва да бъдат покрити с един удар по цялата дължина. След като покриете част от повърхността с боя в една посока, трябва незабавно да преминете през нея в перпендикулярна посока, но с по-малко натиск и по-малко боя върху четката. Последните щрихи винаги се нанасят по боядисваната повърхност без натиск и с почти суха четка.
По време на работа боята трябва да се разбърква, за да не се утаи и по този начин да не се промени нейната плътност и цвят. Преди повторно боядисване се уверете, че предишният слой е изсъхнал добре. Ако следващият слой е положен върху мокра боя, той впоследствие ще изостане от повърхността.
Оцветяването с лепилни бои трябва да се извършва в хладни дни сутрин или вечер, тъй като при високи температури на въздуха се залепва по-лошо. Не боядисвайте във влажно, дъждовно време.
Прекъсване на водолинията. Процесът на боядисване на корпуса на кораба завършва с биенето на водолинията. Най-лесният начин да пробиете хоризонтална линия върху тялото е с нивелир. Отстрани на плавателния съд, монтиран на равен кил или с желаната настройка, една от тръбите на нивото на маркуча се извежда и фиксира в точката на проектното газене. Според нивото на течността във втората тръба, преместена отстрани, се правят рискове.
Върху рисковете можете да залепите ленти от гипс или лепилна хартия и след това да боядисате водолинията. Между другото, биенето на линии с лепилна хартия се използва по същия начин - при боядисване на фугилакирани и боядисани повърхности, при нанасяне на бои с различни цветове и т.н. Във всички случаи това ви позволява да получите гладка, ясна линия.
Полиране. За да се подобрят характеристиките на шофиране на лодките, повърхността на кожата след боядисване се полира със специални пасти. Глипталните емайли и лакове са особено добре полирани. За да направите това, повърхността се почиства леко с тънка шкурка и се разтрива с кърпа.
Полираща паста можете да приготвите сами, като използвате една от рецептите, дадени в табл. 12. За целта компонентите на пастата се поставят в съд, поставен във вряща вода (и се разтопяват) в следния ред: церезин, восък, парафин.
Топенето се извършва при непрекъснато разбъркване. Котелът с разтопената маса се отстранява от огъня и при интензивно разбъркване към него на тънка струйка се добавя терпентин. Течната паста за охлаждане трябва да се излее в чисти буркани.
Д. А. Курбатов. „15 проекта на плавателни съдове за любителско строителство”.
Шперплат, използван в корабостроенето. Сортове, видове, маркировка.
Шперплатът се подразделя в зависимост от външния вид на повърхността на класове, според степента на водоустойчивост на лепилната фуга на класове, според степента на повърхностна обработка на шлифован и нешлифован.
В зависимост от външния вид на външните слоеве шперплатът се разделя на пет степени: E (елит), I, II, III, IV. Според степента на водоустойчивост на лепилната фуга шперплатът се разделя на класове: - FSF - шперплат с повишена водоустойчивост; - FK - водоустойчив шперплат.
Според степента на механична повърхностна обработка шперплатът се разделя на: - неполиран - НШ; - едностранно полирани - Ш1; - двустранно полирани - Ш2. Размерите и шперплатовите листове трябва да отговарят на посочените вмаси: