Лада 2111 Локомотив › Бордови дневник › Колело. Терапевтична практика
Впоследния записразказах какво изобщо е рициново масло и с какво се пие. И сега ще представя моя практически опит в търсене на по-добра управляемост. Това е дълго пътуване на проба и грешка, дълго 5 години. И едва наскоро това ме доведе до осезаем резултат.
Така че има 2 начина за увеличаване на колелото на VAZ с предно задвижване: - триъгълни лостове - опори на подпори с изместване
Wishbones.Преди около 5 години станах невероятно щастлив собственик на тази тюняшка и буквално първата стъпка стъпих на рейк. Още първите лостове, които взех отказаха да се регулират. Всичко беше заради отвратителното качество на заваряването. Тръбите, в които бяха завинтени съединителите, се деформираха от прегряване и задръстиха резбите. Единият лост се въртеше много трудно, вторият беше напълно парализиран. Смених ги с нормални. Така че, на първо място, обърнете внимание на качеството на заваряването и мобилността на частите и не преследвайте евтиността.
Но не е достатъчно да купите добри лостове, те все още трябва да бъдат инсталирани правилно. Моят господар тогава като цяло видя такива парчета желязо за първи път, учуди се, но го сложи. И само няколко дни по-късно тихите блокове на лостовете бяха изцедени от мен. Навреме забелязах, че лостовете не стигат до тялото.
И всичко това, защото беше необходимо да се обърне внимание на много важен момент относно правилното прилягане на лостовете към колата. Много често по време на монтажа те изхвърлят шайбите, които регулират колелото на родната си сабя, мислейки, че това ще помогне да се направи ъгълът още по-голям. Това е фундаментално погрешно. Регулирането на колелата става само и единствено чрез съединител на лоста. Стандартният дизайн на лоста-сабя е подвижен поради наличието на чифт безшумни блокове (така наречените "маргаритки") в кръстовището им, които могат да работят като шарнир при малки ъгли. Триъгълният лостконструкцията е твърда. И когато ние, премахвайки шайбите на напречната греда на предното окачване, започнем да дърпаме триъгълника напред, той изважда тихия блок на лоста, отрязвайки страната. Ако грешката не е груба, може да не се случи точно по време на монтажа, но когато започнете да шофирате, вибрациите бързо ще свършат работата си. Това е изпълнено с факта, че е много лесно да развалите както лоста, така и неговата скоба. При триъгълник се използват шайби за компенсиране на разликата в дължината между сабята и триъгълника. Колко да оградите - гледайте на място, за да не стои стегнат триъгълника.
После слезе много леко. Смених само тихите блокове, вместо гумени ленти поставиха жълти p / s SS20. Най-доброто решение, както показва практиката. Защо не червено? Пресоването им дори на хидравлична преса с цилиндър WD-40 и 2 чифта помощни ръце не е лесна задача.
Но предните маргаритки вече си струва да вземете p / y червено. Всъщност не е необходимо да ги притискате, т.к. съставени са от 2 половини. Те практически не работят при счупване, главно като оси на въртене, но поддържат постоянно положение под малък ъгъл спрямо оста на отвора на напречната греда. Едва ли ще усетите разликата в комфорта, но само ще спечелите в ресурса. От моя личен опит, жълто в тежки режими като „Не ме е страх от ями“, „камион“ и „отивам в планината“ през
40 хиляди км губят представянето си, но все още остават в експлоатация. Всъщност външните им престилки бяха просто скъсани, но мисля, че това вече е достатъчна причина за смяната им. Въпреки че при груб демонтаж (с чук), някои от тях изкъртиха вътрешните скоби.
По-нататък, по отношение на счупването на стабилизаторните носачи, т.нар. "яйца". Този проблем идва от факта, че дебелината на заварения тръбен триъгълен лост е по-голяма от стандартния кован. Ластиците на техно-мастер стабилизатора ми се спукаха много бързо от такиварежими на работа. Решението е много просто: като увеличите колелцето, премествате лоста леко напред, стабилизиращата щанга става по-вертикална. 3° е повече от достатъчно. Ако не искате голям ъгъл на колело (или е невъзможно да го направите), тогава можете да карате основно с леко счупени опори, но тогава е по-добре да ги замените с по-издръжливи полиуретанови. Още по-добре е да вземете подсилени, например SS20.
Между другото, болтовете за стабилизаторните подпори се използват по-дълго от стандартните. И е много желателно при инсталиране на триъгълници да смените всички крепежни елементи на нови. Използвайте само самозаключващи се гайки (с втулки). Това ще ги предпази от саморазхлабване при агресивно шофиране. Знам това от първа ръка. За щастие чух, когато ухото на тежката стоманена защита на двигателя започна да бие на асфалта и болтът все още не беше успял да изпадне напълно от скобата.
Директно за регулиране на колелото. Произвежда се чрез завъртане на съединителя на лоста. Според производителите бързо и в широк диапазон. Но не всичко е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. На "просто триъгълни лостчета" дълго време тъпчех около 1 градус. Смях и още! Имаше няколко причини. Първо, самите лостове бяха с малък диапазон от настройки. Дори усъвършенстването нямаше да ги спаси, съединителите вече бяха кротки и почти затворени. Ето защо, когато избирате ливъридж, обърнете внимание на потенциалния им диапазон. И второ, попаднах на доста мързеливи razvalchikov. Типичният диалог вървеше по следния начин:—Направете по-голямо колело. —Защо ви е необходимо? Какво, гониш ли? — Не. Просто го направи. —Няма да го направя. Трябва да въртите съединителите… (= мързи ме) — *facepalmТака че ако искате да експериментирате с настройките на окачването, намерете майстор с добро оборудване, опит ихаризма. Нормалният специалист не само ще изпълни желанията ви доколкото е възможно, но и ще обясни по достъпен начин какво засягат определени ъгли и ще даде съвети. С тези, които просто са свикнали да коригират червените числа на екрана, за да съвпадат със зелените, не трябва да имате такива случаи.
Струва си да поговорим за съединителите по-подробно. В повечето случаи, ако започнете да ги усуквате, те бързо ще ударят невидима преграда, въпреки че визуално все още има нишка. Това се решава по следния начин: демонтираме лоста и го разглобяваме, като развием 2 болта, свързващи самия лост с надлъжна триъгълна конструкция. Все още не докосваме съединителя, само завъртаме контрагайките до центъра му. От едната страна съединителят се завинтва в диагоналния прът, от другата вече имаме къса свободна Т-образна втулка. Обикновено проблемът е в него: той е къс, нишката не отива там напълно. Завиваме втулката върху съединителя, докато спре.
Част от нишката ще остане неизбрана, измерваме нейната дължина.
Развийте втулката, извадете. Отрежете измереното излишно разстояние от съединителя.
Възползвайки се от тази възможност, докато съединителят е развит, нанасяме малко грес, графит, например, върху двете нишки от него, това ще им помогне да не се вкисват в условия на излагане на прах, мръсотия и сняг. От незнание развалих един комплект лостове. Като цяло гресирайте всички резби за регулиране на окачването. Заради този пропуск доста псувни изрекоха под колата ми и дори няколко болта бяха счупени!
Но ние се отклонихме. Завийте обратно втулката. Завъртаме всички елементи, докато двете контрагайки, съединителната глава и частите на лоста са близо една до друга (няма нужда да затягате). Сглобяваме лоста (не затягаме болтовете) и развиваме регулиращия съединител. Монтираме на автомобилазатегнете контрагайките и болтовете. Извършваме подобни манипулации с втория лост и преминаваме към подравняването на колелата.
Опори с офсетен прът, представени на пазара за резервни части за VAZ, почти всички са базирани на сферични съединения. Това се дължи на факта, че чрез изместване на оста на стелажа от центъра на стъклото неизбежно трябва да се намали размерът на амортисьора и ротационния лагер, което се отразява на тяхната здравина и експлоатационен живот. Следователно за дизайнерите е по-лесно да ги изоставят напълно и да инсталират контури. Лагерът за пружината, разбира се, остава, но стеблото вече е здраво свързано с тялото. Съответно при завъртане на самата стойка, прътът на амортисьора се върти спрямо тялото си, а това не е добре от гледна точка на ресурса му. А самите сферични стави изискват периодична поддръжка. Единственото изключение, за което знам без AL, е SS20 Gold, но въпреки че стеблото им е амортизирано, все още му липсва лагер. Така че няма да спечелите във всичко, в името на контролируемостта трябва да пожертвате нещо. Това обаче е добро решение на проблема, ако имате стандартни лостове или огромни колела, които не могат да се движат много в арката.
Използвам SS20 Hard Sport, който добавя около 1° на преден план и още 1° към накланяне. Те също имат плюс в това, че статичните и динамичните натоварвания са разделени в различни елементи на стелажа. Пружината, която носи тежестта на тялото, лежи върху ротационен лагер, докато AL поема само натоварването от амортисьора, когато автомобилът се движи. Благодарение на тези подпори, по едно време успях да се доближа до 2 ° колело, но все пак не прекосих веднага тази линия. Дълго се опита да компенсира срива на динамичната статика. Но дори в рамките на -1° имах проблеми със стабилността на права линия.
Значи след 5години ходене по рейк даде следния резултат:
Защо толкова много, ще попитате? Всъщност разчитах на 3+ градуса, а 4,5 излезе някак случайно. Но е важно, че всяка кола се поддава на настройка. Основното нещо е да намерите правилния път.
Но няма да отрека, че подобни настройки не са свързани с никакви жертви. Имам нестандартен размер гуми 195/55 R15, което донякъде усложнява ситуацията. Първо, тъй като оставаше по-малко от 1 см до бронята, облицовката на калника трябваше да бъде премахната. Второ, когато колелата се завъртят докрай, гумата грубо се прилепва към калника на лонжерона, докато при ъгли по-малки от 2 ° има само леко триене. Въпреки че с по-популярните 195/50 R15 тези проблеми вероятно нямаше да се случат.
Въз основа на пробег от 2000 км при различни условия, вече имам впечатление за текущите настройки. Ако при движение в права линия дръпнете леко волана настрани и го отпуснете, той веднага ще се върне в първоначалното си положение като на пружина. Освен това с увеличаване на скоростта това има все по-изразен ефект. И това скоро ще ми помогне много, най-накрая, с нов двигател (спойлер))), линията от 200 км / ч, без да губя контрол над колата. Между другото, това вече ми помогна внякои изследвания на динамометри. И, да се надяваме, леко да увеличи скоростта в завоите. В допълнение към баланса на кормилното управление, реакцията на управление и точността на траекторията също са подобрени.
Тези настройки не са окончателни. В никакъв случай ъглите не трябва да се приемат като пример за подражание. Това е само експеримент, за да се намери границата на възможните настройки и да се разбере какъв ефект имат тези настройки върху поведението на автомобила. Най-вероятно ще премина към по-малко "агресивни" ъгли около 3°. Не само по причиниуправляемост, но и практичност. И все пак нямам крампи, а просто ежедневна кола.