Монтаж на аларма за камион
В предишния брой дадохме кратки характеристики на системите за сигурност, проектирани за напрежение 24 V. Имаше само четири такива системи и те все още не са получили широко разпространение - това е нов бизнес, производителите на аларми са предпазливи. За тези, които нямат под ръка специализирани системи, първоначално проектирани за „товарно“ напрежение, не остава нищо друго освен адаптирането на конвенционалните 12-волтови „сигнали“. За щастие, това не е много трудно да се направи, освен ако, разбира се, няма известни познания за електричеството на автомобила и представа за общите принципи на свързване на автомобилни аларми.
Първият и основен проблем е захранващото напрежение. Ще трябва да намерим източник на +12 V. Всъщност в повечето случаи това не е проблем - всеки уважаващ себе си производител на камиони прави 12-волтови контакти в кабината - за свързване на всякакви прахосмукачки, електрически самобръсначки и т.н. Ако „плюсът“ изчезне върху него, тогава трябва да преминете през окабеляването до първия превключващ елемент (реле) и да се свържете към него. В екстремни случаи можете да опънете отделен проводник от една от батериите, като не забравяте да поставите предпазител 15-20 A точно до клемата на батерията.
И така, източникът на захранващо напрежение е намерен, можете да започнете да свързвате. Свързваме съответния алармен проводник към постоянния "плюс", той трябва да е червен; изключенията са много редки, но е по-добре да проверите това за всеки случай, като погледнете диаграмата, приложена към сигнализацията. Схемата ще ни трябва допълнително, така че не я премахвайте далеч. Разбира се, хвърляме черния проводник към земята.
Предпазител 3–5 A виси (буквално) на „положителния“ проводник и след това този проводник се губи в дълбините на аларменото устройство. Чрез него се захранват всички слаботокови консуматори -процесорна част, вградено реле, LED индикатор за състоянието, датчици. Но захранването на основните консуматори на голям ток - страничните светлини - се осъществява чрез отделен проводник. Този проводник е свързан към главния "плюс" към предпазителя и има собствен предпазител, по-мощен (10-15 A). Свързва се към вградено реле за управление на светлинна сигнализация, което има две успоредни групи контакти. Така че, от една страна, тези контакти са затворени от входящото захранване „плюс“, а от друга страна завършват с два проводника, свързани към аларма или „размери“. Понякога има едно реле, но това е елементарно изключение, по-удобно е да работите с два „светлинни“ изхода, като всеки се свързва към собствена платка.
Тъй като всички наши крушки за външно осветление са проектирани за 24 V, ще трябва да откъснете „светлинния“ захранващ проводник от общия захранващ проводник (разбира се, към предпазителя) и да го свържете към постоянен „плюс“ 24 V, търсенето на което определено няма да създаде затруднения. Предпазителят може да се остави стар. И свързваме двата изходящи проводника „към светлината“, съответно към „аварийната група“ или „размерите“ (първото е за предпочитане).
Ако нашата кола е оборудвана с централизирано заключване на вратите (то е налице в 90% от случаите на вносни камиони), тогава това няма да създаде никакви проблеми - контактните групи на релето за централно заключване са изолирани от захранващото напрежение и всяка аларма може да бъде свързана към тях без страх. Ако няма нито модул за централно заключване, нито дори електрически задвижвания за пръти за заключване на вратите (задвижки), тогава всичко се решава чрез инсталиране на такива задвижвания във вратата, освен това, проектирани за 12 волта. Връзка - подобна на светлинна аларма: от обикновен 12-волтов "плюс" през предпазител 10-15 A, издърпваме друг проводник към шест изводарелеен изход за управление на централното заключване (подробна схема трябва да има в инструкциите). Ако колата е с две врати, тогава няма да има нищо лошо в обичайното паралелно свързване на задвижващи механизми. При повече от тях трябва да се съсредоточите върху препоръките на производителя, посочени в инструкциите.
Имайте предвид, че ако колата е оборудвана с една или две електрически ключалки, но няма модул за централно заключване (когато механичното отключване на пътническата врата не отключва вратата на водача), тогава е по-добре да премахнете тези задвижвания и да инсталирате 12-волтови. Факт е, че в алармите специално полупроводниково устройство, варистор, се поставя успоредно на изходните контакти на релето за централно заключване. Той предпазва веригите от импулси на напрежение, които възникват в изпълнителни механизми с прекомерно механично съпротивление на движението на техните пръти (в резултат на което се образува самоиндукционен ЕМП). Варисторът прекъсва всичко, което надвишава 18 V. Съответно, той ще възприеме 24 V към двигателите на ключалката просто като неизправност.
Основните алармени сензори са крайни превключватели (или по-просто крайни превключватели) - контакти, които работят във верига. Вратата се отвори - контактът се затвори - алармата се включи. Обикновено крайните изключватели включват светлината в кабината. По този начин най-лесният начин да определите дали колата изобщо има ключове за вратите: светва ли светлината? Така че има. Най-добре е да окабелите осветлението и да свържете! Ако осветителната лампа изгасне плавно (така наречената "учтива подсветка"), това означава, че модулът за забавяне е вграден в самия таван. Трябва да вземем снопа до дъската на тавана и да намерим жицата, на която "масата" изчезва, когато вратата е затворена. И се свържете с него.
Ако няма стандартни крайни изключватели, ще трябва да ги вградите сами, тъй като те обикновено са включени в комплекта. Все пак те ще трябва да бъдат поставени върху капака на капака и евентуално върху негонещо друго, например на вратите на полуремарке. Крайните изключватели могат да бъдат свързани паралелно един към друг, но е по-добре да използвате различни системни входове за различни места (обикновено има два или три от тях) - тогава в случай на работа ще бъде възможно точно да се определи причината (чрез мигащ светодиод).
Алармите обикновено са оборудвани със сензор за удар (сензор за удар). По-добре е да изберете такъв, чиято чувствителност може да се регулира дистанционно, от ключодържател. Такъв сензор може да бъде скрит. Трябва да го монтирате по-близо до надлъжната ос на кабината, за предпочитане върху метал. Не използвайте прикрепеното парче двустранна самозалепваща лента, по-добре е да закрепите сензора със самонарезни винтове или да го затегнете с пластмасови връзки (скоби). Шок сензор с ръчна настройка може да се монтира под седалката на водача; но в никакъв случай върху пластмасов корпус - тогава фалшивите аларми са гарантирани. Успоредно с ударния сензор може да се монтира микровълнов сензор за обем - той ще защити кабината дори в случай на неизправност на крайните изключватели. Същият сензор трябва да се монтира отзад, за да предпази товара. Противно на общоприетото схващане, не се изисква отделяне - има отделящи диоди вътре в сензорите. За съжаление микровълновите сензори не са включени в пакета от системи за сигурност, те ще трябва да бъдат закупени отделно. Но не е никак евтино.
Най-трудното в нашето начинание е блокирането на двигателя. Нека читателят сам реши коя електрическа верига да прекъсне. Традиционно запалването е блокирано, но можете да изберете и схема на стартер; при камиони това блокиране също е много ефективно. И тук не можем без специално реле за 24 волта.
Струва си да изберете блокиращо реле, което има вграден диод, който предпазва веригата от гореспоменатия самоиндукционен ЕМП - за даизходът за сигнализиране не е бил високо напрежение в момента, в който това реле е било задействано.
Но защо се нуждаете от 24-волтово реле? Ето нещо: ако вземем захранване към намотката на блокиращото реле не от самата блокираща верига, а, да речем, техните „общи“ 12 волта, тогава нейната намотка ще консумира нещо в защита. А консумацията на ток може да достигне 150 mA, което рано или късно ще развали батерията. В горната диаграма принуждаваме релето да работи САМО по време на опит за включване на запалването „в охрана“. Във всички останали случаи релето е пасивно и не консумира нищо.
След като сте направили такава връзка, трябва да използвате входа за управление на запалването ("IGN"). Този вход е защитен от високо напрежение и може безопасно да се приложи към 24 волта; той само определя дали изобщо има напрежение. Но ако го направите много красиво, тогава е по-добре да поставите ценеров диод, например D818D или друг 12 V и ток до 50 mA. Спомнете си, че от гледна точка на надеждността е по-добре да използвате нормално затворени релейни контакти 30 и 87 A.
Това всъщност е всичко. Сега трябва внимателно да скриете окабеляването във фабричния сноп, да прекарате кабелите към сирената и да прикрепите сирената (в двигателното отделение), да намерите място за LED индикатора и самия алармен блок. Всичко това са въпроси на точността и търпението на инсталатора.