Смяна на предната щанга
Смених предната греда, същата е под радиатора и към която са закрепени скобите на джет пръта. Не е тайна, че тази греда обича да се спука. Информацията по-долу със сигурност ще представлява интерес за тези, които по една или друга причина искат сами да сменят този лъч. И така (версия втора, коригирана и допълнена):
Секция номер TIME. Какво е необходимо. Желание, наличие на свободно време и инструмент. Използвах: 3 комплекта ключове (с отворен край, звездички и храпови глави), стоманена четка, електрическа бормашина с дюза за четка (ще е необходима при почистване, в противен случай полуавтоматичното устройство не обича мръсотия в точката на заваряване), мелница, различни длета (полезно е да намерите лента от рапитолова стомана и да я заточите, 2-3 парчета, заточване - под различни ъгли, дори като нож; също; също използвани парчета запорожски торус, те са по-меки, но не толкова крехки и не може да се намери компромис между твърдост и крехкост; шлицева отвертка с ширина
8 мм, заострена като длето), различни четки (наистина кара "четка за боядисване на батерии" 40 милиметра широка, с дълга дръжка
30 см и лека чупка в края; малък пискюл широк
30 мм и др.), WD-40, преобразувател на ръжда, перфоратор за метал (може да се замени с електрическа бормашина със свредло с диаметър 6 мм), скоби за заваряване (като клещи с резе и други подобни, има различни видове) или поне няколко малки скоби, ножици за метал, полуавтоматична заваръчна машина, компресор (за изливане-пръскане на вътрешната кухина на гредата по време на антикорозионния процес), действителните антикорозионни съединения (съставите са различни, но определено "за вътрешни кухини" и "за дъното"), ламарина с дебелина 1,2 mm. Да, необходимо е окачващо устройство в гаража. И почти забравих: нова лента и платформа за батерии (
27+10UAH). За съжаление, ъглите-усилватели от лонгите до дървения материал не се продават отделно (само заедно с лонгите), така че трябва да ги направите сами по образ и подобие, така да се каже. Дебелата хартия за шаблона ще помогне много за това. Ще ви трябват и 2 чука (голям и малък) и копче (брада - наречете го както искате, от тръбен ключ за свещ прът, заострен на една страна, така че носът да е с диаметър 3-4 мм).
Секция номер две. Процес.
1. Отиваме до ямата. Слагаме ръчната спирачка и поставяме тухли (и т.н.) под задните колела. Свалете капака на капака. Източете охлаждащата течност от системата.
2. Отстранете резервната гума, батерията, резервоара за шайби, стартера, генератора. Развиваме маркучите на охладителната система към радиатора от двигателя и изваждаме радиатора. В същото време някои препоръчват и премахване на разпределителя, но не ми трябваше. Запалителната бобина и предният кабелен сноп, изключени от фаровете, се хвърлят върху калника на мястото на резервното колело. Запушваме всички дупки, образувани с парцал, ако няма желание да напълним абразива там, когато работим с мелница. Бронята също трябва да бъде премахната. Премахваме и фаровете с облицовката на радиатора. Между другото, докато не свалите фаровете, не можете да развиете бронята, болтовете са затворени с фаровете.
3. Подпори под муцуната в областта на пантите на вратата, под кутията, essno.
4. Колата е повдигната (муцуна).
5. Ние публикуваме двигателя. Не е необходимо да го премахвате или окачвате изцяло. За мен беше достатъчно да хвърля парче верига около контролно-пропускателния пункт и да фиксирам краищата му в карабинера на лебедката. Другият край на мотора виси на горната опора, която е на калника.
6. Развиваме ски от гредата и от тялото, развийте го от възглавниците на двигателя. За удобство би било полезно да развиете скиора (4 гайки на 17) от контролния пункт.
7. Развиваме гайките на реактивните пръти на скобите на тихите блокове налъч, премахваме самите тихи блокове (за да караме от сърце и за дълго време, най-вероятно, защото болтовете се задържат там много, но ако има желание и възможност да поставите нови скоби за тихи блокове на реактивни пръти, тогава не можете да се занимавате с това и просто извадете реактивните пръти от тези скоби), развийте реактивните пръти от лоста и топката и извадете. Елементите 1-7 ще отнемат общо час и половина. При липса на умения - повече, но не много.
8. Шлифоваме / пробиваме / отсичаме стария дървен материал. Опциите са местни. (Тази част се оказа най-трудната и дълга) Но трябва да се има предвид, че няма нужда да съжалявате за старата платформа за батерията, в противен случай ще бъде загубено много време (както имахме) и в крайна сметка все пак трябваше да купим нова, МНОГО по-лесно е. Поглеждайки в двигателното отделение отгоре, виждаме, че лостовете не достигат до муцуната, опирайки се на гредата. Измисляме къде да изрежем какво и от какво (нямам цифрова снимка, иначе щеше да се окаже ясно) Гредата лежи с краищата на калниците, лежи на муцуната отпред, гредите се движат вътре в двигателното отделение по протежение на калниците, опират се в него отзад.
9. Когато от старата греда останаха само резервни части, които лежат на пода и затрудняват ходенето, а зад муцуната под мястото за радиатора има девствена празнина, тогава първо премахваме всичко и всички изпод краката си и след това се опитваме да вмъкнем гредата под муцуната на мястото, където трябва да бъде.
10. Взимаме ските и закрепваме гърба към тялото, предната част към вмъкнатата греда. При нормални сценарии болтовете за закрепване към гредата не трябва да са в крайните точки на продълговатия прорез за закрепване на ски към гредата. Взимаме рулетка и мерим геометрията (тук РЪКОВОДНИКА ще спаси бащата на българската демокрация, там са посочени всички размери). Ако муцуната не е много счупена, тогава всичко трябва да съответства плюс или минус на допустимоторъчен 2 мм.
11. На краищата на новата греда има завои: фланец за заваряване. Въпрос: как да готвя, ако цялата тази икономика е вътре в лостовете и калника? И това е много просто: маркираме позицията на тези фланци върху калниците ОТ СТРАНАТА НА АРГАТА НА КОЛЕЛАТА и пробиваме отвори с диаметър 6 mm. Как да готвя - по-долу.
12. Премахваме прикрепения дървен материал. Взимаме перфоратор (или свредло със свредло с диаметър 6 мм) и правим серия от дупки по долния ръб на муцуната със стъпка
5-6 см, така че центровете на дупките да попадат точно в центъра на огънатия фланец по долния контур на дървения материал. Правим същата процедура, като отбелязваме позицията на горния фланец на дървения материал.
13. Инсталираме гредата, където трябва да бъде. Фиксираме със скоби или скоби към муцуната.
14. ВЗЕМАМЕ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. След заваряване не напускайте около четиридесет минути, като обръщате внимание на миризмите на изгоряло и други симптоми на нежелано запалване.
15. Хващаме ските към тялото. В същото време технологията на заваряване е следната: с полуавтоматично устройство запалваме дъгата в центъра на отвора, върху вътрешния метал, след което с кръгови движения разтопяваме отвора, като разтопяваме метала на ръба на отвора върху външния метал. Така зоната на топлинно въздействие е малка и не води и не дърпа нищо. Получава се аналог на фабричната съпротивителна точкова заварка. Преди да приложим метода, тренираме върху парчета метал, като в същото време задаваме заваръчния ток. Не забравяйте, че горният слой метал (поне ръбовете на отвора) трябва да приляга плътно към дъното, в противен случай не може да се избегне подрязване по време на заваряване.
16. След закрепване отново проверяваме геометрията. Ако е така, тогава от сърцето заваряваме всички дупки, както от лицето, така и от страната на калниците. С висококачествено заваряване, като сте напълнили ръката си, можете да получите точки с такова качество, че не е необходимо да смилатемелница или дори шпакловка (ако желаете, гей.). Всичко се оказва нереалистично равномерно и красиво.Варваме ставите на греда-ланжерон-калник от двете страни на колата.
17. Взимаме метал 1.2 и ножици за метал и според подготвените хартиени шаблони правим усилватели на лъч-ланжерон. Усилвателите не са просто шалове, а с фланци, корита. В ъглите, на ставите на завоите - кипете.
18. Взимаме нова подложка на батерията и я заваряваме на място. Технология - с всички същите дупки, както е описано по-горе.
19. Заваряваме лъчево-ланжеронните усилватели. Извършваме антикорозионна обработка на дървен материал отвътре и отвън.
20. Събираме реактивната тяга със скобата на тихия блок, гайката на реактивната тяга - просто стръв. Ние примамваме скобата на гредата. Сглобяваме комплекта топка-лост-пръчка. Завъртаме стягащата гайка на скобата до края, но не я затягайте. Затегнете сферичните болтове. Ще е необходимо да затегнете гайките на реактивните пръти, след като колата е напълно сглобена и поставена на колела. Разклатихме колата, тя беше монтирана, след това затягаме гайките на реактивните пръти. Естествено, преди да инсталираме машината на колелата, затягаме болтовете на скобите на реактивния прът.
21. Поставяме скиора, закрепваме ските, закрепваме ските към тялото и дървения материал. В случай на необходимост има смисъл да се проверят опорите на двигателя, в противен случай те могат да бъдат сменени, след като са се качили. Разкачваме тал.
22. Сглобяване на вътрешността на двигателния отсек - в обратен ред. с изключение на това, че кабелите не трябва да се прокарват ПОД радиатора, където някак си лежи в локва при мокро време, което води до невъобразим брой електрически грешки, а НАД радиатора.
23. Събрахме всичко и всичко - опитваме се да започнем. Ако се получи, ние с радост отиваме към колапса на сходството. И след това - приятно каране до появата на следващата неизправност