Бута, пейсли, ориенталска краставица - Орнаменти - Zen Designer

Само в България орнаментът Бута се нарича краставица, като понякога към думата краставица добавят турски, индийски или просто ориенталски определения. Бута се нарича още "сълзата на Аллах", "персийски кипарис", "индийски палмов лист". Това е просто бута - името е азербайджанско, но както и на санскрит означава огън.

Но моделът няма нищо общо с огъня. Това са така наречените поетични басни. Някои твърдят, че бута е знак за огън сред огнепоклонниците, тъй като моделът съществува от времето на зороастризма, въпреки че няма нито един исторически факт, че бута е символ на огъня.

Други твърдят, че бута е капка роса или храст, когато изгори, огънят приема формата на бута, в преносен смисъл, разбира се. По-реалистична версия на тълкуването на бута като цветна пъпка, но всичко по-горе е поетична аранжировка.

Бута орнамент

Бута - растителен орнамент във формата на капка с обърнат нагоре връх, наподобяващ усукана сълза. Най-широко известен е в Голям Иран, така наречената Голяма Персия, включително Кавказ, Западна Азия и страните от Близкия изток. Орнаменти от бута мотиви могат да бъдат намерени на персийски и азербайджански килими, както и в декорации на архитектурни паметници.

На различни езици на Индия и Пакистан името се свързва с плода манго:

на бенгалски: калка;
на тамилски: манколам, модел манго;
на маратхи: koyari, семена от манго;
на хинди/урду: къри или къри, незряло манго;
на пенджаби: амби, манго.

Известен на английски като "paisley" , термин, с който мотивът става популярен на Запад през 18-ти и 19-ти век във връзка с модния внос на текстил от Индия, особено кашмирски шалове, които по-късно са имитирани.Западното име идва от град Пейсли (Renfrewshire, Западна Шотландия), където се намира центърът на британската текстилна индустрия и където са произведени първите образци на плат с мотив на ботуш.

На френски Bote.

На илюстрацията: в горната част - персийски копринен брокат от династията Пахлави, дървена плоча за печат върху текстил (Иран); долу - Ивановски чинц (България), ирански копринен брокат 1963г

Произход на модела

Някои учени смятат, че бута е сближаване на стилизиран флорален орнамент и кипарисово дърво: зороастрийски символ на живота и вечността. Или извитият кедър, дървото на Зороастър, посадено от него в рая. Райското дърво се "преви" под тежестта на арабското нашествие и мюсюлманското завоевание на Персия. Огънатият кедър също се счита за знак за сила и устойчивост, но в същото време за скромна, мека сила.

Повечето изследователи са склонни да вярват, че моделът е от персийски произход, а някои дори дават конкретна дата и място - 1700 г. пр. н. е., град Язд, Ирак. Язд все още поддържа традицията на ръчно тъкане на коприна и вълна, често включващи мотиви от бута. Друга част от изследователите смятат, че мотивът се появява много по-късно, по време на Сасанидската династия (224-651 г.).

Моделът е разработен в кралство Кашмир по време на управлението на монголския император Акбар (1556-1605). Производството на тъкане се увеличи драстично, шалове и шалове бяха направени за износ в Китай, Индия и страните от Близкия изток. Шапките са били носени предимно от мъже, но шарката на бута не е това, което познаваме сега, а е изобразявано като огънато цвете с листа и стъбло.

Бута е основният текстилен дизайн в Иран по време на династиите Каджар и Пахлави. През тези периоди мотивът е бил използван за украса на роялрегалии, корони и съдебни одежди, както и за прости тъкани, използвани от общото население.

Според азербайджанските историци изображението на бута е най-старият зороастрийски символ и е израз на същността на тази религия. Сега това е просто декоративен елемент, широко използван в редица страни по света.

Европейска версия на орнаменти от бута

За първи път идва в Европа през 17-ти век и е наречен "пауново око". Източноиндийската компания внасяла текстил от Кашмир и Персия в големи количества. В Европа забрадките и шаловете са носени от жени, а не от мъже, както в Персия. Тъй като очевидно нямаше достатъчно вносни продукти за европейските жени, в Кашмир, за да ускорят производствения процес, изобретиха технология за тъкане на парчета плат, която получи европейското име "пачуърк".

Между 1700 и 1800 г. мотивът на бута стана популярен в балтийските страни, където се смяташе за талисман и се използваше навсякъде като защита срещу зли духове.

За първи път масово, макар и локално, започва да се произвежда от текстилна фабрика в Марсилия от 1640 г. След това моделът прониква в Англия, а около 1679 г. и в Холандия. Във Франция обаче моделът е забранен с кралски указ между 1686 и 1759 г. И все пак в началото на 1746 г. Франция създава своя собствена мощна текстилна индустрия и усвоява производството на собствени тъкани с модифициран модел на бута или боте по френски начин.

През 19-ти век шотландските фабрики драстично увеличават производството на текстил, който използва орнамента от бута. Възходът се дължи на факта, че войниците, завръщащи се у дома от Индия, донесоха със себе си кашмирени тъкани и шалове. Дизайнът е копиран и адаптиран на местно ниво за използване на ръчни станове. Така в периода от 1800 до 1850г. paisley city weavers steelводещи производители на текстил с бута мотиви, а моделът получава ново име по английски маниер - "пейсли".

Тогава през 19в. Пейсли шаловете бяха символ на статус, задължителен аксесоар за важни събития, както е записано в много портрети. Модната тенденция е фиксирана малко по-късно и се появява през втората половина на 19 век. снимка. Картините и снимките сега са ценен източник за изучаване на етапите на развитие на пейсли орнамента, неговите вариации, последователни промени в оформлението.

Масовото производство на пейсли с модифицирана за западните условия растителна шарка го е лишило от оригиналната му стойност и уникалността на автентичните мотиви. Може би затова до началото на 20в. пейсли е уморен от всички и напълно е загубил популярност. Очевидно моделът просто е загубил душата си и е бил забравен, но, както се оказа, за известно време.

Модерен стил бута

През 20-ти век са се носели облекла с пейсли, но това не е било правило, както е било преди. Например Франк Синатра носеше вратовръзки с този модел.

Възраждането на популярността на Бут идва през 60-те години на миналия век, по време на разцвета на хипи движението. Автентичният ориенталски модел в най-ярката си форма, в "киселинни" тонове, се идентифицира с психеделичния стил. Сега мъжете не се колебаеха да носят ярки цветни ризи, защото такива бяха модните тенденции, а пейсли дизайнът обикновено се свързваше с бунт. Това беше нова концепция за непоследователност, алтернатива на предишната "трезва" мода, идеален атрибут на андрогинната хедонистична хипи култура, символ на мултикултурализма.

Пейсли орнаментите проникват и по американските улици под формата на бандани, които стават знак за принадлежност към една или друга улична банда.

Особено внимание заслужава колебанието на Бийтълс като вероятни пионери.употребата на този орнамент през 20 век. Бийтълс посещават Индия редовно от 1968 г. насам, възприемат индийската философия, музика и разбира се тъкани.

Пейсли ъндърграунд е неопсихеделичен поджанр на поп музиката, произхождащ от Калифорния, който достига своя връх в средата на 80-те години. В резултат на движението Fender пусна китарата Telecaster със стикери за обувки. Принс отдаде почит на историята на рокендрола, като създаде лейбъла Paisley Park Records и основа Paisley Park Studios, и двете кръстени на песента му от 1985 г. „Paisley Park“.

На Зимните олимпийски игри през 2010 г. отборът на Азербайджан носеше цветни панталони с пейсли.

Пейсли се превърна в любим елемент на дизайна на архитект Лори Бейкър. Той направи много рисунки и колажи на това, което той нарече "манго проекти". Той също така използва формата на шарката в сградите, които проектира.

Сега орнаментът от бута е типичен детайл от азербайджанските национални бижута. Бута има много видове и всеки има свое символично значение.

Бута в България

Идентични композиции има и върху ориенталски шалове, пренесени в големи количества в България в края на XVIII век. По това време те са най-модерната част от аристократичния тоалет.

Моделът под формата на бадемовидна фигура или "боб", усукана краставица, е най-здраво влязъл в орнамента, например, Ивановски токчета и калико. Този декоративен елемент се среща върху chintz в две форми. Един от видовете на тази фигура винаги има ясно очертани контури. Такива фигури обикновено запълват централните части на шалове или покриват метри дълги тъкани. Други видове бадемовидни фигури винаги са разположени в краищата на шаловете, понякога в средата на шаловете. Представляват растителни и цветни мотиви, подредени в бадемовидни фигури, чиито контури не са очертани.Разликата в тях очевидно се дължи на разнородния произход на тези два вида бадемовидни фигури.